Salvador Calvo

A FALTA DE NIEVE....

2012-02-01T03:51:00.000-08:00

A FALTA DE NIEVE…
Menudo año. Sobre todo en la cordillera Cantábrica. Penoso. Sin nevar prácticamente nada. Sólo frío y hielo. Como engaña la montaña. La ves pelada, negra y piensas: no hay nieve, se puede correr por todo el cresterío y te pone a subir y, entonces, llegan las sorpresas. Efectivamente no hay nieve o hay muy poca, pero la poca que hay es hielo, es cristal y donde no hay nieve, especialmente las rocas, las piedras, están cubiertas por una fina capa de hielo, sobre todo si vas por las mañanas. Y te la juegas. Incluso con pinchos. Me los tuve que poner un par de veces. Me refiero a los pinchos para las zapatillas, no los crampones. Y aún así estuve a punto de besar el suelo varias veces. Incluso llegué a romper un par de pinchos cuando cresteaba desde Brañacaballo hasta el Estorbín de Valverde.

Me gustaría ponerme los esquís y poder subir todo esto con ellos, pero ahí siguen, llenos de polvo, esperando la gran nevada (parece que va a llegar en unos días, eso acaban de decir, pero no sé por qué me temo, que lo único que llegará será frío, mucho frío y poca nieve, al menos para esta zona; ojalá me equivoque).

Mientras tanto y a falta de nieve, cambio de planes. No me apetece empezar tan pronto con las carreras, pero tampoco me gusta estar parado. Se han suspendido varias pruebas de esquí, así que me he tenido que poner a correr. He aprovechado para hacer algunas cumbres en invierno en zapatillas, algo impensable en esta época del año y que jamás, que yo recuerde, se había hecho. En nochebuena me fui con Pablo Villa a Babia. Subimos la Calabazosa, peña Orniz, Peña Salgueiro, el Montihuero,…todas estas cumbres con más de dos mil metros, y las pudimos hacer en zapatillas, increíble. No me lo podía creer. Prácticamente no pisamos nieve. Cuando otros años todo esto lo había hecho con esquís.

Así que…a correr. Primera carrera el primer fin de semana del año: La Transcandamia. Bueno, es una carrera corta, de unos dieciséis kilómetros, pero se celebra en León. Si, en León capital. Con un recorrido muy bonito. No es alta montaña, pero si muy rompepiernas, con subidas y bajadas durillas. En alguna subida hay que echar las manos al suelo. Y ya veréis el año que venga bueno; y por bueno, me refiero a nieve y frío; será una carrera espectacular. Y allí estábamos en la salida, otra vez, mi colega Jesús Calleja y yo. Parece que se está preparando para algún Desafío de este tipo…

El fin de semana siguiente me voy a Valencia, concretamente a Pozul, para participar en el GR10Xtrem, una carrera de 93 km, creo recordar. Se trata de seguir el GR que atraviesa Valencia. Se recomienda GPS, pues no está marcada, sólo seguir las marcas del GR. Y allí me voy. Cómo no me había llegado mi GPS, me dejan uno. El día de la carrera lo pongo en marcha y veo que funciona,…hasta que me pierdo por primera vez. Miro el cacharro y está apagado. No consigo encenderlo, pero encuentro de nuevo el camino,…hasta que me vuelvo a perder. Pero esta vez fue más gorda, pues estuve casi una hora corriendo vete tú a saber por dónde hasta que me di cuenta de que no era el camino correcto. En fin, así es la vida y así son las carreras. Maldita la gracia que te hace, sobre todo en ese momento. Pero bueno, me gusta correr y, aunque no es una carrera que se adapte a mis condiciones, me lo pasé bien (e incluso iba bien, hasta que me perdí). Esta gente es muy maja.

El fin de semana pasado vino a visitarme desde Porriño, Jesús “Panoleiro” (el organizador de Chismes Dolpo-Annapurna). Quería hacer un entrenamiento por la montaña leonesa y además este año tiene intención de correr las GRANDES carreras de montaña (Travesera, Ronda del Cims, TordesGeants,…), y también tiene intención de ganarmeJJJ (al menos intención tiene). Cuidado con él, es fino de cojones, no os fiéis, ya veréis como sube (por eso tiene en sus espaldas siete ocho miles). Bueno, aunque el tiempo estaba un poco revuelto por la montaña, le llevé a un pueblo precioso que se llama Aviados y desde allí comenzamos a correr. Subimos Peña Galicia, bajamos al pueblo de Valdorria y subimos la Peña a saco, por la directa, echando las manos a la roca en varios tramos. Hicimos cumbre y el tiempo se empezó a complicar. Comenzamos a crestear y comenzó a nevar suavemente, pero se podía correr sin problemas. Seguimos hasta llegar al valle del Marqués para subir el Pico Polvoreda y descender por toda la cresta hasta el pueblo de Correcillas, para luego subir por una senda que nos llevaría de nuevo a Aviados.

Enlace para visualizar la ruta del sábado: http://earth.google.com/kmlpreview/#url=http%3A%2F%2Fbbs.keyhole.com%2Fubb%2Fubbthreads.php%3Fubb%3Ddownload%26Number%3D1044368

El domingo nos fuimos al Bierzo, concretamente al pueblo que tiene el nombre más largo de España: Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (casi na). Teníamos intención de hacer la cumbre más emblemática de los montes de León, esa montaña central de la provincia, el pico Catoute, para luego ir por todo el cresterío, haciendo el pico Ceruela, Monteviejo, llegar a la ermita de Fasgar y bajar por el bosque de acebos hacia Colinas. Fue un entrenamiento duro e intenso, sobre todo la primera subida. A saco. Marica el último. Tampoco había nieve, excepto esos pequeños neveros de la cara norte. Pero hicimos un bonito entrenamiento.

Y ahora a esperar a ver si se cumplen las predicciones meteorológicas para estos días y se ponen a caer esos dichosos copos blancos…

TAILANDIA

2011-12-20T07:34:00.001-08:00

He estado 9 días en Tailandia, relax total y absoluto. Después de un intenso año y después de llevar más de tres años sin descanso ninguno, siempre montaña, carreras de montaña, carreras ultras, carreras por el desierto, carreras por la nieve, carreras por el hielo, carreras por la selva, esquí por la montaña,…qué coño, si es que los únicos animales que conozco son cabras y rebecos (en los dos sentidosJJJ).
Todas estas actividades son el lugar en el que he perseguido, he ganado confianza en mí mismo, he aprendido a sobrevivir y a amar la naturaleza y he compartido momentos especiales. Son mi hogar espiritual y han formado mi persona y la manera en que me relaciono con el mundo y con quienes lo comparten conmigo. La naturaleza egoísta de estas actividades carece de un valor tangible para la sociedad. Para quienes elegimos esos caminos, las fuerzas de la aventura, el riesgo y la incertidumbre deben coexistir con el resto del mundo en un estado de tensión irreconciliable.
Estamos mucho peor de lo que pueda imaginar cualquier drogadicto. Nuestro sino nos lleva a subidones físicos y mentales, y satisface una necesidad de retarnos a nosotros mismos. Nos sentimos sanos y felices y nunca vemos que lo que hacemos pueda estar mal.
La resistencia, el miedo, pasar frío, pasar calor, sufrir, y el estado que hay entre la supervivencia y la muerte son experiencias tan fuertes que las queremos repetir una y otra vez. Nos volvemos adictos. Por qué? Físicamente juega un papel importante la dopamina, una sustancia química que, junto con la adrenalina y las endorfinas, fluye por el sistema nervioso durante momentos de tensión o gran excitación, y que actúa como analgésico que deja una sensación de bienestar. Esa sensación esa adictiva y la expresión “euforia del corredor” se acuñó porque había gente que se convertía en esclava de la sensación placentera que experimentan tras hacer un ejercicio intenso. Los deportes extremos son una de las maneras de hacer que fluya la dopamina.
Pero,…es que me dieron un ultimátum: o paras o revientas. En las dos últimas carreras mis isquiotibiales no daban de sí. Tensos, duros, rígidos como una tabla de surf, y eso que los cuido como hago con todo el resto de mi cuerpo, pero estaban al límite. Así que en cuestión de una semana decido buscar un lugar donde no haya montañas, montes, ni nada parecido; un lugar donde no haya tentaciones para correr, donde no pueda divisar ni un solo montículo. Estuve a punto de ir a Bali, pero creo que hay volcanes cerca y, no es por el peligro de erupción, sino que seguramente terminara subiendo a la carrera hasta la cumbre. Y termino en el sur de Tailandia. Aquí no hay ni un solo monte. Turismo puro y duro. Sol y playa. Calor y humedad. Sodoma y Gomorra. En fin, que no os voy a contar nada que no os imaginéis, sólo que cuando regresé a Madrid, mi hermana no sabía si llevarme a la estación de autobuses o la cárcel.
La pregunta es: ¿quién es responsable de esta situación? La gente que va allí (generalmente hombres), su gobierno?, las multinacionales que se aprovechan de la pobreza poniendo allí sus industrias?, los países “industrializados” por permitirlo?
Cuidado, os podías llevar una sorpresa si escucháis la declaración de estas personas. Si alguno vio Documentos TV hace aproximadamente un mes sabrá de lo que hablo.

ULTRA TRAIL AMIGOS DO MONTANHA - PORTUGAL

2011-11-29T00:27:00.000-08:00

ULTRA TRAIL AMIGOS DO MONTANHA (PORTUGAL)
Con motivo de unas jornadas de montaña que se celebran en la localidad de Barcelos (Portugal) fui invitado para dar una charla-conferencia en este lugar. Las jornadas se realizaron durante todo el sábado y pude compartir mis aventuras con otro tipo de gente que también realiza grandes hazañas, entre ellos Miguel Arrobas, que es como el David Meca español, ya que realiza grandes travesías a nado, y, especialmente, con Joao García, otro de los grandes del alpinismo que ha logrado coronar los 14 ocho miles del planeta y Carlos Sa, quizás el mejor corredor que hay ahora en Portugal y con una gran proyección a nivel internacional, quinto en el UTMB de este año.
Después, la mayoría nos fuimos a cenar y esa fue nuestra “perdición”, porque en Portugal se come de maravilla, mucho y bueno. Terminamos de cenar a las doce de la noche. No me quería imaginar cómo iba a correr al día siguiente (como así nos ocurrió, sobre todo a Joao y a mí)
El domingo día 27 de Noviembre se celebraba una carrera de montaña de 55 km. La verdad es que no tenía “obligación” de correr, ni había ido allí para correr(estoy en fase de recuperación) pero ya de estar allí, qué narices!!!, conoces una zona nueva, gente nueva y así también aprovechas el día, aunque sea haciendo un entrenamiento (ya sabéis lo que quiere decir, sales a entrenar y terminas dejándote la bilis). La salida fue a las 8 de la mañana, con algo de niebla, pero no hacía frío. Creo que salimos unos cuatrocientos corredores. Aquí también me encontré con viejos amigos, como el portugués Claudio, que había estado también recientemente corriendo conmigo en la Chismes Dolpo Annapurna.
Y así salimos a correr. Ya desde un principio noté que hoy me iban a adelantar hasta los caracoles. Entre la cena del día anterior, la pesadez que tenía en las piernas después de toda la temporada me dije:”…majo, intenta acabar como puedas, si es que puedes…”, uuufff, creí que se me rompían los isquiotibiales. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos. La primera parte del recorrido mezcla pistas, sendas y algún tramo técnico, corto pero entretenido, casi siempre por un bosque y monte. Sí que es verdad que aquí no tienen grandes alturas y tanto las subidas y las bajadas no son como estamos acostumbrados, ya que son muy cortas, pero intentan hacer un recorrido que no sea monótono, aunque tienen algunos tramos, especialmente a mitad de carrera, con mucha pista en el que los portugueses son como galgos. Yo seguía “arrastrándome” por estos caminos. Los tramos llanos y de pista me mataban. Después nos metieron por una zona muy divertida y entretenida, a lo largo de un río, que tenía tramos delicados, ya que la roca estaba muy húmeda y te podías dar un auténtico castañazo. Era algo parecido, para los que lo hayáis hecho, al tramo del río de la carrera del Alto Sil (Santa Cruz del Sil), pero un poco más peligroso si te caes. Aún así tuvimos que meter los pies en el agua más de una vez. También tuvimos que hacer una tirolina para cruzar el río y aún nos quedaba algo más. Para entonces yo me había unido con Narciso, un portugués muy majo y llevábamos ya muchos kilómetros juntos. Corría mucho en llano, aunque fallaba algo en las subidas y en las bajadas, pero nos íbamos esperando. También tuvimos un tramo de esos que no nos gustan nada, que es el asfalto. Creo que fueron un par de kilómetros, pero es que es demoledor. Una vez acabado este tramo, nos dirigimos de nuevo al río y aquí nos tocó otra nueva aventura. Primero tuvimos que cruzar un tramo andando, con el agua hasta la rodilla y después cruzar el río en canoa hasta la otra orilla. Desde aquí ya sólo quedaban unos cinco kilómetros para meta, todo por la orilla del río. A Narciso le habían empezado a dar calambres y se nos acercaban por detrás peligrosamente, pero no podía más, así que cómo ya estábamos casi en la ciudad, me fui y llegué a meta en 5 horas y 40 minutos (más o menos, porque no puse el crono). Al final me dijeron que había llegado el octavo.
Ha estado muy bien. He conocido una zona nueva, me he divertido y sobretodo, he hecho nuevos amigos que me han tratado de maravilla, y eso es lo mejor. Lo peor: que necesito ir a un balneario con urgencia…o a Lourdes…(y aún me queda la Peña del Tren!!!)

NEPAL CHISMES DOLPO VIDEOS

2011-11-13T14:00:00.000-08:00

Ultra Trail Chismes Annapurna Dolpo 2011

2011-11-10T11:51:00.000-08:00

NEPAL CHISMES DOLPO ANNAPURNA

21 al 31 de Octubre del 2011

Después del incidente en el aeropuerto, por fin conseguimos llegar a Katmandú. Allí nos recibe Jesús, “jefe” y alma mater de la aventura, más conocido como Suso, Susi o “Panoleiro” . Un tío cojonudo donde los haya. Si alguna vez decidís ir a Nepal para hacer cualquier tipo de aventura, desde un trekking hasta un ocho mil, no dudéis en contactar con él, vale su peso en oro (bueno, algo más, porque pesar, pesa poco).
Nos hospedamos en el Tibet House. Está bastante bien. Hacemos alguna compra de última hora para dejarlo todo preparado para el día siguiente. Preparamos la mochila, bastante grande para lo que estamos acostumbrados, pues tenemos que llevar comida para cinco días que tenemos previstos vivaquear en la zona del Dolpo (en un principio iban a ser cuatro, pero decidimos hacer un tramo de la primera, pues ésta iba a ser muy dura hacerla de una sola vez, al igual que hicimos también con la primera etapa de la zona del Annapurna y fue una de las mejores decisiones que pudimos hacer, cómo llegamos a comprobar después) y hay que pujarla también los primeros días, aunque no hagamos acopio de ella. También hay que llevar la ropa que pienses usar, así como el saco y la esterilla. Aquí es muy importante la elección del material y calcular bien la comida. Yo opté por llevar un buen saco, aunque ello implicara llevar 700 gr más de peso que el resto de mis compañeros, pero como se pudo comprobar después, fue la mejor elección que pude hacer. Las temperaturas previstas para la noche eran de -15 ºC y yo no estaba dispuesto a estar castañeando los dientes durante la noche. Todo ello implicaba llevar una mochila con un peso que rondaba los 10 u 11 kilos para la mayoría de nosotros. También había que controlar el agua, aunque ahora en la zona del Annapurna no hay problemas, pues hay muchas fuentes por el camino, otra cosa muy distinta será en el Dolpo.

Día 21: 1ª Etapa: Besishahar-Krame: 3h 50’ Distancia 51km. Desniveles: +2160m, -400m, total 2560m. Altitudes alcanzadas: mínima 800m., máxima 2713m.

Salimos de Katmandú sobre las 6 de la mañana dirección Besi Shahar, que es donde empieza la carrera y que coincide con el trek del Annapurna. Llegamos sobre la 1 de la tarde y como todavía disponemos de varias horas, decidimos no quedarnos en este pueblo, sino hacer una parte del recorrido de la primera etapa, eso sí, neutralizada, ya que, además coincide con un tramo de pista que han abierto y que no resulta, que digamos, muy atractiva. Así también pasamos por el Checking policial, donde te sellan el permiso. Así que este día hacemos unos 15 km para dejar para mañana unos 36 km. Cabe resaltar que dormir en estos lugares es muy barato. Concretamente en el lodge que dormimos aquí nos costaba 50 céntimos de euro dormir. La comida es algo más “cara”, pero que media pensión, es decir, cena, dormir y desayuno, te puede salir por 4 o 5 euros. Aunque a medida que vayamos subiendo el precio también irá subiendo, pero no mucho.

Día 22: 2ª Etapa: Krame-Chame: 6h 11’

En realidad esta sería la primera etapa. Hay que acostumbrarse a levantarse pronto. Además aquí amanece enseguida. A las 5:30 ya tenemos luz para poder empezar a correr. Aquí nada más salir nos equivocamos y cogimos una senda a la derecha, que no teníamos ni idea donde nos llevaba, por lo que tuvimos que darnos la vuelta. Al único que le salió bien fue a Fali, que se la había olvidado algo en el lodge y había regresado, por lo que se ahorró esta subida. Este tramo combina zonas de pista y de senda. En un principio íbamos andando, hasta que el amigo Fali rompe las hostilidades y se pone a trotar. Y empieza la batalla. Nos fuimos Jesús, Tano y yo hasta Chyamche. Aquí el “guía” nos metió por una pista que sale a la derecha y nos equivocamos, ya que el pueblo sale una pequeña senda a la derecha que baja al río y cruza un puente. Dimos la vuelta y continuamos. Por el camino cogimos a Pablo y después a Claudio (el portugués). Más adelante iba Joel, que iba con una diarrea del copón y cuando paraba a evacuar, el chaval se limpiaba con hojas y cogollos de marihuana (es que el camino estaba plagado de estas plantas, no penséis mal). En este tramo Claudio tuvo un percance que estuvo a punto de darle un disgusto. Y, aunque el camino es fácil, nunca debemos bajar la guardia, pues un despiste puede ser fatal. Por suerte sólo fueron unos arañazos, pero pudo haber sido peor. Continuamos Tano y yo y llegamos a Dharapani. Aquí hay otro checking policial, donde nos tuvieron parados quince minutos, ya que coincidimos con un grupo de italianos que iban de trekking. En este pueblo también se puede coger una senda a la derecha que te lleva hacia el Manaslu (yo lo hice hace varios años y merece la pena. Y el “patrón” debe estar por ahora por esos lugares, ya que está intentando hacer el Manaslu en solitario). Y así llegamos a Chame, final de la primera etapa.

Día 23: 3ª Etapa: Chame- Manang: 4h 59’. Distancia 29 km. Desniveles: +950m, -120m, total 1070m. Altitudes alcanzadas: mínima 2575m., máxima 3351m. Haremos noche a 3351m.

El recorrido de esta etapa no es tan sinuoso, no con tanto desnivel como la de ayer. Se hace más corrible, a pesar de sobrepasar ya los 3.000 metros de altitud. Además los días están acompañando y se puede correr con pantalón y camiseta de manga corta, mientras hay sol, porque cuando se pone, las cosas cambian, y mucho. Hasta aquí llegamos Joel y yo. Este pueblo es el más grande del recorrido. Aquí hay muchos alojamientos, pues desde él se pueden hacer varios recorridos para visitar diversos lugares, como el lago Tilicho, los gompas y algún pico como el Pisang Peak o el pico Chulu que están cerca. Al ser tan concurrido, fue difícil encontrar alojamiento, y nos libramos por los pelos, pues ya hubo gente que llegó después que dudo que encontrase donde alojarse. La verdad es que nos alejamos en un lodge con unas vistas espectaculares (al final del pueblo a la izquierda; no recuerdo el nombre). Esta noche hay que cenar bien y acostarse pronto, pues mañana nos espera una de las etapas más duras de todo el recorrido

Día 24: 4ª Etapa: Manang- Jomson: 10h 06’. Distancia 50 km. Desniveles: +2065m, -2706m, total 4771m. Altitudes alcanzadas: mínima 2731m., máxima 5416m. Haremos noche a 2731m.

Nos levantamos a las 4:30 de la mañana. Noche cerrada y frío, mucho frío. Salimos caminando con nuestras frontales y tapados hasta las orejas hasta que amaneció. Paramos en el primer lodge que vimos por el camino para desayunar algo caliente y continuamos nuestra marcha. Yo todavía sentía el frío en las manos y en los pies y aceleré un poco hasta que salió el sol. Parecemos lagartijas. El recorrido se empieza a poner interesante. Sendas sinuosas con fuertes subidas y bajadas, pero en continuo ascenso hasta llegar al refugio de Thorung Phedi a 4.450 m. Allí recargamos agua por última vez antes de afrontar la dura subida que nos esperaba. Yo venía sin aclimatar, al igual que Pablo y Fali, mientras que el resto ya había estado una semana antes haciendo el trek del Everest y habían subido hasta los 6.000 metros, por lo que tenían cierta ventaja al respecto. Beñat , el vasco, fue el primero en empezar a subir. Un rato después le seguimos Joel, Tano y yo. En un principio iba un poco preocupado, porque no sabía cómo me iba a responder el cuerpo ante los 5.416 m que me esperaban, por lo que iba tranquilamente detrás de mis dos compañeros. Pero a medida que iba subiendo empezaba a encontrarme mejor, no aparecía ni un simple dolor de cabeza, así que aceleré el ritmo al final para pasar a Beñat. Detrás me seguían Joel y Tano. Lo curioso es que en este paso la mayoría de la gente va bien abrigada, pero en nuestro caso particular, al ir un poco más rápidos pudimos subir en pantalón corto y manga corta. Eso sí, en el collado no podías parar ni un segundo, porque el viento hacía que la sensación térmica fuera bastante fría, por lo que mejor era bajar algo para resguardarte de ese viento. En la bajada me acompañaban ya mis dos inseparables compañeros. Fue una bajada de vértigo, impresionante, disfrutando como enanos por esa pedregosa senda, con sus interminables zig zags y con más de 1.700 metros de desnivel negativo en muy pocos kilómetros hasta llegar a Muktinath, donde se encuentra uno de los monasterios más famosos y con mayor peregrinaje de los budistas. Aquí hay un lío de senadas y caminos que han abierto nuevos y aunque a lo lejos se ve claramente la ruta, cruzar este pueblo fue un poco laberíntico. Yo me fui por una senda y Joel y Tano por otra. Al final llegué yo antes a la ruta buena y les esperé el confluencia de los dos caminos. Continuamos bajando por la pista que va hacia Kagbeni, pero antes de bajar al pueblo sale una senda a la izquierda que acorta el recorrido y te lleva directamente a un pequeño poblado dentro ya del Kali Gandaki, un río encañonado donde hay un sempiterno y molesto viento que te llena de polvo hasta las orejas y te hace muy difícil correr. Este tramo es interminable y se hace eterno. Pero a pesar de todos estos “problemas” conseguimos llegar a Jomson. Y lo mejor de todo es que llegamos de día, pues antes de afrontar la subida al Thorung La la predicción que llevábamos era que no llegaríamos hasta la noche. El pueblo de Jomson es muy largo y desde la entrada del pueblo hasta la zona nueva hay un buen trecho todavía. Buscamos alojamiento justo al lado de otro checking policial y nos fuimos a esperar al resto del grupo. Aquí nos dimos la primera ducha de todo el recorrido (pero seguimos con la misma ropa). Hicimos alguna compra de última hora antes de comenzar con lo que se avecinaba mañana. El día siguiente estaba previsto que fuera de descanso pero al ser ésta la etapa más dura, acordamos hacer un tramo y no madrugar, hacer un tramo neutralizado pues de lo que se trataba era de quitar algunos kilómetros de la primera y más dura etapa de todas del Dolpo.

Día 25: Etapa prevista: de Jomsom a Molum Sumna. Distancia 46 km 5ª Etapa: Jomson-Bhima Lojun La: 5h. Distancia 16 km. Desniveles: +3200m, -1000m, total 4200m. Altitudes alcanzadas: mínima 2731m., máxima 5185. Haremos noche a 4860m.

He puesto los mismos desniveles y alturas en esta etapa y en la de mañana, pues iban unidas, aunque las hayamos hecho en dos días. También ha cambiado los destinos que estaban fijados de antemano, ya que las circunstancias nos obligaron a ello. Comenzamos a caminar a las 10:30 de la mañana. El desvío para adentrarnos en el Dolpo está a la entrada de Jomson, viniendo de arriba (Mustang). Enseguida comienza a ponerse la imperceptible senda cuesta arriba hasta llegar a un collado donde hay una antena. Después por otra senda se baja hasta llegar a un poblado llamado Phaltak donde nos avituallamos de agua, por si acaso. Desde aquí se vuelve a subir de nuevo, al principio por una pista y después por una senda que nos bordea por un cañón alucinante, con una caída de vértigo, eso sí, siempre cuesta arriba hasta llegar a otro collado. Aquí notamos que empieza a nevar, algo raro en esta época, según el “jefe”, pero nieva y empieza a hacer frío. Continuamos subiendo y por fin llegamos hasta una pequeña loma donde pensamos vivaquear a la luz de las estrellas. Allanamos un poco el lugar donde nos vamos a ir a dormir todos juntitos y sigue nevando. Enseguida al saco. Nadie se atreve a sacar la cabeza. Pensamos que iba a ser poco tiempo, pero hasta las 10 de la noche no paró de nevar. Además había un viento de perros. Teníamos más de 10 cm de nieve a nuestro alrededor. Algunos estaban muertos de frío. Cuando paró, me levanté y quité toda la nieve que teníamos, para dejar el suelo de nuevo seco y cocinar algo para cenar. Pero al poco tiempo empezó a nevar de nuevo y eso nos terminó de rematar. Aunque esta vez no nevó tanto, pero el frío era horroroso. Personalmente no tuve ningún problema con el frío, mientras estaba dentro del saco, otra cosa diferente era cuando salías. Por eso, cuando Jesús nos dio el toque de campana, todavía de noche, salir del saco era un suplicio. Además yo había estado pensando durante la noche, que tal y como estaba cayendo era muy difícil que continuáramos con la carrera. Pero el “jefe” es duro y sin el más mínimo atisbo de vacilación no dudó ni un momento en continuar.

Día 26: Etapa prevista: de Jomsom a Molum Sumna. Distancia 46 km. 6ª Etapa: Bhima Lojun La-Entre Jungben La y Niwar Pass: 10h. Distancia 30 km. Desniveles: +3200m, -1000m, total 4200m. Altitudes alcanzadas: mínima 2731m., máxima 5185. Haremos noche a 4860m.

Hacía un frío del copón a esas horas de la madrugada. Las manos, a pesar de los guantes, heladas, los pies lo mismo. Y por si fuera poco se nos presentaban los primeros kilómetros de la etapa con varios centímetros de nieve y todos en zapatillas. Así que comenzamos a caminar. El objetivo de hoy era llegar a Molum Sumna (algo que no ocurriría, como veremos más adelante). Por suerte, después de unos pocos kilómetros la nieve desapareció, salió el sol y pudimos parar para sacar los sacos al sol que se secaran y desayunar algo caliente con nuestras cocinillas de gas (que también hay que cargar con nosotros). Continuamos la ruta por un paraje de ensueño. Sendas escarpadas con una caída hacia un cañón que era mejor no mirar hacia abajo. Además la senda era cara norte y tenía tramos todavía con nieve, por lo que había que extremar mucho las precauciones y así llegamos a un lugar llamado Santa, donde decidimos esperar al resto del grupo, pues lo peor estaba por llegar. Ya que, aunque estábamos casi siempre por encima de los 4.000 metros, nos quedaban dos subidas de vértigo. Desde aquí bajamos al fondo del cañón que veíamos desde la senda y lo cruzamos por un destartalado puente, para subir de nuevo y llegar hasta muy cerca de un remoto pueblo llamado Ghotk. Aquí se gira hacia la izquierda y después de una diagonal, cruzamos un torrente y comienza la subida más dura de toda la carrera: el Jungben La de 5.550 metros. Aquí decido subir a mi ritmo. La verdad es que voy bastante bien y disfruto un montón subiendo a ritmo a este collado. Además me gustaría llegar con sol a nuestro destino final. Pero acordamos de esperar en el collado al resto de los compañeros que venían conmigo: Pablo, Tano y Joel. Cuando llegan arriba, el sol se acaba de poner. Todavía hay que bajar y volver a subir otro collado de 5.120 metros, así que voy a la carrera. Al llegar al fondo del valle espero a Joel para empezar a subir este nuevo collado, cuando desde atrás oímos voces. Parece ser que alguno viene muy tocado y se acuerda dormir en el fondo entre los dos collados de más de 5.000 metros. La noche ya se había echado encima y el frío ya empezaba a entrar en nuestros cuerpos. Preparamos unos vivac con unas piedras, una cena rápida y al saco. Otra noche de infarto. Temperaturas de -15 C y la mayoría congelados.

Día 27: Etapa prevista: Molum Sumna-Rapka. 7ª Etapa: Niwar Pass-Chharka Bhot: 8h 25’. Distancia 42 km. Desniveles: +1000m, -1300m, total 2300m. Altitudes alcanzadas: mínima 4110m., máxima 5027m. Haremos noche a 4535m.

Otra vez diana a las 5 de la madrugada. Con un frío de tres pares de narices comenzamos la subida al collado de Niwar Pass de 5.120m de altitud que teníamos que haber subido ayer. Y como viene siendo habitual, las manos y los pies son los que más se resienten, al menos hasta sale el sol o comience una bajada. Esta etapa, después de subir el collado se hace bastante llevadera, pues apenas hay desniveles. El inconveniente es que hay que cruzar varias veces un río helado y no hay puentes por donde pasarlo, por lo que toca mojarse hasta las rodillas con un agua completamente helada. La etapa transcurre prácticamente siempre siguiendo el curso del río que se va encañonando poco a poco. Pero se hace tremendamente larga. Nos vamos Joel y yo rodando por esa preciosa senda hasta que llegamos al pueblo de Chharka Bhot. Todos estos pueblos están completamente aislados de la civilización, sin agua corriente y con poca luz. Buscamos alojamiento y un señor nos ofrece su casa para dormir y nos da de cenar. Es lo mejor que nos podía pasar después de todos estos días de frío y mal comer. También va a venir muy bien para los que viene muy tocados. Para dormir nos dividimos en dos grupos y unos duermen en la cocina y otros dormimos en una especie de templo (nos dice que tenemos que dormir con la cabeza hacia el norte).

Día 28: Etapa prevista: Rapka-Lake Camp. 8ª Etapa: Chharka Bhot-Tinjegaon: 10h 40’. Distancia 43 km. Desniveles: +600m, -1100m, total 1700m. Altitudes alcanzadas: mínima 3870m., máxima 4535m. Haremos noche a 4000m.

Hoy por fin salimos con luz, pero lo que no desaparece es el frío. Además lo primero que se nos echa encima es otra subida a otro collado de 5.027m., el Mo La. Después una bajada empezamos a seguir el curso de otro río, que al igual que ayer, tenemos que volver a meter los pies en sus gélidas aguas. La ventaja de esta etapa es que también transcurre ligeramente hacia abajo, pero sin bajar nunca de los 4.000 metros., aunque de vez en cuando se nos echa encima algún duro repecho. Es otra etapa larga, en la que se puede correr, excepto cuando nos toca cruzar los dichosos ríos helados. Así llegamos a un espectacular pueblo tibetano llamado Tinjegaon. Uno de los pueblos más remotos del país, sin apenas contacto con extranjeros. Nadie habla inglés. Intentamos pedir comida pero no nos daban, aún pagándoselo bien. Ya nos lo habían advertido. Tienen tan poco y lo tienen tan racionado que si te dan comida se quedan sin ella para pasar el invierno. Así que aquí el dinero no sirve para nada. También pensamos en quedarnos a dormir aquí, pero aún quedaban unas horas de luz y queríamos recuperar el tiempo que llevábamos de retraso, por lo que decidimos continuar hasta encontrar un lugar donde pasar la noche. Después de una hora más o menos encontramos unas cuevas para el ganado en una pared. Un sitio ideal para resguardarnos del frío nocturno y poder cocinar tranquilamente.

Día 29: Etapa prevista: de Lake Camp Site a Shey Gumba. 9ª Etapa: Tinjegaon-Shey Gompa: 13h 32’. Distancia 38 km. Desniveles: +2100m, -1900m, total 4000m. Altitudes alcanzadas: mínima 3840m., máxima 5094m. Haremos noche a 4160m.

Nos volvemos a levantar de noche. Cocinamos algo para entrar en calor y comienza una nueva etapa. Continuamos por la senda hasta llegar a otro pueblo tibetano llamado Shimengaon, el más cercano al Tibet. Aquí tenemos que desviarnos a la izquierda, bajar al río y cruzar un pequeño puente que da lugar a otra dura subida, el Shimen Pass. Una corta pero técnica bajada nos lleva a Lake Camp (lugar al que teníamos que haber llegado el día anterior). Aquí volvemos a cruzar otro torrente y comienza otra dura subida hacia el collado de Khoma Pass. Este tramo es, quizás, el más complicado del recorrido. Hay que estar muy atento a las sendas que salen y coger la acertada. Una vez cruzado el río, la senda te dirige al pueblo de Saldang, pero no es la correcta, ya que hay que coger otra que sale en diagonal hacia la izquierda y dejamos el pueblo a la derecha. Seguimos subiendo y aquí hay otra bifurcación y, aunque la buena parece que sigue de frente, tenemos que coger la de la derecha (aunque llegaríamos de todos modos al collado, pero esta es más directa). Pero una vez en el collado, la situación no mejora. Apenas hay senda y hay que acertar el valle bueno. Llegamos a otro pequeño collado y lo faldeamos por sus innumerables pequeñas sendas de ganado. La bajada es un poco caótica, hasta dar una senda más definida, que se vuelve espectacular con una bajada flipante al fondo de un cañón (de las múltiples que hay en todo el recorrido). Una vez en el fondo del cañón seguimos el curso del río durante unos diez minutos y a la altura de un pequeñito poblado tenemos que girar hacia la izquierda y adentrarnos en otro (y ya no sé los que van) cañón, pero ahora hacia arriba. El tiempo se nos está echando encima y no sabemos si nos dará tiempo a llegar al collado antes de que anochezca, pero decidimos continuar. Al principio hay que cruzar varias veces el río, y en alguna de ellas no nos queda más remedio que volver a mojar los pies. Llegamos al collado de Sela (Gela) La, de 5.094 metros, y tal como esperábamos se nos vino la noche encima. Aún así, decidimos seguir y llegar al objetivo previsto: Shey Gompa. La senda estaba bastante bien marcada y nos permitía ir a buen ritmo. Me adelanté un poco y después de casi dos horas de marcha nocturna se vislumbra una luz al fondo. Me acerco y hay una luz en un techo. Le pregunto en inglés si podemos dormir, pero no me contesta. A los pocos minutos sale un señor y a base de monosílabos y gestos conseguimos entendernos. Parece que tenemos alojamiento y cena para esta noche. Poco después llegan mis compañeros y nos alojamos todos en la cocina. Para nosotros es un auténtico lujo poder comer y dormir en caliente. Aunque para nuestra cultura, para nuestra sociedad eso carece del más mínimo lujo e higiene, para nosotros es un hotel de cinco estrellas y, sobre todo, la disposición y el trato que nos dan. Se ponen a cocinar para nosotros, a pesar de la hora. Eso sí, la comida es la habitual de esta zona: el dalbat, el arroz con lentejas y verdura, que personalmente nos sabe a gloria (excepto al pobre de Claudio, que no puede comer picante, por eso bajó doce kilos en esta prueba). La verdad es que lugar es pintoresco, sólo hay dos casas y un monasterio o gompa. Como viene siendo también habitual casi todos dormimos en la cocina con la familia, excepto algunos que durmieron en la habitación de al lado con el monje.
Lo mejor de esta etapa es que recuperamos el tiempo que llevábamos perdido y ya estábamos de nuevo en horario.

Día 30: 10ª Etapa: Shey Gompa-Ringmo (Phoksumdo): 7h 52’. Shey Gumba a Ringmogaon. Distancia 34 km. Desniveles: +1700m, -2200m, total 3900m. Altitudes alcanzadas: mínima 3680m., máxima 5360m. Haremos noche a 3680m.

Hoy nos levantamos con la salida del sol. Ni que decir tiene que el frío vuelve a ser el protagonista de todas las mañanas, temperaturas siempre bajo cero. Empezamos a subir rápidamente por una senda que nos llevará a otro collado de 5.350m, el Nangdalo La. Cuando nos acercamos al tramo final, vemos que la última parte está cubierta de nieve y seguramente dura, pues es cara norte. Pero a medida que me voy acercando, efectivamente la nieve está dura, pero hay buena huella.

Una vez arriba nos esperan unas bajadas de esas que son para enmarcar. En la primera bajada nos vamos Joel y yo, seguidos de Fali y Beñat. Es una bajada arenosa y con piedra suelta que te permite bajar a muy buen ritmo. Después viene un pequeño tramo pedregoso y llano, para, en seguida entrar en una frenética bajada de piedra, encajonada, con una cascada de hielo a la derecha y una cordillera enfrente totalmente nevada, con unas vistas espectaculares.

Aquí se nos une Pablo y continuamos bajando, pues esto no para de ir para abajo. A partir de aquí el cañón se estrecha más y hay que cruzar el torrente varias veces con metedura de pata incluida, pero lo espectacular es la bajada por ese estrecho y pendiente cañón. Disfrutamos como enanos y de pronto el estrecho cañón desemboca en otro, un poco más amplio. Aquí la ruta es ya completamente llana y hay que continuar por el curso del río hasta llegar a un lago. Según vamos corriendo nos damos cuenta que la senda desparece entre los diversos meandros del río. Intentamos buscar por donde cruzar sin mojarnos, cruzando por encima de árboles, pero no damos con la senda, así que regresamos al principio donde acababa la senda y otra vez a meter los pies en el agua y cruzar varias veces estos pequeños arroyos hasta que llegamos al lago. El lago se bordea por su parte derecha. Sale una preciosa senda en medio de un bosque, que sube y baja continuamente (bueno, sube más que baja, sobre todo en sus tres cuartas partes primeras). Eso sí, las vistas son de postal. A medida que la senda sube el lago va quedando abajo, con un color azul turquesa impresionante. Y la senda sube mucho, tanto que hay que tener cuidado, porque una caída por allí arriba te llevaría directo al lago y hay alturas considerables. Y llegamos al tramo final del lago. Y menuda bajada. Una senda retorcida con una cantidad de polvo que no te deja ni ver. Bajamos a saco, lo que provocó alguna caída sin importancia. Por fin llegamos prácticamente al final de lago donde hay un pequeño pueblo. Desde aquí no dejamos de maravillarnos con las preciosas vistas que tenemos.

Esperamos a que llegue el resto de la gente y tras debatir si nos quedamos aquí a dormir o no, decidimos seguir con la ruta, pues todavía tenemos unas horas de luz. Además, según el “jefe”, a partir de aquí ya hay más alojamientos. Llegamos a otro pequeño pueblo, pero no hay alojamiento. Un poco más adelante vemos otro un poco más grande, pero resulta que es un colegio que alberga a la mayoría de los niños de todos los pueblos de la zona. Y tenemos que seguir. Está a punto de hacerse de noche y vemos una casa, cuando desde atrás viene un chaval del colegio que nos lleva hacia esa casa. Será nuestro “hotel” para esta noche. El chico había venido para hacernos de traductor, ya que esta familia no habla nada de inglés. Vaya pedazo detalle.
Nos parece increíble, que después del retraso que llevábamos y que nos había hecho replantear las etapas, al final habíamos, no sólo recuperado el tiempo perdido, sino que ya nos habíamos adelantado a nuestras previsiones. Y sin fallar ninguno. El lugar donde nos alojamos, creo que se llamaba Polam, pero tampoco estoy muy seguro.

Día 31: 11ª Etapa: Ringmo- Juphal: 7h 56’. Ringmogaon a Juphal. Distancia 40 km, Desniveles: +400m, -1800m, total 2200m. Altitudes alcanzadas: mínima 2282m., máxima 3733m. Haremos noche a 2475m.

Por fin llegamos a la última etapa. Hoy hemos decidido tomárnoslo con calma, ya que tenemos bastante tiempo recuperado. La ruta es la más monótona de todas, aunque también tiene su atractivo. Seguimos la senda que va bordeando el río hasta llegar a la confluencia con otro gran río, el Thuli Bheri. Aquí tenemos que seguir ya una pista durante unos cuatro kilómetros hasta coger una empinada senda que nos lleva, primero a la parte baja del pueblo de Juphal, que cruzamos, para seguir subiendo y llegar a la parte alta, FIN DE NUESTRA AVENTURA.

A pesar de que este pueblo es grande, no deja de estar aislado, como el resto de todos estos pueblos. Desde aquí sólo se puede salir a pie (cuatro días) o en avioneta (nuestro objetivo) en una pista de tierra que alucinas (la policía y el ejército tenían que espantar las cabras y los yaks para que la avioneta aterrizase).Intentamos hablar con nuestro intermediario Tenzing por teléfono, para gestionar los vuelos, no sólo el de Juphal, sino también el de Nepalgunj, algo muy difícil, pues las comunicaciones aquí son tan malas como las de Telefónica (bueno, algo peor). A pesar de que ya teníamos los billetes para volar, no es tan fácil salir de aquí. En un principio nos dijeron que no podíamos volar. Después nos dijeron que estuviéramos en el “aeropuerto” a las 7 de la mañana del día siguiente. Después que a las 6 de la mañana...

Día 1 Noviembre:

Y nos presentamos a las 6 de la mañana en el “aeropuerto” (mejor no os lo describo, pero os lo podéis imaginar e imaginad mal…). Total, que nos dan las 10 de la mañana y allí seguimos en espera. Hasta que de pronto nos llaman. Pasamos el “control policial” (seguid imaginando…) y esperamos a que llegue la avioneta. Y por fin llega. Sólo cabemos ocho, justo los que vamos. El despegue es si o si. Si no despega…nos vamos al vacío!!!. En media hora llegamos a Nepalgunj, y aquí a gestionar de nuevo los billetes para volar definitivamente a Katmandú. Para gestionar todo esto en este país tienes que tener una palabra siempre en tu cabeza: paciencia. Pero conseguimos los billetes y podemos volar por la tarde y llegar a Katmandú.

CONCLUSIONES:

Lo primero de todo darnos una ducha. Llevamos 8 días sin ducharnos y tenemos que frotarnos con estropajo para sacar toda la mugre que llevamos encima. Hay que tener en cuenta, que no nos cambiamos de ropa en todo el recorrido; que nada más acabar cada etapa nos metíamos en el saco con la ropa que habíamos corrido y que a ver quién era el guapo que se daba una baño en unas aguas gélidas!!!
La mayoría de la gente puede quedar impresionada por la carrera, por el lugar, por el recorrido, por la dureza, por lo extremo, que sin ninguna duda quita el hipo y es un poco la excusa del viaje. Pero en este tipo de pruebas hay algo más: el equipo. Aunque a pesar que siempre hay diferencias de opiniones entre nosotros, lo mejor fue llegar todos. Y si hubo que renunciar a correr, en mayor o menor medida, se hizo. Se esperó, se hicieron tramos en grupos, porque el objetivo era el equipo y me alegro de haber compartido esta aventura con toda esta gente. Pero también hay algo más: la gente que habita este lugar, y a este lugar me refiero al Dolpo. Creo que unas vacaciones para mucha gente a cualquier poblado de estos le cambiaría la visión de la vida. No se puede explicar con palabras lo que se ve, ni lo que se siente. Yo repetiría encantado este recorrido. Estás en otra dimensión.

ULTRA TRAIL CHISMES DOLPO ANNAPURNA

2011-10-19T03:56:00.000-07:00

Ya estoy en Katmandu, y como viene siendo habitual ultimamente, cada vez que vuelo, el viaje es una odisea, vamos,que no me he quedado en Madrid(bueno, nos hemos quedado,porque Fali venia conmigo),de casualidad. No me querian dejar embarcar porque no tenia visado, pero es que se saca en Katmandu, cuando se llega. Que si ibamos en grupo, necesitabamos el documento que lo acredite. No lo tenemos, ni nos han comentado nada al respecto. Al final,despues de un buen rato,me dan la tarjeta de embarque, pero solo hasta Nueva Delhi,despues de hablar con un jefe.Espero a que llegue Fali, porque le va a pasar lo mismo y cuando le veo, se acerca la chica del mostrador para pedirme la tarjeta de embarque y me la rompe,porque le han devuelto mi mochila, ya que,insiste, sin visado no puedo entrar. Le comento que vamos hasta Katmandu, no hasta Nueva Delhi. El vuelo a Katmandu, no aparece reflejado. Resulta que han cambiado el numero de vuelo y por eso no aparece. Asi que despues de volver a negociar, por fin conseguimos embarcar,con el miedo en el cuerpo.Eso si,solo nos dieron la tarjeta de embarque hasta Milan, donde tuvimos que salir para conseguir las otras dos,que, por cierto, a Fali tambien le dio problemas en Nueva Delhi,porque le faltaba un jodido garabato a boli en la tarjeta de embarque. En fin, que no se que sera mas emocionante en estos casos, si el viaje o la carrera. Ya veremos y ya lo contaremos,....espero.

El Tor des Géants

2011-09-14T04:43:00.000-07:00

No me cansarè de repetirlo, pero esta carrera se sale de madre. En la ediciòn pasada dije que no volverìa porque esto es inhumano, y ahora lo confirmo una vez màs y lo aumento, si cabe. Te va a dar igual al ritmo que quieras hacerla. A lo largo de la carrera, te va a pasar de todo lo inimaginable, pero es curioso, al menos para mi, que ves que vas perdiendo el hambre, no te apetece comer, te duele ya todo, y cuando digo todo es todo, porque si en un momento te deja de doler los cuadriceps,entonces empiezan los aductores y sino los hombros y te entran ganas de dormir y quieres llegar hasta el pròximo refugio, y que narices, tienes todas las opciones y todas las excusas que quieras para abandonar, pero como decìa antes, es curioso, que eso es lo ultimo que estàs dispuesto a hacer y ya solo como ultimo recurso. Y cuando no queda màs remedio, entonces se pasa mal, se pasa fatal,y no importa el puesto en el que vas. Tenìas un reto y no lo has conseguido y eso duele,que narices. Pero tambièn es cierto, que al cabo de unos dìas lo ves de otra manera. Esto es un hobby,una filosofìa de vida y como tal filosofìa te ayuda a buscar otro reto y a aprender de èste y a seguir con mis suenyos(es que no tengo la ene con bigote). Ya seguirè cuando llegue a mi casa...

I CARRERA DE MONTAÑA VILLALFEIDE-POLVOREDA

2011-08-23T14:09:00.000-07:00

I CARRERA DE MONTAÑA VILLALFEIDE-POLVOREDA

El domingo día 21 de agosto se celebró la I carrera de Montaña desde el pueblo de Villlalfeide hasta el pico Polvoreda (2005m) (o Correcillas, depende a la gente de que pueblo preguntes).
Os animo a que en la próxima edición os decidáis a participar, no os defraudará. La carrera está situada en un lugar espectacular. Tenéis al lado las Hoces de Vegacervera (para hacer escalada) la cueva de Valporquero(para hacer espeleología o la parte turística), el río Torío (para hacer kayak) y una cultura gastronómica increíble (entre otras cosas, la famosa cecina de Vegacervera).

Pero vamos a la carrera. Era de una distancia de 20 kilómetros. Salía del pueblo de Villalfeide, los primeros kilómetros por una pista en continuo ascenso, que luego se fue convirtiendo en senda, hasta llegar al primer collado. Desde aquí se traza una diagonal y a se adentra uno en un precioso bosque donde comienza la bajada por una senda zigzagueante hasta salir de nuevo a una pista que nos lleva de nuevo a las afueras del pueblo.

Al principio íbamos un pequeño grupo, que poco a poco se fue desgranando y en la subida nos quedamos Pablo Villa (un joven leonés con un futuro prometedor) y yo. Durante la bajada se nos unió Aarón y así comenzamos de nuevo la subida al pico Polvoreda. De nuevo por una pista a través de un bosque y luego una senda que nos indicaba que comenzaba la subida dura y técnica al pico. Aquí ya íbamos un poco separados unos de otros. Poco antes de llegar a la cumbre, en un pequeño despiste, se me unió el asturiano Juan Luis Rodríguez y así llegamos juntos a la cumbre.

En la bajada, bastante técnica, pues no hay senda evidente, me fui separando poco a poco del asturiano, hasta que se terminó esta parte rocosa y se llegó a un avituallamiento. A partir de aquí comenzaba una senda en diagonal, con pequeños toboganes y muchos giros, picando ligeramente hacia abajo, hasta que se llegó de nuevo a una pista. Se baja un trozo por ella y se gira hacia la izquierda, donde hay otra tachuela que subir, para comenzar la última bajada al pueblo de Villalfeide, donde está situada la meta. Aquí llego en 2h 8 minutos. Dos minutos después llega el asturiano y cinco más tarde Eladio, que baja como una moto.

La organización ha sido genial. Casi no hacían falta ni marcas, ya que había una persona situada cada poco a lo largo del recorrido que te orientaba. Y para rematar, nos incluía una paella al final. El pueblo entero volcado. Así da gusto ir a correr.

Y como último detalle, allí estaba en la salida mi colega Jesús Calleja, que también se decidió bautizarse en este tipo de pruebas. Logró terminar y durante la comida estuvimos intercambiando impresiones. A ver si se anima a hacer algún desafío de este tipo…

TRANSCARPATHIAN HIKING ROAD

2011-08-18T14:01:00.000-07:00

Me gusta utilizar mi tiempo libre navegando por internet, buscando “cosas raras” (no penséis mal), me refiero a países, lugares, montañas, carreras, pruebas, retos que me proporcionen esa dosis de satisfacción que me hacen sentir que estoy vivo. Y en una de esas búsquedas me encontré con la Transcarpathian Hiking Road. Me interesó porque me había recorrido todos los Cárpatos, desde Bulgaria, Eslovaquia, hasta Rumanía. Pero me quedaba ese reducto de la montaña en el sur de Ucrania. La cosa se puso más interesante, cuando veía que era casi misión imposible conseguir algo de información al respecto. Algún mapa, bastante malo, por cierto, y algunas rutas que organizaban agencias, pero que tampoco servían de mucho. Alguna agencia me contestó que era fácil conseguir mapas en cualquier ciudad del país (algo que no resultó tan fácil como decían).
Ya había comentado con alguna gente que me interesaba este proyecto (Pablo Criado, Xesc Teres, Oscar Pérez,…) y finalmente fue Oscar el que se decidió a hacer esta locura conmigo.
Así que sacamos los billetes a Kiev para el viernes 5 de agosto, justo cinco días después de haber acabado la Ultra del Aneto. Y una vez aterrizados en Kiev, comienza ya la aventura. Lo primero es acercarse desde el aeropuerto hasta la capital. Como muchos ya sabréis ir en taxi es un atraco, sobre todo, si somos turistas, por lo que decidimos buscar el bus (nº 322, por si vais alguna vez y sale a 300m de la terminal F), que además nos dejaba justo enfrente delante de la estación de trenes (250 hrivnias en taxi, 20 en bus; 1€=11,70Hrv).
Nos dirigimos a una ventanilla de la estación para comprar los billetes.
-Dba bileti do Ivano-Frankivks, pregunto. Net, respuesta. Y comienza “la pelea”. Bueno si no hay billetes para las 7 de la tarde, pues para el de las 9. Tampoco. Bueno, pues para el de las 11. Tampoco. Coño, pues dame dos para Lviv, si no podemos ir a Ivano, por lo menos vamos a otra ciudad que esté cerca. Pues tampoco hay billetes. Todo esto en ruso-ucraniano. A ver, como narices van a estar llenos de gente esos trenes kilométricos. Estamos en esas, cuando una chica de la cola de al lado se acerca y nos pregunta en inglés si nos puede ayudar. Pues faltaría más. Y se pone a hablar con la chica de la taquilla. Después de unos minutos nos dice que esperemos cinco minutos aquí al lado. Pasa el siguiente cliente, le da un billete y acto seguido nos da a nosotros nuestros billetes para las 9. Y, contentos, pero con cara de gilipollas, porque no entendemos nada, nos vamos. El billete nos costó, los dos unas 200 Hrivnias.
El tren son vagones con habitaciones con cuatro literas, ya que es nocturno y tarda 11 horas en llegar a Ivano-Frankivks. Son un poco cutres, pero por lo menos puedes ir tumbado y dormir un poco. Además te dan sábanas limpias. El tren llega sobre las 8 de la mañana a Ivano-Frankivks.
Lo primero buscar un hotel para dejar nuestra mochila y salir este mismo día hacia Vorokhta. Hay muy pocos hoteles en estos lugares, pero encontramos uno muy cerca de la estación, que estaba bastante bien y nos permitieron dejar allí la mochila para cuando regresáramos y nos fuimos a la estación de bus para irnos hacia Vorokhta. Por qué hacia aquí, si la ruta oficial empezaba en Kvasi o en Yasenia. Pues porque desde aquí se pueden hacer los dos picos más altos del país y estos no se encuentran en la ruta que íbamos a hacer y no queríamos irnos del país sin hacer estas cumbres. Vamos en el bus y primer despiste. Nos pasamos del pueblo sin darnos cuenta y se lo decimos al conductor. Por gestos entendemos que quiere que vayamos al siguiente pueblo y luego regresar en otro bus, pero deducimos que no nos habíamos pasado más de dos kilómetros, decidimos bajar y retroceder andando y así llegamos a Vorokhta. En el primer hotel (aunque tampoco era propiamente un hotel) que preguntamos no había plazas. El siguiente era una especie de albergue y aquí si nos aceptaron. Ojo, es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés en estos lugares, casi todo era con monosílabos y porque yo estudié ruso hace unos años y me acordaba de algunas palabras. Aún así te estafan en los precios, pero tampoco era cuestión de regatear ya que no merecía la pena. El precio de este lugar fue de 200 hrivnias e incluía el desayuno, pero veíamos como cuchicheaban entre ellas y sonreían y al final nos incluyeron la cena (de lo que se deduce que te la estaban clavando bien). Pero el sitio estaba bien. El problema fue que hasta ahora nos fue imposible conseguir un mapa decente y con uno grande nos las teníamos que apañar. Ojeando el mapa vimos que desde este pueblo salía una ruta directa hacia el Hoverla (2.060m), el pico más alto del país. Desde aquí queríamos llegar después hasta Kvasi, que es donde comenzaba la ruta oficial.

Así que nos levantamos a las 5 de la mañana para desayunar y salir media hora más tarde. Y como era de esperar nos equivocamos ya en el pueblo y un foráneo se nos ofreció para llevarnos en su vehículo por la carretera hasta el campo base, pero decidimos dar la vuelta y seguir investigando por otra ruta. Esta vez conseguimos llegar más lejos y creíamos que íbamos bien, pero, y esto se convertiría a lo largo de todos los días en algo rutinario, no había ni una marca; cuando se bifurcaban los caminos no teníamos ni idea cual coger y así llegamos a un collado donde no salía ni una triste senda, por lo que finalmente decidimos dar la vuelta y subir por la ruta oficial, es decir, subir hasta el campo base, primero por carretera y después por una pista de tierra y piedra, eso sí, por aquí hay que pagar la entrada al parque (otras 40 hrivnias).

El inconveniente de subir por aquí es que es una romería, muchísima gente, ya que es un pico fácil con dos repechos. Nosotros, eso sí subimos ligerillos, tardamos cincuenta minutos en llegar a la cumbre.

Lo negativo, la cantidad de basura que nos encontramos por el camino y, sobre todo, en la cumbre. Era un auténtico basurero. Pero esto también fue algo muy común los días siguientes.
Desde el Hoverla (o Goverla) nos dirigimos al Petros (2.020m), el segundo pico más alto del país. No está lejos del primero y seguimos la cresta comenzando a bajar, y otro error, no era la senda correcta. Repito que las marcas aquí son pésimas.

Decidimos hacer una diagonal monte a través y, lógicamente, nos metimos en un berenjenal de maleza alta, que aunque no fue mucho, si fue bastante penoso, pero veíamos muy cerca al fondo unas cabañas, y así salimos de ahí yendo a salir a la preciosa senda que subía de esas cabañas. Continuamos por una pista unos cuatro kilómetros hasta que salía el desvío hacia el Petros por una senda inclinada, pero cómoda. Y llegamos a arriba donde había otro basurero. Creo que tardamos sobre una hora y media en llegar de un pico a otro. Arriba llegaron tres chavales en bici de montaña que quería hacer bici en plan descenso y que me comentaron que había una carrera muy chula de 100 km en julio por allí (ya la tengo anotada en el calendario, la Gorgany Race). Y comenzamos la bajada hacia Kvasi, al principio por una senda herbosa para luego dar a una pista que nos metió de lleno en el pueblo. Aquí buscamos un hotel y nos preparamos para cenar (otra odisea). Pedimos varios platos, pero al final nos trajeron una ensalada (cutre) y un puré de patatas, y venga a esperar y pasando olímpicamente de nosotros (esta impresión fue una constante casi general en todo el país, salvo raras excepciones). En el pueblo, en el hotel, en restaurantes, preguntábamos a la gente para coger la ruta que nos llevaba al siguiente destino y…no sabe no contesta. Vuelta a tirar del mapa. Después de intentarlo de todas las maneras posibles y para asegurarnos vimos que entre Kvasi y Yasenia salía una ruta bastante clara. Nuestro próximo objetivo era llegar a Ust Chorna.
Por lo que a la mañana siguiente nos dirigimos primero a Yasenia, que era una ciudad un poco mayor, por si podíamos comprar algún buen mapa…pues nada de nada. Así que a coger la ruta que habíamos decidido la noche anterior. Por si fueran poco todos estos males, amanece lloviendo y con niebla. Aún así decidimos continuar. La ruta comienza por una pista de tierra que en nueve kilómetros nos lleva a la estación de esquí de Dragobrat. Una subida constante por valle encajonado y por una pista de barro. En Dragobrat preguntamos por dónde se iba a Ust Chorna y nadie sabe nada. Vemos unas marcas amarillas y otras verdes. Seguimos subiendo por las amarillas que van como por una pista de la estación y nos encontramos con un chico que baja corriendo. Le pregunto y me dice que sí, que cuando lleguemos al collado, giremos a la derecha y por una pista, durante 12 kilómetros llegamos a Ust Chorna.

No me lo puedo creer. Efectivamente llegamos al collado (Peremyska, 1554m) y allí había una preciosa señal con varios indicadores donde en uno ponía a Ust Chorna, con marcas rojas y blancas. En lo único que se había equivocado este chico era que la distancia no eran 12 km (a mi me parecía muy extraño tan poca distancia, por lo que habíamos visto en el mapa), sino 35 y medio. Pero no nos importaba, incluso mejor (claro que no sabíamos lo que nos quedaba por llegar). Seguimos las marcas y subimos el pico Stih (1704m). La pista era bastante corrible, con subes y bajas continuos, pero no veíamos absolutamente nada de la niebla que había. Así llegamos a un punto llamado Gerisaska(1762m) donde nos encontramos a cuatro personas que iban haciendo la ruta. Les preguntamos y ellos seguían la ruta que había visto en el mapa, pero nosotros decidimos seguir las marcas rojas y blancas (luego vimos que iban en dirección equivocada, ya que la ruta que ellos seguían iba casi en dirección contraria a Ust Chorna). Nosotros comenzamos la bajada y en punto llamado Trojaska vimos otro indicador que nos marcaba a Ust Chorna 23 km, por lo que nos alegramos ya que nos asegurábamos de que íbamos por el buen camino. Pero a partir de aquí desaparecieron las señales. Había bifurcaciones de caminos y no teníamos ni idea por cual tirar. Dimos la vuelta varias veces porque ya dudábamos de que fuésemos bien. Unas veces Oscar iba por uno y yo por otro para ver si veíamos alguna marca, pero ni una y como además seguía cerrado de niebla no se veía absolutamente nada. Intentábamos seguir lo que se suponía el camino principal. Luego pensamos que si seguíamos por donde había más basura no nos hubiésemos equivocado. El caso es que después de dar varias vueltas decidimos bajar por una pista y, curiosamente, despejó el día. Vimos unas cabañas al fondo de un valle y estuvimos a punto de bajar a preguntar a alguien (igual hubiera sido buena idea haber perdido allí media o una hora y haber bajado), pero continuamos por la pista hasta que llegamos a un cruce. Aquí pensamos que íbamos bien, pues había que comenzar una bajada a la derecha que nos llevaría a nuestro destino. Además había un todo terreno aparcado en el cruce. Y comenzamos la bajada. Un giro a la derecha y……de lleno con un camión maderero. Le preguntamos al conductor y…no era por allí. Ese camino no tenía salida. Uuufffffffffff, para arriba de nuevo. El conductor nos dice que le sigamos. Estuvimos a punto de ir de nuevo hacia las cabañas del principio, pero decidimos seguirle, hasta que el camión se atasca, patina y no puede subir, por lo que nosotros subimos hasta llegar de nuevo al cruce. Mira y remira el mapa y de pronto vemos venir otro camión, por donde nosotros habíamos venido. Pero este camión viene cargado de gente. Les preguntamos para ir a Ust Chorna y se nos ofrecen a llevarnos, pero nosotros queríamos seguir corriendo, hasta que nos dicen que todavía nos quedan….30 kilómetros. No me lo puedo creer. Si hacía más de diez que nos quedaban 23, como nos van a quedar más de 30. Evidentemente nos habíamos equivocado en algún cruce (como luego pudimos comprobar, por un pequeño despiste y ausencia de marcas, pero así fue). Qué hacemos, casi sin agua, con esa kilometrada,…pues al camión. Y así llegamos a Ust Chorna, en un camión lleno de gente, con hombres, mujeres y niños que a saber de dónde vendrían y en qué estarían trabajando, porque de vacaciones seguro que no estaban. Luego también pudimos comprobar que cuando bajamos, en el giro a la derecha, como estaba muy marcada la pista por los camiones madereros, no vimos una senda que bajaba de frente hacia abajo, y que nos hubiese llevado también a Ust Chorna, aunque tampoco era la “oficial”. Sin contar con el camión, hasta aquí empleamos unas 10 h 20’
Nada más bajar, nos fuimos a un pequeño restaurante que había enfrente y ….oh sorpresa!!!, vendía mapas y buenos. Increíble. Eso sí, sólo tenía de una parte del recorrido. Pero era bastante bueno. Además no necesitamos ir a ningún hotel, pues a la puerta había unos turistas checos (por lo visto deben ser los únicos que vienen a este país) que nos comentan que van a una casa particular. Quedamos con el dueño, nos la enseña y es una pasada, hasta con sauna y cocina equipada. De todos los lugares que estuvimos, sin duda, este fue el mejor, con diferencia y todo por 150 hrivnias.
Al día siguiente nos levantamos pronto y a eso de las 7 de la mañana comenzamos otra nueva etapa que esta vez nos llevaría hasta Mizguiria, pasando por Kolochava y Sinevir. Ahora teníamos un buen mapa y estábamos más animados….hasta que vimos el día. Si ayer hizo malo, hoy todavía peor. Aparte de la niebla, más densa, de la lluvia, más intensa, se unía el viento. Empezamos a subir y una vez llegados al collado había bastante frío. Aquí pasamos los peores momentos, ya que estuvimos a punto de dejarlo y dar la vuelta. Con ese tiempo de perros y empezando a surgir las dudas de si íbamos bien o no, pues con este tiempo, perderse hoy podía ser fatal. Y cualquiera sacaba el mapa para ver si íbamos bien o no. Aún así continuamos, por una pista rompepiernas, con continuas subidas y bajadas. Y después de varias horas vemos con sorpresa y alegría una señal que nos indica un desvío a la derecha hacia Kolochava 14 km, dejando la pista principal de marcas rojas y blancas por una senda con marcas verdes y blancas.

Bajamos y a los cinco minutos desaparece la senda. Pues ya estamos otra vez. Para arriba, para abajo, calados hasta los huesos, y de pronto vemos que la senda arriba se bifurcaba y bajaba por la derecha. Bajamos por una senda estrecha y cerrada que termina de meterte el agua hasta los ojos y por fin llegamos a una pradería abierta y a una pista….y el día despeja, manda leches. Ahora que estamos a 7 km de Kolochava por una pista fácil. Y cuando todo sale mal, aún puede salir peor, pues toma dos tazas. Nos equivocamos en la bajada. No era esa, sino otra que teníamos que haber cogido varios kilómetros más adelante. Así nos tuvimos que tragar todos esos kilómetros por carretera. No es que hiciéramos más kilómetros, sino que los tuvimos que hacer por asfalto. Intentamos tomar algo en Kolochava, pero la amabilidad de esta gente brinda por su ausencia y nos fuimos hacia Sinevir. Íbamos tan quemados que nos debimos pasar el primer desvío hacia Muzguiria y nos tuvimos que tragar otra kilometrada de asfalto. Cuando llegamos a otro desvío y vimos que era una carretera casi nos da algo. Paramos a comer algo y de pronto a Oscar se le iluminó la bombilla y recordó que desde allí salía una ruta por el monte que venía de la que habíamos tenido intención de haber hecho si no hubiese habido tan mal tiempo y eso nos alegró. Además era más corta que si fuésemos por carretera, pero eso era lo de menos, lo importante era que iba por el monte.

Por los ya constantes vaivenes que tiene esta ruta llegamos al último collado desde el que se divisa la ciudad. Once horas empleamos hoy para llegar. Parece una ciudad grande, y lo es, pero cuando llegamos y preguntamos a la gente por un hotel, sólo nos indicaban a uno, porque no debía haber más. El hotel más cutre que tuvimos en toda la instancia en el país, claro que también el más barato (100 hrivnias). Y más problemas. No teníamos mapa de la etapa de mañana. Pregunta que pregunta en toda la ciudad y otra vez sin mapa y sin saber por donde tenemos que ir ya que la gente o no sabe o no quiere decir nada. Y como nos amanezca otro día como hoy, no sé si no lo mandaremos todo a ese sitio…

Fuimos a dar una vuelta antes de cenar y, aleluya, de pronto vemos unas marcas rojas y blancas dibujadas en un poste. Las seguimos y vemos más que cruzan el río. Damos la vuelta, vamos a cenar y decidimos seguir esa ruta mañana, sin saber si es la buena o no. Sobre el mapa grande parece una ruta fácil, ya que es lineal, sin apenas bifurcaciones (luego, y como de costumbre, ya no lo es tanto).
Y salimos a las 7 de la mañana con destino final a Volovets. Y como es habitual comenzamos con una subida por una pista y luego por una senda en medio de un precioso bosque.

Al principio con algo de niebla y con alguna duda en algunos cruces. Que lo solventábamos yendo uno por uno y otro por otro hasta que uno de los dos veía alguna marca. Luego la niebla desapareció y quedó, por fin, un buen día. Pero tuvimos algunas dudas, ya que a veces, la pista se desviaba con un giro de 90 grados y no nos cuadraba, pero luego nos dimos cuenta que era para sortear los profundos valles que hay por la zona. De vez en cuando nos encontrábamos algún pastor, que nos indicaba por dónde debíamos ir.

Lo verdad es que se nos hizo entretenido este tramo, pues íbamos por sendas y pistas verdes con profundos valles a los lados y con las continuas subidas y bajadas que te muelen las piernas. Hacia al final nos encontramos con más gente que hacía montaña por la zona y ya nos íbamos dando cuenta que íbamos bien y que lo teníamos casi hecho.

Así llegamos al último pico de la zona, desde donde se divisa al fondo una estación meteorológica, bajamos hacia ella y…por fin vemos Volovets al fondo. Sólo nos quedan once kilómetros cuesta abajo para llegar. Y por una vez, vamos a terminar con un buen sabor de boca, pues cuando comenzamos a bajar por la pista, al cabo de un kilómetro, más o menos, unos aldeanos nos dicen que vayamos por una senda que transcurre al lado de unos postes de la luz. Uuuaaahhh, que bajada nos pegamos más chula. Luego dos kilómetros de pista y por fin Volovets. Son las cuatro y cuarto de la tarde.
Busca hotel y vuelta de nuevo a pelearse para ir a Ivano-Frankivks. Las combinaciones son pésimas y decidimos ir a Lviv, pues disponemos todavía de casi tres días, pero aún así no es fácil. Primero nos dicen que tenemos que ir en bus, pero hay que hacer tres combinaciones y finalmente nos decidimos ir en tren. Son seis horas, pero merece la pena, pues vas directo. Eso sí el tren es de época. Lviv no está mal, quizá la única ciudad de las que vimos que tiene un poquito que ver. Lo más curioso que nos pasó aquí es que cuando llegamos a la estación, quisimos comprar el billete de tren para el día siguiente irnos a Ivano-Frankivks, pero la chica de la estación nos dijo que no había trenes, que sólo en autobús. Bueno, nos vamos al hotel y les preguntamos si nos podían informar del horario de autobuses y si había trenes. A los diez minutos bajamos y nos dan una hoja con el horario de autobuses……y de trenes. Pues sí, había también trenes a Ivano, ay señor…
En Ivano no nos encontramos con un chico de Toledo que estaba montando un bar en esa ciudad. Le extrañó ver turistas allí y menos españoles. El tío estaba cabreado, y no sabéis hasta que punto, con la actitud de la gente de ese país. Bueno, algo que nos confirmó lo que ya suponíamos y habíamos comprobado. Esa misma noche nos fuimos a Kiev. Otra ciudad para olvidar.
Sin contar el primer día de montaña, empleamos treinta horas y veinte minutos en hacer esta ruta, pérdidas incluidas.
Lo que nos gustó: tiene bosques inmensos, como los del abuelo de Heidi, y mucho verde, pero creo que es lo único que se salva. Pienso que hay muchísimos lugares mejores donde ir. En un principio, cuando vi las fotos de esos lugares, me pareció espectacular, incluso vi fotos del Hoverla y parecía montañoso, pero nada de nada. Y el precio por movernos por la zona de los Cárpatos, bastante asequible, barato, y sin regatear, tanto hoteles, como restaurantes, autobuses o trenes.
Lo que no me gustó nada: la cantidad de basura que hay por el monte. Probablemente alguno piense que por aquí también la hay. Sí, pero nada comparable a aquello, os lo garantizo. La actitud de la gente, la desidia, apáticos, sin interés, fríos, dejados, …salvo muy raras, pero muy raras excepciones; como de costumbre, los más predispuestos, los pastores de la montaña. Las rutas, de malas a pésimamente marcadas. Los desvíos, que hay muchos, casi ninguno marcado. Y como te pierdas, puedes aparecer en Rumanía. Muy difícil, extremadamente difícil encontrar a alguien que hable inglés. Lo mismo que encontrar a alguien que pueda darte información de cualquier ruta, incluida la gente de los pueblos.
No hay turismo. No vimos ni un solo turista, salvo unos checos. Los demás todos eran del país. Y eso es raro, pero tampoco me extraña. Ahora mismo yo tampoco se lo recomiendo a nadie.
Aún así, y dadas las condiciones, estoy contento con lo que hicimos. Si hubiésemos tenido mapas y con los conocimientos que ahora mismo tenemos, se puede hacer todo, incluido lo del primer día, en dos días, dándole un poquito de caña, eso sí, pero es que a eso íbamos.

TRANSCARPATHIAN HIKING ROAD

2011-08-04T11:04:00.001-07:00

Dentro de unas horas cogeré un avión con destino a Ucrania. Iré con mi amigo Oscar Pérez. El objetivo: Cruzar los Cárpatos Ucranianos corriendo desde Volovets hasta Rakhiv, a través de las montañas más altas del país. Son unos 280 km. Y esperamos tener tiempo de subir el pico más alto (el Hoverla), que nos queda un poquito más lejos del recorrido, pero a tiro. No tenemos ni idea de dónde empieza, ni de dónde podremos dormir, ni dónde podremos comer, ni nada de nada ya que hay muy poquita información en internet. Por no tener, aún no tenemos el billete de tren que debe llevarnos a Ivano-Frankovks. De momento sólo tenemos un mapa, así que no sé dónde acabaremos....

ANETO ULTRA TRAIL 2011

2011-08-02T03:26:00.000-07:00

ULTRA TRAIL ANETO

El 30 de Julio se celebró el Ultra Trail del Aneto (conjuntamente con otras dos pruebas: las dos caras del Aneto y la Maratón del Aneto). Una ultra por montaña de casi 100 km que rodea el macizo de la Maladeta, con el Aneto incluído. Algo más de mil corredores, entre las tres pruebas, nos citamos en Benasque.

La previsión meteorológica era un poco imprecisa. Hasta entonces había hecho bastante mal tiempo, pero parecía que este fin de semana nos podía dar un respiro. Al final, incluso nos hizo calor.

La carrera es en autosuficiencia absoluta. No hay avituallamientos, ni tan siquiera de agua, por lo que tienes avituallarte por ti mismo, tanto de la comida como del agua. Sólo puedes llevar una bolsa al control de Vielha con lo que puedas necesitar. La ventaja es que agua la encontramos continuamente de la multitud de arroyos y fuentes que hay por el camino. La organización obliga a llevar material obligatorio, tanto de comida como de ropa, por si la meteorología cambia y te pilla algún “marrón” por el camino. No es agradable encontrarse con una tormenta a 2.500m de altura y era una posibilidad.

La salida de la Ultra era a las 8 de la mañana. Allí estábamos poco más de 250 participantes. Yo venía un poco quemado por el abandono que tuve que hacer en Andorra. Lo pasé fatal y no pude dormir en dos días del disgusto. Y quería resarcirme: correr o morir, como dice Kilian. Aún así hay que seguir con la cabeza fría en este tipo de pruebas. El batacazo puede ser de escándalo.

Y salimos de Benasque, al principio, por una pista, durante unos 7 km hasta llegar al primer control: Senarta. Aquí cogemos un desvío que sigue el GR-11 a través de una gran pista. Solamente tomamos un atajo al principio, para evitar una inmensa curva de la pista y luego continuar por el GR 11, por la pista de Vallibierna hasta llegar de nuevo a otro control: Coronas. Excepto los primeros 7 km que son prácticamente llanos, desde el desvío hasta aquí es una continua subida, que se puede hacer corriendo, excepto el atajo. Al principio íbamos un pequeño grupo de 6 corredores que se fue estirando poco a poco y a este control llegamos juntos Manuel Merillas, una joven promesa con un gran futuro (20 años), y que además es de León, como yo.

Una vez pasado este control desaparece la pista y entramos ya en terreno montañero. Ahora seguimos por una senda pedregosa con continuas subidas y bajadas, pero casi siempre en ascenso. La senda se va transformando en algunas ocasiones en pradería hasta comenzar a subir por un auténtico pedrero que nos lleva al control de Ballibierna (2.732m). Seguimos juntos Manuel Merillas y yo, aunque detrás vienen de cerca apretando. Desde este collado comienza una ligera bajada, en un principio por un pedrero, que poco a poco se va transformando en senda, pero que hay andar con cuidado donde se ponen los pies. Pero el recorrido es bastante entretenido y ameno para correr. Corremos al lado del lago Llauset que nos lleva al siguiente control: Llauset. Y empieza la fiesta. Una primera subida no muy larga, pero dura nos lleva a la collada de Anglos (2.438m) para comenzar a bajar por otra senda de piedras sueltas que nos lleva a los lagos de Anglos y al refugio del mismo nombre, y donde el terreno se ha vuelto llano y verde por unos momentos, justo para relajarnos un poquito antes de comenzar la, probablemente, bajada más dura y técnica de la carrera. Una senda retorcida e irregular con fuertes desniveles, en los que, a veces, era conveniente agarrarse a algún árbol. Una vez llegados al fondo del valle, la senda transcurre por un precioso bosque, muy corrible, aunque el terreno sigue siendo irregular.

Continuamos por el GR 11 hasta llegar al pantano de Senet (lugar donde me perdí el año pasado más de una hora, pero que este año estaba seguro no ocurriría, al menos aquí). Subimos un pequeño tramo por la carretera para luego coger un desvío a la derecha y seguir una pista que nos lleva al siguiente control: Conangles. Continuamos juntos Manuel y yo, buscando agua fresca en todas la fuentes y arroyos, pues hace calor. Hasta ahora íbamos bien, normalmente yo delante pues conocía el terreno. Y en una parada para coger agua, se puso Manuel delante. La verdad es que era igual, pues al ir juntos teníamos menos problemas de perdernos. Pero poco después de pasar este último control, en una bifurcación Manuel giró a la derecha pues había pintura roja y blanca. Yo iba detrás y, la verdad, es que sólo le veía los pies, pero al levantar la cabeza me di cuenta que ese no era el camino correcto. Se lo dije a Manuel, pero aún así seguimos un poco más y, definitivamente, pude asegurarme que esa no era la senda correcta. Le preguntamos a dos montañeros que vimos y efectivamente, confirmaron mis sospechas. Dimos la vuelta por la pista que iba por encima de la senda, pues yo sabía que teníamos que retomar la pista. Y así fue. No perdimos mucho tiempo, quizás unos diez minutos, pero fue lo justo para que el tercero se acercara bastante a nosotros. Continuamos por la pista para, poco después, en un giro de noventa grados, empezar otra dura subida, en un principio por un bosque, luego por pasto de alta montaña y finalmente roca y piedra, hacia el puerto de Vielha(2.448m), donde estaba el siguiente control. Y comienza otra larga bajada, la primera parte por la clásica senda de piedra suelta y descompuesta, que puede darte un disgusto como tengas una mala pisada. Después vuelve de nuevo la senda por praderías y pastos de alta montaña hasta finalmente coger una pista, que también hay que cortar por otra senda, que nos llevará a otra pista hormigonada que es lo que te hace saber que estás llegando a la civilización. Y así llegamos juntos a Vielha donde estaba el control en el cual habíamos dejado la bosla que nos permitía la organización. Hasta aquí, creo recordar, habíamos empleado seis horas y cuarto. Paramos un poquito a beber y comer algo y justo, cuando íbamos a salir llega el tercer corredor: Oscar Pérez, otro de los grandes (segundo en Andorra).
Ahora hacía bastante calor y humedad. Sudábamos como patos. Y para más inri, comenzaba otra eterna subida. Procuraba beber a menudo, no mucho, pero si frecuentemente. No suelo comer mucho en estas carreras, pero intento beber, especialmente si hay humedad. No estoy acostumbrado a estos ambientes húmedos e intento evitar problemas mayores, y aún así llegan… Esta parte del recorrido estaba marcada, pues era fácil despistarse (aún así siempre se pierde alguien). Bueno seguimos subiendo, meto la cabeza en el agua y sigo subiendo. Hacia la mitad de la subida me doy cuenta que voy sólo. Manuel se ha quedado. Al principio no sé cual ha podido ser el motivo (luego ya me enteré que le vino el hombre del mazo). Esta subida va cortando una carretera. Luego se suaviza un poco e incluso llanea. Paso al lado de dos cabañas y llego a un pequeño collado (donde también estuve “desorientado” el año pasado), pero este año estaba muy bien trazada la senda y no había ningún problema de pérdida. Continúo por la senda y llego al siguiente control situado en una cabaña: Gèles.
Toda esta parte del recorrido es con pequeñas subidas y bajadas, muy asequibles para correr. Después de pasar este control y tras una pequeña subida por una senda herbosa, comienza una bajada a través de una senda en medio de un bosque con un fortísimo desnivel que hace temblar los cuádriceps. Es increíble, pero cuando estás subiendo, tienes ganas de bajar, y cuando estás bajando, tienes ganas de subir,…y otras veces llegar a un terreno llano para recuperar. Y llego al terreno llano. Otra pista que me lleva a, quizás la parte menos deseada de todo corredor de montaña, el asfalto. Una carretera en continua subida durante unos cinco kilómetros. No tengo ni idea de dónde viene el segundo, ni tan siquiera quien puede ser, aunque sospecho que sea ya Oscar, pues está muy fuerte. Por fin se acaba la carretera y aquí se encuentra el próximo control: Artiga de Lin.
Y continúa la subida, aunque ahora es por medio del bosque, y por una senda embarrada hasta que llegas a un pequeño cruce, donde a más de uno le puede dar un disgusto (si no llevas GPS, claro), pues la senda continúa de frente, pero hay unos jitos a la izquierda, que te indican que debes girar ahí y dejar la senda principal. Además esta subida es horrorosa. Pues no parece una senda “normal” ya que es un barrizal, con mucha agua y parece más un camino de vacas que una senda. Pero poco a poco va apareciendo la senda, que además se vuelve llana, pero sólo lo justo para darte un disgusto cuando miras hacia delante y ves lo que te queda por subir. Como consuelo puedes pensar que es ya la última subida(al menos de las consideradas duras) y que a partir de ahí es ya todo para abajo. Pero hay que subir primero.

Además empiezan a aparecer nubes y parece que algo de niebla, pero por suerte son nubes que vienen y van. Y por fin llegas al Puerto de la Picada(2.477m). Y aquí me encuentro con muchos de los corredores que participar en las otras pruebas, por lo que esta parte del recorrido se hace más amena, aunque también con algún inconveniente, pues a veces, los adelantamientos no son fáciles en una senda donde se cruza tanta gente. Pero estoy bajando bastante bien, hasta que de pronto el primer disgusto, calambres en los gemelos. Joer es la primera vez que me pasa esto. Pero para lo que me queda no estaba dispuesto a pararme. Y cada vez que agilizaba el ritmo, otra vez calambres. Bueno, esto era cuestión de cabezonería. No estaba dispuesto a pararme aunque me temblaran los pies. Ya se pasarán, pensé. Menos mal, que llegué pronto a terreno llano y la situación se normalizó y pude seguir corriendo más cómodo y llegar al control de Vado.
Desde aquí, tras unos metros de carretera, empieza una pequeña subida por una senda que nos lleva al siguiente control: Baños. Hasta ahora iba bien, pero tras la bajada por la carretera y donde comienza la pista, las fuerzas se empezaron a notar. Ya no tenía la chispa de hace un rato. Y en algunos toboganes tenía que andar. También es verdad que desde La Picada, no había comido nada y bebido muy poco y eso se paga. Pero también es cierto, que para lo poco que me quedaba no iba a terminar andando y en esos momentos sacas fuerzas de cualquier sitio. Además había llegado al último control, que coincidía con el primero: Senarta y desde aquí sólo me quedaban siete kilómetros para llegar a meta. Sólo era cuestión de aguantar y sufrir media hora más. Y cuando ves Benasque desaparece el dolor, el sufrimiento y la angustia porque entonces sabes que lo has hecho. Y llegas a meta. Y todo se transforma en satisfacción, placer y alegría. Y miras el crono: 12 horas 2 minutos. Ni te lo crees. No vas con la intención de bajar records, ni tan siquiera de ganar, pero cuando te comentan como puedes bajar el anterior record en más de una hora y diez minutos, pues la realidad es que es simple: te ha salido bien. Lo mismo que te había podido salir mal.

Casi veinte minutos después llega Oscar Pérez y cincuenta minutos más tarde Manuel Merillas. Un pódium singular: un veterano, un senior y un junior.

Y esto es todo. Una carrera más, una experiencia más y dentro de cinco días me iré, con Oscar Pérez, a Ucrania, a la Transcarpathian Hiking Road. Si es que donde tienes tus mayores “enemigos” tienes a tus mayores amigos.

Trail del Aneto

2011-08-01T05:45:00.000-07:00

Sin duda, una bestia. Salvador Calvo incendió el sábado 30 de julio el récord del Trail Aneto.

VIII TRAVESERA PICOS DE EUROPA

2011-07-05T14:38:00.000-07:00

VIII TRAVESERA PICOS DE EUROPA

El sábado 25 de junio se celebró la VIII Travesera de Picos de Europa, casi con toda seguridad, la prueba más dura y técnica que existe ahora mismo en el territorio nacional. Y podríamos decir que, incluso a nivel internacional, si comparamos la distancia y el desnivel con otras carreras, ya que esta prueba tiene “sólo” 74 kilómetros de distancia, pero 6.560m de desnivel positivo y 6.685 de desnivel negativo, lo que la hace muy dura, ya que apenas existen terrenos llanos y, tanto las subidas como las bajadas, son tremendamente técnicas.

Este año, la previsión meteorológica era bastante buena, quizás demasiado, ya que tanto calor, al final resulta ser más un inconveniente que una ventaja, como luego ocurrió. Además no había tanta nieve como otros años, y en contra de lo que parece, es mucho mejor, más rápido y más seguro correr con nieve que sin ella.

También este año la participación se dispara…hay casi trescientos corredores inscritos y muchos “galgos” dispuestos a dar batalla. Personalmente vengo indeciso, ya que llevo participando varias pruebas seguidas y mi cuerpo necesita recuperar, y además, tengo el próximo fin de semana otra competición y una más el siguiente en Andorra, por lo que me planteo hacer un entrenamiento ligero (eso es lo que pasa por mi mente,…hasta que te ponen el maldito dorsal en el pecho).

Son las 12:05 de la madrugada del sábado. Estamos en El Repelao, justo al lado del Santuario de Covadonga (233m). Noche bastante cerrada y nos dan la salida. Los primeros metros son por la carretera hasta que entramos de lleno en una senda empinada por medio de un bosque. En varios tramos hay agua y barro, por lo que tarde o temprano terminas metiéndote de lleno, aunque en una ocasión mi pie entró tan de lleno en el barro, que no podía salir. Menos mal que venía un pequeño grupo detrás, pero ni tirando de mí conseguía salir, hasta que otro corredor agarró mi pie por detrás y entre el que tiraba de mis brazos y el que tiraba de los pies consiguieron sacarme!!!!(alguno después comentaba que hubiera sido mejor haberme dejado allí y clavarme un poco más). Se habían formado dos pequeños grupos, uno iba delante y yo iba en el segundo y así llegamos al primer avituallamiento en la Vega de Enol (1.080m) aproximadamente en una hora y veinte minutos.

A partir de aquí se empezaron a estirar los grupos. Delante iban Txus Romón y Fran y siguiéndoles íbamos Juan Fuego, Manuel Merillas y yo y un poquito detrás Eulogio. En el Jou Santo, Juan Fuego se había quedado un poco rezagado y comenzamos la espectacular bajada de la canal de Mesones. Hay que tener cuidado con esta canal, no sólo porque tiene un sedo estrecho y con precipicio, sino porque también te puede recalentar los pies y aguarte la carrera. Aún así, a mitad de canal me pasó un corredor que bajaba como una moto, tanto que en Caín (460m y segundo avituallamiento) me llegó a sacar más de cinco minutos…

En Caín comenzamos a subir la canal de Dobresengros. Antes de llegar al sedo Mabro, a unos 500 m de Caín, me encontré con el que me pasó como una moto (lógicamente había “gripao”). Seguí subiendo y veo la luz roja intermitente del que va delante de mí (aún no se quien de los dos es) y cuando llego al Canalón veo bajar una luz blanca y veo que es Fran, que se ha retirado porque tiene un problema en el tendón de Aquiles (muchos ánimos para la próxima). Poco después ya clarea y podemos seguir sin la frontal y así llego al Hoyo Grande. Detrás de mí creo que viene Manuel Merillas. Pero todavía hay que seguir subiendo por esa pala pedregosa que te pone a prueba tu sentido del equilibrio, ya que hace que resbales bastante con esas piedrecitas del carajo, hasta llegar a la Horcada de Caín(2.344m). En la bajada encontramos los mayores neveros que hay en la carrera, y que nos ayudan a bajar más rápido y a refrescarnos un poco los pies.

Y rápidamente llegamos al refugio de Urriellu (1.955m), sobre las 7 de la mañana y dónde está el tercer avituallamiento. Txus me saca veinte minutos, pero yo voy a hacer mi carrera.
Ahora empieza una corta pero fuerte subida por la canal de la Celada, luego se suaviza, pero queda lo peor, la subida a la collada Bonita(2.382m). Como este año hay menos nieve, la subida es un suplicio, pues es un pedrero, donde das un paso para adelante y dos para atrás. Con nieve hubiese sido más rápido y más cómodo. Al final había cuerdas fijas para ayudarte a subir, lo que se agradece. En la bajada también pusieron cuerda fija y como tampoco había nieve este año, pues se hizo más lenta. Y desde aquí comienza, lo que para mí es el tramo más comprometido y es la bajada de la canal de Moñetas. Ya que aunque sea una bajada, no hay prácticamente senda, es todo terreno de llambrias, donde una mala pisada te la puede jugar y donde correr es bastante complicado, precisamente por la ausencia de senda definida.

Y llegamos a las Vegas de Sotres (1.067m), cuarto avituallamiento. Txus me sigue sacando 25 minutos. Ya no veo al que viene detrás y voy a intentar exprimirme un poco subiendo la temible canal de Jidiellu. Mejor no mirar para arriba y no verlo. Después de todo lo que te has metido para el cuerpo, ver eso te mina la moral, pero es lo que hay. Así que a saco para arriba. Iba “cómodo” subiendo, por lo que cuando llegué al collado de Valdominguero (2.140m) me dicen que Txus va sólo a 14 minutos.

La bajada hacia Andara y al Jito de Escarandi la hago a saco, de tal manera que cuando llego al Jito (1.323m y quinto y último avituallamiento) le he recortado otros 6 minutos y lo tengo a menos de 8 minutos. Hasta ahora he tenido suerte con el sol, pues he subido todo Jidiellu a la sombra, pero a partir del collado Valdominguero ya nos da de lleno y, sobre todo, a partir del Jito de Escarandi se hace notar el calor agobiante, y eso que son las 10 de la mañana. Me viene a la mente todos los corredores que les toque bajar Moñetas y subir Jidiellu con “Lorenzo” dándoles de lleno, ni imaginármelo quiero.

Quedan todavía 15 km, la mayoría cuesta abajo, pero con unos repechos que hacen bastante daño. Después de cinco kilómetros, en un control me dicen que ha pasado el primero a ocho minutos. Eeeehhh, me paro de repente. Coño, no le he recortado nada en cinco kilómetros. Así que lo más probable es que también a él le hayan ido cantando los tiempos y estando como está tan cerca de meta esté exprimiéndose al máximo (como así fue, tal y como me lo dijo después). Pero yo hice mis cálculos, si quedan unos diez kilómetros y me saca ocho minutos, es prácticamente imposible recortarle casi un minuto por kilómetro, por lo que decidí no arriesgar nada en la pedregosa senda del Caoru y dedicarme a bajar “contemplando el paisaje”, vamos, de paseo. Y fue la decisión acertada, como pude comprobar después. Y por fin llegamos a la meta en Arenas de Cabrales (138m) después de 12 h y 25 minutos.

Sólo puedo decir una cosa. Esta es la “madre” de todas las pruebas de montaña. Intentar hacer esta carrera pone en duda tu salud mental…

Las horas y horas que llevas corriendo-andando-trepando te van cargando las articulaciones, los tendones, los músculos, la cabeza. Es una auténtica batalla mental tomar la decisión de continuar. Pero llegar a meta es la mayor compensación que pueda existir. La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria.

CANFRANC, UNA CARRERA DE ALTA MONTAÑA

2011-06-16T14:09:00.000-07:00

El sábado 11 de junio se celebró la V edición de la maratón de montaña de Canfranc. Durísimo maratón de montaña de 42 km y 9000m de desnivel acumulado. La carrera se realiza en un ambiente inigualable. Ascendiendo a los altos picos de La Moleta, La Raca, La Tuca Blanca y el collado de Estriviellas pasando por los Ibones de Iserias y el de Tortiellas.

El reto es único, pues no deja de ser el Maratón más cañero del calendario nacional..
La salida y la meta están en la localidad de Canfranc (Estación). El día amaneció despejado, aunque un poco fresco, pero ideal para correr. Se dio la salida a las 8 de la mañana y a partir del primer kilómetro comienza una subida brutal de 1.500m de desnivel positivo en poco más de cinco kilómetros al pico de La Moleta (2.572m), con un tramo final bastante técnico.
A la cumbre llegó primero Samuel, seguido de Jordi(Gaiteru) y después yo. Desde la cumbre había que volver a bajar por el mismo tramo técnico, aunque, una vez bajado ese tramo técnico nos desviaban a la derecha para coger una senda espectacular y zigzagueante hasta el fondo del valle, donde estaba el primer control-avituallamiento.
Poco después de ese desvío ya había cogido a Gaiteru y a Samuel y me puse en cabeza. Desde el fondo del valle teníamos que seguir una senda en ligero ascenso durante aproximadamente un kilómetro para comenzar de nuevo otro vía crucis, la subida a La Raca (2.278m) con 1.200m de desnivel positivo. Una subida a través de un precioso bosque que te lleva a las antenas de la cumbre.

Desde aquí se baja por las pistas de la estación de esquí de Cerler durante un tramo, hasta que te meten por una zona totalmente agreste, hasta que llegas hasta Somport, donde está el segundo control-avituallamiento. Pasado este control se continua por un pequeño bosque con una ligera subida que te lleva a la estación de esquí de Candanchú.
Desde la estación hay que subir por una pista de piedras de esquí con un desnivel de casi 500m que nos lleva a la Tuca Blanca (2.323m). Por aquí bajamos por otra pista que nos lleva a otra parte de la estación donde hay que cruzar el ibón de Iserias y está el tercer control-avituallamiento.
Ahora hay una ligera bajada por una senda, al principio un poco pedregosa y después por un campo de hierba hasta el ibón de Tortiellas que también hay que cruzar para comenzar la última, muy técnica y pedregosa subida hasta el collado de Estriviellas (2.048m) dónde está el último control.
Desde aquí ya vemos al fondo de nuevo Canfranc, pero es muy engañoso. La bajada se hace interminable. Son diez kilómetros de un zigzagueo constante que parece que no acaban nunca. La cantidad de zetas que haces en esta bajada son cientos. Y después de 5 horas y 23 minutos llego a meta (bajando el record de la prueba en dos minutos). En segundo lugar entra Jon Bikendi, un joven corredor de la federación vasca a unos cinco minutos y tercero Samuel Sánchez de la federación aragonesa, a unos quince minutos.

La carrera, el ambiente, el pueblo, la gente, la organización es para quitarse el sombrero. Desde luego, si alguien quiere hacer hoy en día una maratón en España, POR MONTAÑA, esta es su prueba.

EL ANILLO DEL VINDIO O EL ANILLO DE PICOS

2011-06-06T14:19:00.000-07:00

Hace unos años, mi amigo Cristino me propuso una idea de esas que me resultan atractivas: unir todos los refugios de Picos a pie, o en mi caso y cuando pueda, corriendo. Lo intenté hace unos 6 años (no lo recuerdo exactamente), pero un accidente ocurrido en una sima de un espeleólogo a la altura del refugio de Cabrones no me dejó continuar del tirón y tuve que hacer noche y continuar al día siguiente. En aquella ocasión la distancia fue de unos 100km y unos 7.000m de desnivel positivo en unas 21 horas, pero no pasé por el refugio de Cabaña Verónica ni el de Vegabaño.

Pero la idea no desapareció y surgió la posibilidad de hacerlo este fin de semana (3-4/ Junio) con mi amigo Pablo Criado de Santander. A pesar de tener los dos el cuerpo todavía en fase de recuperación de una prueba reciente (él por el Soplao y yo en Australia), no lo pensamos dos veces y nos decidimos a hacerlo. Y esta es la historia:
Quedamos en Posada de Valdeón el viernes día 3 a las 16:00. Después de revisar el material que llevaríamos y la comida (justita, pero es que no cabe mucho más en un camel si además llevas una ropa de recambio, barras energéticas, geles,…), salimos de Posada a las 16:20h de la tarde. Buen tiempo, aunque con alguna nube. Y esta fue la ruta:

1- Posada de Valdeón(939m)-Cordiñanes-Refugio de Collado Jermoso (2.072m). Hasta aquí tardamos casi dos horas. Tampoco íbamos a hacer una competición, pero tampoco de paseo. Estuvimos unos 15 minutos charlando con Pablo, el guarda del refugio (que lo está dejando de película, vais a disfrutarlo un montón este verano).

2- Collado Jermoso-Las Colladinas-Tiros de Casares(2.374m)-Refugio de Cabaña Verónica (2.325m). Desde Jermoso hasta Cabaña Verónica empleamos una hora y veinte minutos. Eran casi las ocho de la tarde. Después de las Colladinas subimos por encima del Llagu Cimeru, que aunque tenía varios neveros se podían pasar sin problemas. Lo mismo que la bajada desde los Tiros de Casares, mucha nieve, pero que facilitaba la bajada bastante, pues estaba húmeda, pero lo justo para que no te hundieses. En Verónica también paramos unos 15 minutos de charla con el guarda.

3- Cabaña Verónica-La Vueltona-Refugio de Aliva (1.666m). Casi 45 minutos tardamos en llegar aquí desde Verónica. También tuvimos que atravesar algunos neveros, pero es, probablemente, el recorrido más asequible entre dos refugios. El refugio estaba cerrado y paramos a “cenar” de lo que traíamos, yo, concretamente un minibocadillo de jamón y queso, unos orejones y un poco de líquido hipercalórico y a seguir.

4- Aliva-Vegas de Sotres-Canal de Jidiellu-Collado Valdominguero(2.215m)-Refugio de Andara(1.789m). En el refugio no había nadie. Este tramo ya es más largo y duro, sobretodo la subida de Jidiellu. Llegamos a Andara a las 12 de la noche y tardamos desde Aliva unas 3 horas y 45 minutos. La bajada desde Aliva hasta las Vegas de Sotres es por pista por lo que se hace cómodo (creo que tardamos media hora). Pero la subida de Jidiellu es letal. Además se nos hizo de noche a algo más de media subida, más o menos cuando se cruza la canal hacia la izquierda. En el tramo final hay que hacer una pequeña trepada (fácil, en la Travesera ponen cuerda fija para subir). En la bajada del Collado de Valdominguero nos volvimos a encontrar con algún nevero, pero se nota que hay mucha menos nieve que el año pasado.

5- Refugio de Andara-Fuente Soles-Sotres-Pandébano-Refugio de la Terenosa-Refugio de Urriellu (1.953m). Este trayecto nos llevó algo más de tres horas. Aquí ya empezamos a tener algún “despiste” pues no cogimos bien la senda de Fuente Soles (por donde iba la antigua Travesera, sino que subimos directamente por el fondo, aunque apenas puede suponer cinco minutos. Pero también tuvimos otro en la bajada a Sotres, y es que de noche las cosas se ven de otra manera, pero tampoco nos supuso apenas otros cinco minutos. Llegamos al pueblo de Sotres a la una menos cinco de la madrugada y estaba todo cerrado, bueno, justo a tiempo llegamos que un señor (creo que del mesón Peña Castil) nos dejó que nos tomáramos una coca-cola, eso sí, en la calle, pues tenía cerrado. Seguimos y cuando subíamos hacia el refugio de la Terenosa vimos luces y pensamos que estaba abierto, pero no, eran dos montañeros que iban a vivaquear fuera, pues también estaba el refugio cerrado. Continuamos subiendo (joer, que larga se nos hizo la primera parte de la subida, esa diagonal no acababa nunca) y llegamos al refugio de Urriellu a las tres y media de la mañana, que también estaba cerrado (en la puerta ponía por obras). Unos frutos secos, barrita, beber en la fuente y a continuar, que la noche es larga y por suerte muy buena, apenas frío. Pablo que es más chicarrón va en manga corta.

6- Refugio de Urriellu-Brecha de los Cazadores(2.295m)-Horcada Arenera (2.283m)-Refugio de Cabrones (2.035m). Aunque este tramo es corto, pero bastante montañero, nos dio algún quebradero de cabeza y nos hizo emplear casi dos horas en llegar a Cabrones. Desde la Brecha de los Cazadores hasta la Hda Arenera hay bastante nieve que oculta la senda, por lo que de noche, que sólo ves lo que ilumina tu frontal, hubo un momento que nos despistamos y no se por donde subimos, pero enseguida nos dimos cuenta que no era por ahí. Vuelta a bajar a buscar la senda hasta que dimos con la ruta adecuada de nuevo. Luego la bajada desde la Hda Arenera, que también tiene bastante nieve, también nos hizo parar algún momento porque veíamos huellas en la nieve que no se dirigían por donde yo creía que debíamos ir y que por suerte no seguimos y así nos plantamos en el refugio a las cinco y media de la mañana (tuvimos tentaciones de despertar a Sergio, pero había gente durmiendo en el refugio).

7- Refugio de Cabrones-Cuetos del Trave-Canal de Amuesa-Bulnes-Poncebos (218m)-Ruta del Cares-Canal de Trea-Refugio de Ario(1.630m). Decidimos esta ruta por si en un futuro alguien se anima a hacer esto ya que tiene más opciones de alojamiento y avituallamiento en los pueblos de Bulnes y Poncebos. La otra opción hubiera sido desde los cuetos del Trave ir al Collado de Cerredo-Canal de Piedra Bellida-Canal de Pando Culiembro-Ruta del Cares y seguir la ruta hasta coger la canal de Trea. Después de los minutos de avituallamiento en el refugio de Cabrones comenzamos la técnica bajada del Trave hacia Bulnes. Antes de llegar a la canal de Amuesa ya había amanecido por lo que guardamos nuestra frontal. Tardamos en llegar a Poncebos aproximadamente una hora y cuarenta minutos. Aquí paramos a desayunar y, otra vez, un minibocadillo de jamón y queso, frutos secos y bebida hipercalórica. Continuamos por la ruta del Cares hasta llegar al puente Bolín y comenzar a subir desde aquí por la espectacular canal de Trea. Paramos en la fuente el Peyu a coger agua y continuar subiendo. Pero la subida no iba a ser como nosotros esperamos. A mi amigo Pablo le dio a una enorme pájara poco antes de llegar al Huerto del Rey. Tuvimos que parar, sentarnos a la sombra de un árbol y que intentara recuperar bebiendo y comiendo algo. Después de un rato intentamos seguir subiendo poco a poco. Ahora el ritmo ya no era tan alegre como antes, pero podíamos continuar con la ruta. Ante esta perspectiva decidimos parar a comer algo en el refugio de Ario al que llegamos, creo recordar, sobre las once y media de la mañana. Esta fue la etapa más larga, pues debimos de tardar unas 6 horas en unir el refugio de Cabrones con el refugio de Ario, pero eso es lo que tiene este tipo de actividades; en cualquier momento te puede surgir cualquier contratiempo que te cambie los planes y hay que estar preparado para ello. Aquí comimos un plato de macarrones, un bote de piña y una coca-cola.

8- Refugio de Ario-Lagos de Covadonga-Refugio de Vegarredonda(1.410m). En alguna ocasión yo he unido estos dos refugios por la ruta más corta, sin ir a los Lagos y yendo por Llampa Buena, pero es una zona caótica, sin senda y sin marcas, por eso decidimos ir por los Lagos. La senda que va a los Lagos desde Ario es buena para ir a buen ritmo, pero la recuperación todavía no era total y, aunque íbamos ligeros, empleamos algo más de tiempo del previsto. En Pan de Carmen unos amigos nos habían dejado colgado del retrovisor del coche una bolsa con sándwiches, plátanos y coca-colas, algo que nos vino de maravilla. Por aquí la ruta estaba bastante transitada y llegamos al refugio de Vegarredonda sobre las tres y media de la tarde. Aquí también paramos, pero ahora sólo a beber y comprar otra bebida que no fuera agua para el camino.

9- Refugio de Vegarredonda-Collado la Fragua-Jou Santu-La Forcadona(2.302m)-Vega Huerta-Canal del Perro-Collado El Frade-Refugio de Vegavaño(1.320m). (Aquí también cabe la opción de hacerla por Fuente Prieta). Cuando salimos de Vegarredonda y miramos hacia arriba, vimos que el tiempo se complicaba un poco. A medida que íbamos subiendo se echó la niebla encima e incluso nos llovió un poco, lo que nos obligó a poner el chubasquero, aunque por suerte, no fue por mucho tiempo. Pero la niebla seguía. A partir del Jou de los Asturianos ya nos encontramos nieve. Pero la subida desde el Jou Santu a la Forcadona estaba espectacular. Bajamos a la fuente Las Balas y desde aquí estaba casi todo cubierto por nieve, pero mucha nieve. Es probable que a la altura de la Forcadona haya más de dos metros de nieve de espesor, o quizás más. Temíamos que la cara sur de la Forcadona tuviese nieve algo más dura, pues esta bajada es muy estrecha y con mucha pendiente y podría estar algo complicada, pero no fue así, había nieve en la parte baja, y se podía bajar sin problemas. Llegamos a Vega Huerta, donde hicimos otro avituallamiento. Lo bueno es que la niebla aquí ya había desaparecido, al igual que la nieve. Y así continuamos por el Camino del Burro hasta llegar al bosque que nos llevaría al refugio de Vegavaño donde eran ya casi las ocho de la tarde. Lo cierto es que desde la Forcadona a Vegavaño empleamos una hora y cincuenta minutos por lo que recuperamos algo de tiempo, y es que cuesta abajo también se va mejor. En Vegavaño estuvimos con Julián, el guarda, hablando un rato y con un grupo de gente que se encontraba allí para afrontar ya el último tramo de nuestra ruta.

10- Refugio de Vegabaño-Collado el Escobaloso(1.547m)-Caldevilla-Posada de Valdeón(939m). La subida del refugio de Vegabaño al Cdo el Escobaloso va por un precioso bosque y por una senda no muy bien definida en algunos tramos y con bastante agua, sobretodo, al principio. En cuarenta y cinco minutos estábamos en el Cdo. Escobaloso y comenzamos la bajada final, también por otra senda increíblemente bonita por el bosque hasta salir a la ya, no tan preciosa pista, pista que se hace interminable y que nos llevará al pueblo de Caldevilla. Una hora y cinco minutos empleamos en la bajada. Y por fin llegamos a Posada de Valdeón a las diez y cinco de la tarde-noche.

Habíamos previsto hacer la ruta en unas 28 horas y al final empleamos 29 horas y 45 minutos en total, paradas incluidas. Tampoco nos lo planteamos en plan competición, sino como un reto personal con el objetivo de hacerlo y acabar, pero de un tirón. Es bastante posible hacerla en 24 horas e incluso menos si se hace en sentido inverso al que hicimos nosotros y se estudia el lugar idóneo desde donde empezar. La distancia recorrida sería aproximadamente de unos 112 kilómetros y el desnivel positivo de unos 9.000 metros. Todo esto a ojo, pues no llevamos GPS.

Cabe destacar la amabilidad, la buena disposición con que nos trataron los/las guardas de los refugios. Queremos agradecerles esa atención. Comentar que esta ruta es más asequible, fácil si se hace sólo de día. El hacerla de un tirón implica una noche y, empieces por donde empieces, te vas a encontrar por la noche tramos que no son fáciles de seguir porque no habrá una senda clara y tendrás que guiarte por los jitos, si los hay o en algunas ocasiones por la pintura, pero verla de noche no es tan fácil, sobre todo si es verde. De todos modos, animo a toda la gente que quiera hacer esto, bien de un tirón, bien en varias etapas, a que disfrute de estos parajes espectaculares, con contrastes de bosques de hayas, praderías, roca y nieve, si bien es cierto, que la noche en Picos es fascinante, tranquila y para soñar, para soñar con volver a hacerlo de nuevo.

THE TRACK OUTBACK RACE- AUSTRALIA 10-18 MAYO 2011

2011-05-24T04:42:00.000-07:00

Viernes 6:
León-Madrid. Madrid-Londres. Reunión con los otros dos españoles (Xesc y Ana) y con los franceses

Sábado 7:
Londres-Singapur (reunión con los alemanes). Singapur-Darwin
Domingo 8:
Darwin-Alice Springs. Y empieza la fiesta. Llegamos todos los europeos juntos. Llegamos al control de aduanas. Habíamos hablado con la organización respecto al problema que hay en Australia para introducir comida, incluida la liofilizada, pero nos comentaron que no habría problema, aunque el pasado año no nos dejaron meter nada. Pero, en cambio, este año sí que nos dejaron a todos, bueno a todos menos a uno, adivináis a quien….pues sí, me tocó a mí. Me tocó la borde de turno, mirándome sobre a sobre, viendo las cantidades que había en cada sobre, si sobrepasaban lo permitido,….coño, pero si los demás llevan lo mismo y han pasado, por qué yo no puedo? Pues nada, ella a lo suyo. Y al final me quitó parte de la comida. No fue mucha, pero empezamos bien.
En Alice Springs dispusimos de dos horas para hacer cualquier compra extra, lo que necesitáramos, pues el quinto día de carrera, la organización había nos permitía hacer uso de material y comida nueva, que nos llevarían en una mochila. El problema lo tuvieron cinco corredores a quienes no les llegó el equipaje (que por suerte recuperaron al día siguiente). Después nos trasladan al campamento donde están montadas las tiendas y aquí estaremos dos noches. Las tiendas son pequeñas y sólo caben dos personas. A mí me acompaña Xesc (vaya tío más grande que es…). En la tienda de al lado está Ana con el coreano Jesse Jo (otras dos personas excepcionales). Durante el día hace bastante calor y la peor pesadilla son las moscas, son insoportables. Durante la noche, quienes nos invaden son los ratones, cientos de ellos, intentando entrar en la tienda, royéndola,…y algunos lo conseguían.
En la tienda organizamos todo lo que tenemos que llevar en esta carrera, la comida, la ropa, el material obligatorio,... El año pasado pasé bastante calor en Australia y este año he traído ropa y saco más ligero. Primer error. Pues durante la noche hace frío y tuve que usar un polar ligero para dormir.
Lunes 9:
Hoy toca revisión de material y control médico. Briefing explicando de lo que nos espera: 590 Km en autosuficiencia en 9 etapas. Supuestamente salimos de Alice Springs y terminaremos en Ayers Rock. Algo, que como veremos más adelante, tuvo varios cambios significativos, motivados por diversas causas.
Martes 10:
1ª Etapa: 30 km técnicos por un parque nacional. 2 Puntos de Control. Supuestamente transcurre por una senda del propio parque con indicadores azules cada cierto tiempo. Salimos a las 8 de la mañana. Enseguida nos ponemos en cabeza Christophe le Saux y yo. El terreno es muy entretenido, con mucha piedra, un secarral. En las partes más técnicas me voy, pero en el terreno más llano el francés me alcanza. Así hasta el primer Control, donde me voy un poco más, ya que hay subidas duras y el terreno es pedregoso. Así hasta que llego a la cresta y sigo por la senda bien trazada. Continúo por toda la cresta hasta que…la senda se acaba!!! Y ahora por dónde voy? Sigue un cresterío un poco expuesto, pero no veo a nadie detrás, así que doy la vuelta, pues me da que me he equivocado. Pero veo venir a lo lejos a otro corredor, por lo que entonces pensé que si que iba bien y volví a dar la vuelta de nuevo. Y otra vez en la cresta miro y no veo a nadie. Uuuff, esto ya me está cabreando. Otra vez la vuelta. Ahora veo a dos corredores, pero les veo que giran a la izquierda…??? Me dirijo hacia allí y veo que a la altura de un árbol hay otra senda que gira a la izquierda, pero que yo no ví y que tampoco estaba indicado el desvío. De hecho, aquí se perdió más gente (en esta etapa casi la mitad de los corredores). Ahora a intentar recuperar puestos y no perder más tiempo (ya había perdido más de hora y media). Al final conseguí llegar cuarto a meta a una hora y quince minutos del primero, pero agotado y tocado.
Miércoles 11:
2ª Etapa: 40 km también técnicos y continúa por el parque nacional. 3 Puntos de Control. Hoy la organización nos da casi dos litros de agua más para llevar, pues no pueden llevar agua al primer control, debido a lo inaccesible del lugar. A cambio nos llevan dos kilos de nuestra mochila hasta la meta. Salida de nuevo a las 8:00 de la mañana. Después del cabreo de ayer y, a pesar del sobreesfuerzo, mi intención era intentar recuperar tiempo, así que casi se repite lo mismo de ayer. El francés y yo en cabeza desde la salida. Este terreno me gusta para correr. Las subidas no son muy largas, pero sí técnicas, lo mismo que las bajadas o cuando hay que correr por el río. Al llegar al primer Control ya me había adelantado, pero no encontraba las marcas para seguir y el terreno era caótico (aquí hoy se perdió bastante gente). Llega el francés y buscamos las marcas, teniendo que usar el Road Book, hasta que conseguimos ver una en el fondo del río, por donde transcurre la ruta del Parque Nacional. Por el río me vuelvo a ir, esta vez algo más, ya que es un terreno inestable y pedregoso. La ruta sale del río por una senda que sube serpenteante hasta una cresta, luego vuelve a bajar al río y otra vez a subir. Así hasta que en una de las veces en que la senda se vuelve a meter en el río no veo ninguna marca. Veo otra senda a la derecha con marcas naranjas, pero ese color no debemos seguirlo. Sigo por el río pero no veo marcas, así que doy la vuelta y no queriendo que me vuelva a pasar lo de ayer vuelvo hacia la última marca en el río y después de 15 minutos llega el francés. Juntos buscamos la marca a seguir y después de un rato vemos en la otra orilla del río otra marca (nada fácil de ver). Total que estábamos sólo a menos de un kilómetro del siguiente Control y sólo nos quedaban 12 más para llegar a meta, kilómetros nada técnicos, por lo que llegamos juntos en unas cuatro horas. Y mi cabreo en aumento. En esta etapa se perdió todo el mundo, ya que el marcaje no era nada bueno y difícil de seguir, por lo que mucha gente no llegó a tiempo y hubo varios abandonos.
Jueves 12:
3ª Etapa: 60 km por río y pista. 3 Puntos de Control. Debido a la debacle de ayer hoy han recortado la etapa a 41 km. Los españoles vamos muy bien. Yo he recuperado el 2º puesto, Xesc va 4º y Ana es 1ª en chicas. Esta etapa transcurre, en una primera parte, por el cauce de un río que hay que cruzar varias veces, pero es llana. Pasamos el primer Control y poco más de un kilómetro después nos encontramos con un vehículo de la organización que nos dice que es el 2º Control. Cómo????, si acabamos de pasar el primero hace 10 minutos!!!. Pues nada, que nos dan otra botella de agua a mayores ya que tenemos 27 km hasta el siguiente Control y sin más agua, con el calor que hace. Conseguimos llegar al último Control y a partir de aquí los últimos 12 km son un infierno por una pista típica australiana, ancha, pedregosa, polvorienta y picando hacia arriba. Faltando quinientos metros para llegar a meta se me cae una botella, ocasión que aprovecha el francés para sacarme 30 segundos en meta.
Viernes 13:
4ª Etapa: 60 km, que serían cincuenta y pocos. A partir de aquí entramos en la monotonía. Pistas y caminos, caminos y pistas de tierra, arena y piedra, completamente llanos, con viento y con un paisaje repetitivo, seco y desolador. Lo único bonito de esta etapa fue donde estaba la meta, en una especie de playa de río. Volvimos a llegar juntos el francés y yo, ya que éste rueda bien en terreno llano.
Sábado 14:
5ª Etapa: 60 km, que también creo que fueron menos. Esta etapa aparentaba ser un calco de la de ayer. De hecho, orográfica y meteorológicamente casi no hubo diferencias. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. (ahora lo veo con sentido del humor, pero, os juro, que en aquél momento, maldita la gracia que me hizo, y lo que me hizo sufrir a lo largo de los días siguientes, hasta el punto de pensar que tenía que abandonar). Llego al primer Control y, algo me sienta mal, pero realmente mal. Lo noto enseguida. Mi estómago se convierte en una hormigonera. Y cuando vas corriendo, algún esfuerzo imprevisto hace que ocurran situaciones, ahora cómicas, pero en ese momento trágicas. Y mi pantalón “cambia de color” de forma rápida e inesperada. Pero me es igual, no paro. Pero es que quien manda ahora es mi estómago y en esta ocasión o paro o provoco una catástrofe ambiental. Parada técnica. Aún así consigo alcanzar al francés. Pero el estómago sigue dando órdenes, pero ahora no puedo parar, queda poco para llegar a meta y después de un calvario consigo llegar a cinco segundos del francés. Pero la diarrea y el dolor de estómago es brutal. No me entra la comida, no me apetece comer. Estoy deshidratado, sin fuerzas y tumbado en la colchoneta. El médico y la enfermera me dan unas pastillas para el dolor y para la diarrea. También están pendientes de que beba agua con suero oral. Pero no veo yo que esto tenga mucho efecto y como esto no cambie tengo la impresión de que mañana no podré salir y tendré que abandonar. Y os juro que la cosa no tiene buena pinta con el paso del tiempo. Lo único que tengo a favor es que la etapa de mañana, que en un principio era de 60 km, la han acortado (en un principio suspendido) a 18 km, debido a la debacle de la segunda etapa y a que había gente que llegaba demasiado tarde y no tenían tiempo de recuperar. Pero yo no tengo ni idea de lo que pasará mañana. La decisión de poder correr o no tiene que esperar hasta ver como amanezca.
Hoy hemos podido tener comida nueva(aunque a mí de nada me vale, pues no puedo comer) y me he cambiado las zapatillas. Hasta ahora he corrido con las Lab y como de en adelante es todo pistas y caminos correré con las CrossMax (benditas zapatillas, que acierto)
Domingo 15:
6ª Etapa: 18 km (prevista de 60). Completamente llanos por pista de polvo, tierra y piedra. No me encuentro muy bien y estoy algo debilitado, por lo que no sé que podré hacer hoy. Aunque la situación ha mejorado un poco respecto ayer, pero no mucho. Aún así me presentaré en la salida y que sea la carrera la que me ponga en mi sitio, la que me diga las fuerzas de las que dispongo y del ritmo que pueda seguir. Son las 11:30 de la mañana. Dan la salida. El francés y Andrews, el australiano que va tercero, salen fuertes. No puedo seguir su ritmo, pero intento que no se vayan mucho. El estómago empieza a hacer de las suyas. Pero consigo apretar y a mitad de carrera alcanzo al australiano. El francés va doscientos metros por delante solamente. Pero voy muerto. Tengo que aguantar o reventar. El australiano da tirones, pero no consigue irse y así llegamos a meta, casi los tres juntos. Pero no puedo más. Me tumban en un vehículo porque me duele todo. Llega el médico y…tómate más pastillas (algunas las tiro). Nadie da nada por mí (hasta yo mismo lo veo negro). Me ven como a un cadáver (Ana, que me vió como acabé en el TordesGeants, me comenta que estoy mucho peor que allí,…que alegría!!!). Pero ahora quiero terminar. Como a la fuerza, sin ganas, para intentar recuperar algo de energía.
Lunes 16:
7ª Etapa: 63 km. Completamente llana por pistas y caminos de arena y piedra. Hoy la salida es una hora antes, a las 7:00 de la mañana. Parece que he recuperado algo y me encuentro mejor, pero tampoco estoy para tirar cohetes. El francés ha puesto un ritmo alto y voy a gancho, mis pulmones van a estallar y tengo que apretar alguna vez que otra el estómago, pero no consigue irse. Aunque he estado a punto de parar y bajar el ritmo en varias ocasiones ya que iba al límite y este terreno no me hacía ninguna gracia. Todavía no sé cómo pude aguantarle hasta el último kilómetro donde se me fue cien metros, pero conseguí llegar, fundido, roto y en el día, para mí, más duro y sufrido de todos los que había hecho. Pensé, que si mañana se repetía la misma historia, no tendría ninguna opción, vamos, que ni me plantearía el seguirle ni un solo kilómetro.
Martes 17:
8ª etapa: 61 km. Más de lo mismo. Etapa clavada a la de ayer, caminos y pistas totalmente llanos. Diferencia: hoy se ha salido supertranquilos. Menos mal. Tan tranquilos que casi entramos juntos los cuatro primeros de la general. Seguramente todos pensando y reservando para la etapa de mañana.
Miércoles 18:
9ª y última etapa: 129 km. Y sorpresa. Hoy, supuestamente, la etapa era dura y no sólo por la distancia, sino porque debería transcurrir, por caminos con dunas y arena, pistas,…pero la organización ha cambiado el circuito porque, la mayoría de la gente está tocada (o para facilitar mejor la organización de la etapa), así que de los 129 kilómetros, 100 van a ser por asfalto!!!!!!!, casi me da algo. Lo cierto es que hoy me levanté con más humor y con ganas de intentar de hacer lo posible para gastar mis últimos cartuchos. Aunque el asfalto no entraba en mis planes. Se dan dos salidas, una a las 5 de la mañana para el grupo más lento y otra a las 9 para el grupo más rápido. Hasta el segundo Control íbamos tranquilos. De hecho, Silvan, otro francés venía nosotros. Pero había que arriesgar y tiré un poco, consiguiendo descolgar a este corredor que iba con nosotros, pero Christophe se ponía delante para ralentizar la marcha. El asfalto empezó a partir de este segundo Control. Una carretera casi recta, interminable, con viento, calor y que casi siempre picaba hacia arriba, por lo que te iba destrozando mentalmente. Al llegar al cuatro Control volví a dar otro tirón. Vi que el francés se quedaba un poquito pero se pegaba a mí enseguida. Así hasta que las fuerzas empezaron a menguar. Luego estaba lo de los controles. Nos habían dicho que habría cada 14 o 15 km, pero a partir del 6º la distancia aumentó. Lo supimos por los tiempos de paso. Era imposible que viniéramos haciendo sobre 1h 20 o 1h 30 y de pronto nos fuéramos a más de 2 horas, a pesar de que el ritmo era casi parecido. Por si fuera poco en el Control nos decían que había 18 km hasta el siguiente, pero no era así. Eso me estaba alterando. Calculaba el agua y la comida en función de la distancia, y diferencias de 6 o más kilómetros entre controles es mucha diferencia. En el último Control nos dicen que nos quedan 15 km de asfalto y 3 de pista para llegar a meta. Mis fuerzas ya están justas, pero mantengo el ritmo. El tiempo pasa. El francés me dice que ya hemos pasado muchos kilómetros y deberíamos haber llegado al desvío. Llevamos más de dos horas. Es imposible y la falta de fuerzas hace que mi adrenalina se me dispare. Por eso , cuando por fin llegamos al desvío, donde había un coche de la organización y nos dice que aún nos quedan 4 km, me paro jurando en arameo y que corra Rita la cantaora. Christophe me dice que sigamos. No sé cómo me puse a correr de nuevo, pero ahora ya más tranquilamente, quizás para acabar cuanto antes todo este sufrimiento y descansar de una vez. Y así conseguí llegar a meta después de 13 horas y media de etapa.

CONCLUSIÓN:

-Sobre la organización: me pareció buena gente, pero creo que se les fue de las manos. Tienen algunos aspectos que mejorar. Cuando me presentaron la carrera era una cosa diferente a lo que realmente fue. El marcaje fue bastante defectuoso. En algunos sitios ponían marcas innecesarias y donde realmente hacían falta no existían. Y, ojo, perderse aquí puede ser fatal. Hay mucho calor y no hay agua casi por ningún sitio. Las tiendas donde dormíamos tienen que mejorarlas. De hecho, algunas se rompieron al segundo día, aunque conseguían arreglarlas a lo MacGyver. Cuando llegábamos a meta, en bastantes etapas, las tiendas aún no estaban montadas y teníamos que ayudar nosotros o ser nosotros mismos los que lo hiciéramos (después de la paliza que te has dado…). Las distancias entre los Puntos de Control, en ocasiones, eran muy diferentes a lo que nos decían. En la última etapa sería conveniente una llegada a un lugar, sino civilizado, si con alguna infraestructura básica para poder darte una ducha, beber algo y comer algo diferente.
-Sobre la carrera: las tres primeras etapas fueron muy entretenidas, técnicas, divertidas, duras. Me gustaron. Fue una pena lo del marcaje. Pero a partir de la cuarta etapa, se convirtió en una carrera llana, plana, monótona, para rodar y rodar. Le sobró el asfalto final.
-Sobre la alimentación y material: A parte de la comida liofilizada, el gasto en una prueba de estas es inmenso: 25 barras energéticas de Power Bar. Una diaria para el desayuno, el resto distribuidas a lo largo de las etapas. 18 geles de Power Bar. Usados, sobretodo, a partir de mitad de cada etapa. 5 bolsas de caramelos con vitamina C de Power Bar. Usados, casi de la misma manera que los geles. 5 tubos de Magnesio líquido de Power Bar. Sales y recuperador de Power Bar usados durante y al final de cada etapa.
La ropa de Salomon genial. Camiseta (Exo SS Zip Tech Tee) ajustada como un guante. Ni una sola rozadura en los 9 días. Pantalón (Exo Wings TW Short) lo mismo. Increible. Sólo lo lavé un día, por razones evidentes y está como nuevo. Medias de compresión (EXO III Calf), ni las noté que las llevaba. Gorra para el sol. Camel Back Xa20 con parte frontal. De maravilla para llevar todo, sin problemas en el ajuste al cuerpo. Zapatillas, fue lo único que me cambié en los 9 días: XT Wings Lab en la primera parte pedregosa y técnica. De cine. CrossMax en la segunda parte. De lo mejor que he llevado. Ni un solo problema incluso en el temido asfalto.
-Sobre la gente: como siempre, lo mejor de esta carrera. Lo bueno que tiene participar en este tipo de pruebas es la gente con la que vas, con la gente que te relacionas, con la gente que compartes penas, alegrías y sufrimientos. Descubres personas excepcionales. Y algunas todavía son capaces de sorprenderte. Xesc ha sido una de las personas más grandes que he conocido con las que he compartido carreras y tienda (el George Cloony español). Cuando estaba realmente jodido, allí estaba él, buscándome lo que necesitase (no se me olvida cuando apareció con una coca cola en la mano el día que estaba tocado), dándote ánimos y siempre amable y sonriente. Y no lo digo yo sólo lo grande que es. Era un comentario unánime. Un tío que pudo haber quedado tercero y que por echar una mano a su “enemigo”, el australiano Andrews, en la última etapa, quedó cuarto. Pero la vida te da lo que siembras. Y el australiano compartió el tercer premio con Xesc dándole la pintura aborigen. Impresionante. También está Ana. Se está convirtiendo en nuestra “niña mimada”. Llegó primera a meta, en una carrera, que como hablábamos entre nosotros, al principio, iba a ser una carrera de eliminación y ella lo consiguió. El coreano Jesse Jo, fue el recuperador, masajista, animador de Ana e, incluso, conmigo. A pesar de llegar casi siempre de los últimos y con poco tiempo para recuperar, siempre estaba dispuesto para echarte una mano. A mí me daba masajes (en la mano, pues decía que representaba el estómago) para intentar recuperar mis problemas estomacales. Siempre le veías con buen humor. Youssef el kuwaití. Verle llegar el último a meta en la etapa larga, un tipo tan grande, con ese bigote y perilla que impresionaba, y con lágrimas en los ojos, agradeciendo a todo el mundo, fue emocionante.
Y la pregunta de siempre…?: Por qué nos metemos en este tipo de pruebas? En este caso, nueve días corriendo, con calor durante el día, con frío por la noche, con moscas insoportables, con ratones incordiantes,… nueve días sin ducharse ni un solo día, con la misma ropa todos los días, cocinando en una hoguera, donde la ceniza también entraba en el menú, con falta de higiene, con las manos sucias, con arena por todo el cuerpo, durmiendo mal, comiendo peor, sabiendo que no vas a ver a nadie en carrera, que nadie te va a aplaudir, que estás en auténtica soledad, desamparado, sin público, que llegarás a meta sólo y te recibirán dos o tres personas…, yo tampoco lo entiendo…pero me gusta y repetiré, no sé dónde ni cuándo, pero lo haré.

THE TRACK Outback Race

2011-05-23T05:23:00.000-07:00

Pour sa première édition, 23 participants venant des 5 continents ont pris la départ de THE TRACK Outback Race.

A l'arrivée 5 nationalités sur les podiums !

Podium masculin:

1er / #16 Le Saux Christophe (France) en 46h33'19"

2ème / #17 Calvo Redondo Salvador (Espagne) en 48h00'31"

3ème / #20 Cohen Andrew (Australie) en 53h23'05"

Podium féminin:

1ère / #18 Sebastian Vendrell Ana (Espagne) en 76h52'32"

2ème / #8 Alexi Suzane (Allemagne) avec 421km*

3ème / #20 Hye Jin Kim (Corée du Sud) avec 4O4km*

* Les concurrents hors temps limite sur l'une des étapes ont terminés l'aventure avec un classement kilométrique.

THETRACK-OUTBACKRACE

2011-04-29T11:06:00.000-07:00

Australia otra vez en el objetivo: del 10 al 19 de Mayo empezará un nuevo reto, pero ahora en Alice Springs, concretamente en Ayers Rock. Serán 590 kilómetros en 9 etapas y en autosuficiencia. Parece que tanto organizadores como corredores están buscando el no va más en este tipo de pruebas, a ver quien organiza o quien hace la mayor locura...bendita locura.
El día 6 de mayo volaremos hacia nuestros antípodas y esperemos que esta vez no haya ningún volcán, ni nada parecido, que nos amargue el viaje, como ocurrió en la anterior ocasión.

THETRACK-OUTBACKRACE

SIBERIA, UNA AVENTURA EN EL FRIO...

2011-03-21T02:56:00.000-07:00

JUEVES 4

A las 2:30 de la mañana cojo el bus en León que me llevará a la T1 de Barajas. No sé por qué razón, casi siempre que tengo que coger un avión, siempre pierdo una noche en el bus…. Y la cabeza, también como casi siempre, no para de dar vueltas pensando en que se me olvida, a ver que me dejo esta vez!!!

En Barajas me encuentro con mi compañero de aventuras: Pablo. Qué chaval, donde nos hemos metido esta vez, eh? Vamos a facturar y ya empiezan los primeros problemas: nos pasamos en el peso, pues también llevamos los esquís y todo el equipo necesario. A negociar en el mostrador, a negociar en taquilla, vuelta al mostrador, hasta que finalmente nos perdonan 8 kilos y nos penalizan por 3. Por fin salimos de Madrid a las 11:25 y tras algo más de 4 horas de viaje llegamos a Moscú. Aquí son dos horas más y tenemos que recoger el equipaje y volver a facturar, a pesar de que el vuelto que tenemos que coger es interno, pero estamos en Rusia. Nuestro próximo avión sale a la 1:30 del día siguiente viernes, por lo que tenemos que esperar aquí durante 7 horas.

VIERNES 5
Sale el avión puntual. Nos tocan casi 6 horas de vuelo para llegar a Irkutsk, capital de la república de Irkutsia. Llegamos sobre las 7:30, pero aquí hay cinco horas de diferencia con respecto a Moscú, por lo que son las 12:30 de la mañana. Nos está esperando la organización de la carrera para llevarnos a Litsvianka, una pequeñita ciudad, a unos 70 km de Irkutsk y al mismo lado del lago Baikal, que es donde acaba la maratón. Lo primero que nos encontramos es con lo que nos imaginamos todos de Siberia. Un día muy nublado, mucho frío, nevando y todo el suelo cubierto de nieve. Bonito panorama. El traslado nos lleva por una carretera bastante mala en medio de la taiga siberiana hasta Litsvianka. Nos alojamos en el hotel Majak, el mejor de la ciudad, y el único al que se le puede considerar hotel. Aunque unos amigos nuestros se alojan en casa de un particular (un tío muy majo y enrollao, eso sí, sólo habla ruso y por gestosJ). Después de dejar nuestras cosas en la habitación, lo primero que nos apetece es correr por encima del lago y ver que sensaciones tenemos al correr por encima de una superficie helada y cubierta de nieve y así aclimatarnos un poco a estas condiciones. Además hace un frío que pela y así comprobamos que ropa y equipación nos puede venir bien para el día de la carrera. Salimos unos 45 minutos y nos quedamos flipando un poco con eso de ver el agua debajo de nuestros pies y lo primero que te viene a la cabeza es: coño, y si se rompe el hielo???

Pero ves pasar coches, vehículos por encima del lago y ya te relaja un poco. Vámonos al hotel a darnos una ducha, que no veas como se agradece después de estar corriendo con tanto frío y nos vamos a cenar a un chiringuito que hay en el pueblo.

SABADO 6
Después de la paliza del viaje, llevábamos casi dos noches sin ver una cama, aprovecharnos para darnos una buena dosis de cama. En el hotel teníamos desayuno tipo buffet y dimos buena cuenta de él para ir cogiendo energías y poder aguantar el frío. A eso de las 12 de la mañana volvimos a ponernos el traje de faena y volver a entrenar otro poco por el lago. Hoy tenemos un día soleado, pero aún así, parece que hace más frío. También hoy probamos los pinchos en las zapatillas, para ver la sensación de adherencia y como se devolvían por esa masa de hielo y nieve. Estuvimos rodando unos 45 minutos y mientras entrenábamos, debatíamos sobre que deberíamos llevar mañana para la competición. Así mismo aproveché para probar los productos de PowerBar que llevaba, tanto los geles, las barritas, como los aminoácidos líquidos. Fue curioso, pues los geles no perdían su densidad y se podían tomar bien, eso sí, parecía que habían estado un mes en el frigorífico. Los aminoácidos que llevaba en el cinturón, se podían beber, pero estaban como cristalizados, sin llegar a helarse. El que llevaba en el bolsillo de la malla, estaba más disponible, pero también frío. Lo de las barritas ya es aparte. Es increíble la dureza que llegan a coger. Por lo que la mejor opción es comerlas antes de la salida, o llevarlas en algún bolso interno, pegadas al cuerpo.
A las 5 de la tarde teníamos una charla técnica en el hotel con la organización, en la que nos informaban de la carrera, el traslado hacia la salida, nos dieron el dorsal, nos comentan el grosor del hielo (un metro y medio) y que este año es el más duro porque ha nevado muchísimo y nos encontraremos con los 7 primeros kilómetros impracticables y con medio metro de nieve.

DOMINGO 7
Carrera al infierno helado. No consigo dormir casi nada en toda la noche. Me levanto a las 7:30 para desayunar ya que a las 9 nos trasladan a la otra orilla del lago, un pueblo llamado Tanhoi, que pertenece a la república de Buriatia, desde donde se dará la salida, prevista a las 11h. La meta está ubicada en Litsvianka, que pertenece a la república de Irkutsia. Por lo que pude apreciar, la zona de Buriatia me pareció más abandonada, más precaria y, también, con más frío. Nos ubican a los 79 corredores de 14 países diferentes en diversos vehículos. Tengo suerte y me toca en un overcraft. El trayecto hasta la otra orilla resulta accidentado debido a la cantidad de nieve que hay, hasta medio metro, y por los bloques de hielo que sobresalían. Todo esto hizo que algunos vehículos se bloquearan durante el trayecto y llegásemos con retraso a la salida. El día amaneció con sol pero con un frío del carajo, -21 grados...no sabía que ropa poner, que zapatillas, vamos todo un dilema. Finalmente he decidió llevar dos camisetas térmicas debajo, una de manga larga y otra de manga corta, más una camiseta más gruesa de manga larga por encima, además de malla larga, calzoncillos térmicos, gorra con forro, buff, guantes, gafas,…Para más inri este año es el más duro de todos.

Finalmente se da salida a las 12:25 por un patatal de medio metro de nieve por donde se hace extremadamente difícil correr y donde las piernas se sobrecargan en los primeros kms de una manera espectacular. Mantener el equilibrio en estos primeros kms es todo un poema a pesar de llevar clavos en los pies. La carrera se estira ya desde los primeros kms. Un ruso se pone en cabeza, seguido de otros dos corredores, yo voy después de ellos. Consigo pasar a uno, pero los otros dos se han ido bastante. El frío me congela la cara, sobretodo la boca, que solo me entra en calor cuando llego a los avituallamientos y bebo te caliente, pero a los dos minutos ya vuelve a estar helada. A pesar de correr por las rodadas de los vehículos es muy difícil reaccionar con las zapatillas ya que a veces te hundes hasta por encima del tobillo. Antes del km 20 consigo dar alcance al segundo, pero el ruso corre que se las pela y además en su terreno, joeer es siberiano. A medida que avanza la carrera hay menos nieve, unos 20cm, pero se puede correr algo mejor, aunque ahora lo que faltan son fuerzas y el frío empieza a congelar el sudor, por lo que más vale que no pares si no quieres que te de un espasmo y te quedes pajarín... Después de un calvario llego meta el segundo, detrás del ruso (alexandrei no se qué) en un tiempo de 3h 42 minutos, a 11 minutos del primero. En tercer lugar entro otro español, Juan Antonio Alegre y en cuarto lugar mi compañero Pablo Criado.

Al igual que las tropas de napoleónicas o las alemanas de la segunda guerra mundial cuando invadieron Rusia, no se habían llegado a imaginar que el mayor enemigo que se iban a encontrar no iban a ser los soldados, ni las armas,….sino un fenómeno a lo que los rusos están muy bien acostumbrados,…el frío.
Después de la carrera no puedes quedarte quieto. Tenía hielo en la gorra, en los cordones de las zapatillas, en el cinturón, en el buff, así que inmediatamente hay que ir al hotel a cambiarse y a darse una buena sauna.
Por la tarde fue la entrega de premios y la cena de gala (o algo parecido). Eso sí, el vodka no llegaba ni a la mesa……………

LUNES 8

Nos levantamos tranquilamente para desayunar. Hemos quedado con Alexei (el organizador de la carrera) y con Liza (su secretaria). Como nos vamos a quedar unos 6 días por la zona, les pedimos que nos informen y aconsejen sobre actividades y alojamientos para pasar estos días. Finalmente, viendo las distancias y el tiempo empleado para desplazarnos, resumimos nuestro plan a dos objetivos: subir el pico Cherski (el más alto del lugar, dos mil y pico metros) con esquís y visitar la isla de Oklhon en el lago Baikal, la cuestión era por cuál de los dos empezar.
Liza nos lleva de vuelta a Irkutsk a eso de las 12 de la mañana. Hemos decidido ir a Sludianka, una pequeña ciudad situada al sur del lago Baikal y desde donde intentaremos subir el pico Cherski. Llegamos a una pequeña estación de autobuses, de donde salen minibuses (de 13 plazas, aunque reales son 9) a Sludianka. El trayecto dura casi tres horas, aunque creo que no hay ni 100 km. El precio del billete es de 120 rublos, pero como llevábamos esquís y mochila grande nos cobran 100 más. Pero no se que discutían Liza y el conductor, que al final no podemos ir en ese bus (mafia rusa???), pero vamos en el siguiente que sale media hora después, pero ahora en vez de pagar 100 rublos por el equipaje tenemos que pagar 300. Lo del minibús ya es la leche, parecía un ataúd donde no podías ni moverte de lo achuchado que ibas. Vamos que no necesitábamos calefacción de lo juntitos que íbamos (la pena es que a mí me tocó un pedazo ruso al lado!!!). Cuando llegamos a Sludianka teníamos que ir a un sitio llamado Zhigalov para dormir. El conductor del bus se ofreció para llevarnos……por otros 200 rublos más, por supuesto, y eso que estaba a 5 minutos, pero no por no pujar todo el equipaje, aceptamos. El sitio, como dije antes, llamado Zhigalov(Museo de las Piedras), pues debe ser eso, un museo tras un muro de pared, son pequeñas casitas con cocina, algo parecido a los apartamentos, pero en ruso. Eso sí, es muy acogedor y muy recomendable para el que quiera acercarse a este lugar, aunque la ciudad es bastante fea y sucia. Además es barato, 1000 rublos para dos personas. Dejamos nuestras cosas y salimos a hacer la compra para cocinar algo. La señora nos dijo (en ruso, pues no hablaba otro idioma, pero era muy amable) que compráramos para dos días, pues al día siguiente era fiesta y estaba todo cerrado. Cuando le dijimos lo que queríamos a hacer nos dijo que no era posible, que subir al pico Cherski desde allí nos llevaría entre 12 y 15 horas, pues hay 25 km y que además nos podíamos perder. Nosotros teníamos intención de hacerlo en menos pues queríamos irnos al día siguiente a Oklhon y el últimos bus salía a las 6:30 de la tarde. Y si no nos daba tiempo pues haríamos hasta donde pudiésemos y daríamos la vuelta. Hicimos la compra. Como habíamos visto en Litsvianka que la gente compraba peces en los mercados, tanto en la calle como en los demás y luego los comía directamente, nosotros pensamos hacer lo mismo. Pero nos debimos equivocar en algo, ya que los que compramos estaban crudos y tuvimos que cocinarlos (así nos miraba con cara extraña y con gestos de incredulidad la señora del super).

Estos son los baños que tienen en esta pequeña ciudad:
MARTES 9

Habíamos pensado levantarnos a las 6:30 y así tener posibilidades de hacer cumbre si madrugábamos, pero el cuerpo estaba todavía resentido de la maratón y se aletargó y no quería salir de la cama. Total que mientras desayunamos y nos preparamos la salida fue a las 8:10 de la mañana. Empezamos a caminar con los esquís en la mochila, aunque ya se podía ir con ellos puestos, por la calle arriba y enseguida entramos en un camino ya rodeados de la sempiterna taiga. El camino era en subida muy suave con algunos pequeños toboganes hasta que poco a poco se iba estrechando hasta convertirse en una estrecha senda de nieve parecida a una pista de bosleig. Al cabo de una hora y cuarenta minutos llegamos a una especie de refugio, que daba la sensación de estar abandonado y un poco destartalado. No entramos y seguimos caminando por la senda hasta que nos encontramos con la primera subida fuerte que nos lleva a una planicie de unos 700 metros de larga y un claro en el bosque. Al terminar esta planicie comienza la segunda subida fuerte que nos lleva esta vez a una estación meteorológica y donde hay algunas cabañas en las que se puede dormir. Hasta aquí tardamos tres horas y cuarenta minutos. El guarda, un ruso con pinta de bonachón y simpático, nos dice que en llegar a la cumbre tardaremos unas dos horas más. Desde la estación comienza otra subida, ésta más en zigzag que las otras y al llegar a una loma hay dos huellas, una tira de frente y la otra gira a la izquierda en subida fuerte. Seguimos la de frente y……..nos equivocamos. Menos mal que nos dimos cuenta en seguida, pero perdimos veinte minutos. Retrocedimos y comenzamos la subida hasta un collado, desde donde ya se divisa la cumbre del Cherski. Desde este collado hay que bajar un poco para luego subir otro montículo y desde aquí ir por una cresta a la izquierda. La cresta es un poco expuesta, pero se puede pasar. Después de cinco horas y media llegamos a la cumbre.

Fotos de rigor y de vuelta porque vamos con el tiempo justo y pensamos que podemos llegar a tiempo, aunque no las tenemos todas con nosotros (aunque ya habíamos pensado que si no llegábamos a tiempo, nos quedábamos a dormir y al día siguiente haríamos lo mismo, pero corriendo). A la vuelta nos ponemos los esquís después del penúltimo montículo, pues este último tramo apenas tiene nieve y hay mucha piedra. La bajada sí que tiene nieve, pero es como el algodón. Si te sales fuera de la senda te hundes hasta las orejas y te frena casi en seco, por lo que la bajada se convierte en un espectáculo, con caídas muy alucinantes. Si vas por la senda, te lanzas y coges una velocidad flipante por lo que para no arriesgar hay que intentar bajar en cuña, pero casi tampoco hay espacio ni para eso, así que toca bajada rápida, castañazo, bajada rápida y otro castañazo, eso sí con cuidado de no ir contra un árbol. A veces, cuando hay algún hueco, te sales de la senda y te paras en la nieve, eso sí, te quedas hundido. Os podéis imaginar bajando las subidas fuertes de la ida, ahora me da la risa, pero allí…. Hubo momentos que íbamos como motos, claro que también tuvimos la nieve en la cara varias veces. Lo mejor fue la última parte, ahí sí que volábamos con los esquís. Después de tres horas de bajada y con los cuádriceps, los aductores y las piernas en general bastante sobrecargadas, llegamos hasta la puerta de nuestro alojamiento. Eran las cinco y diez de la tarde. El último bus a Irkutsk salía a las 18:30 por lo que nos quedaba tiempo, así que nos cambiamos, comimos un poco y nos fuimos a la estación. Pero para nuestra sorpresa, y como suele ocurrir cuando haces todo sobre la marcha, pues no hay billetes. La dependienta (no sé si en esta zona del país las eligen, pero son bastante bordes o al menos me tocaron a mí) ni nos miró, le pregunté si había más, ni me respondió. Como no nos apetecía quedarnos empezamos a negociar con el taxista que nos llevó a la estación, para ver por cuanto nos llevaba a Irkutsk. Después de negociarlo llegamos a un acuerdo y nos llevaría por 1700 rublos, que al final agradecimos, pues íbamos más cómodos, más rápidos y directos al hotel. Eso sí, el taxista iba emulando a Fernando Alonso, coño como iba el tío…

Nos alojamos en el hotel Angara, en pleno centro de la ciudad. Nos lo aconsejaron como algo medianamente bueno y por el precio (1500 rublos cada uno) así debería ser, pero la realidad es bien distinta. Aunque al entrar parece que está muy bien, las habitaciones son bastante cutres, viejas y con un aspecto de usado del año que reinó Carolo. Vamos, que cualquier pensión de aquí está bastante mejor, no me quiero imaginar cómo serán el resto de los hoteles de otras categorías…Lo bueno que tiene, pues eso, que tienes todo a tiro de piedra.

MIERCOLES 10
Nos levantamos a las 7 para desayunar. Nuestro objetivo hoy es coger un bus (aquí son también minibuses) para ir a la isla de Olkhon en el lago Baikal, recorrer el Pequeño Mar y regresar el sábado. Dejamos parte de nuestro equipaje en el hotel (50 rublos por día y bolsa) y nos vamos a la estación de buses (aquí se repite la misma historia que en Sludianka, la dependienta contesta: ne panimaju, ne gavarite, pero coño, yo entiendo algo de ruso y se lo pregunto en ruso, pues ni caso, se levanta y se va). A preguntar en la calle y aquí ya nos dicen exactamente donde es. Subimos al minibús y a las nueve y diez de la mañana arrancamos con dirección a Olkhon. Son trescientos kilómetros de carretera, en una primera parte la carretera es mala, pero los últimos kilómetros son pésimos, pues ya no hay asfalto. Menos mal que íbamos casi vacíos y podíamos ir cómodos. Hace alguna parada en el camino para comer y beber algo. Así llegamos al estrecho helado que separa la isla. Cruzamos esta parte del lago helado y es curioso, porque por primera vez veo señales de tráfico en el lago!!!. El minibús no nos llevó exactamente a la isla, sino a un pequeño poblado. Hasta aquí tardamos cuatro horas y nos cobró 400 rublos a cada uno. Pero desde este poblado tuvimos que coger un taxi (o lo que fuera) para ir a la isla, a un lugar llamado Khuzhir que se encuentra hacia la mitad de la isla y por un camino de nieve y tierra. El alojamiento es muy bonito y curioso, bastante agradable y muy recomendable. La verdad es todavía no sé ni cómo se llama, pero si preguntáis por Nikita, ya lo tenéis resuelto, pues debe conocerle todo el mundo. El precio de la habitación es de 950 rublos y te incluye dormir y las tres comidas. La verdad es que está bastante bien. Eso sí, nos llevamos una sorpresa con la que no contábamos y nos hizo cambiar los planes. No hay bus de vuelta los sábados, y como el domingo tenemos que coger al avión, tenemos que regresar el viernes, un día menos para estar aquí. Comimos un poco y como era ya algo tarde, salimos a dar una vuelta por el lago viendo espectaculares cascadas de hielo y, pasando frío, por supuesto. Durante la cena nos exponen la actividad que tienen pensado realizar mañana: ir en todo terreno al cabo más septentrional de la isla, a unos 40 km. No nos atrae, pues nosotros queremos ir al otro lado del lago, a Buriatia. La chica nos dice que eso es mucho más caro, 3000 rublos, pero no nos importa y queremos ir. Tras llamar por teléfono a alguien, nos dice que no puede, pues es difícil hacer eso en un día (bueno, yo creo que no es tanto, pues son unos 50 km de ida, pero en vehículo). A la vista que eso no es posible, decidimos ir también hasta el cabo, pero………corriendo por Pequeño Mar helado. Durante la cena conocemos a un señor autóctono que canta e imita a Raphael de maravilla; es increíble, lo clava, y eso que no tiene ni idea de español, ni entiende lo que está cantando, pero se ha aprendido sus canciones y sus gestos de memoria viendo un DVD.

JUEVES 11
Al estar en un lugar más remoto, aquí se toman las cosas con más tranquilidad. El desayuno no empieza hasta las 9 de la mañana. Después nos vestimos con nuestra ropa de “guerra” y nos disponemos a afrontar un nuevo reto: correr por el Pequeño Mar helado hasta el cabo Kaboi, el lugar más septentrional de la isla. Comenzamos a correr a las 9:55 de la mañana y enseguida entramos al hielo. En un primer momento se va muy cómodo, pues sólo hay que seguir la “carretera” helada con una fina capa de nieve por encima, pero pronto aparecen los primeros contratiempos. Las placas de hielo chocan y se forman pequeñas montoneras de bloques de hielo (hummocks), a veces de varios cientos de metros, por las que es imposible correr y que tienes que tratar de franquear lo mejor que puedas.

También tienes la opción de seguir la “carretera”, pero el rodeo que tienes que dar es considerable y, seguramente, perdamos más tiempo. Además también tenemos el efecto óptico; vemos una isla y decimos: está a diez minutos. Pasan los diez minutos y vuelves a pensar: ya sólo está a diez minutos. Coño con los putos diez minutos. Al final se convierten en casi una hora. Cuando puedes correr por un tiempo más continuado y por un tramo más limpio, se hace interminable y la cabeza se empieza a rallar, coño, nieve y más nieve y sólo ves nieve y al fondo…todo blanco. Después de llevar tres horas corriendo pensamos en cambiar de estrategia. Decidimos salir del lago helado y entrar en la isla para regresar por tierra firme a través de una pista de nieve y tierra. Suponemos que nos faltarían cuatro o cinco kilómetros para llegar al cabo. Durante la vuelta cruzamos varios poblados que parecían deshabitados, aunque se veía ganado. El regreso por la pista es más largo que por el lago, ya que da más rodeos y hay varias cuestas, por lo que tardamos tres horas y veinticinco minutos en llegar al pueblo, así que todo ello nos llevó 6h 25 minutos. Cuando paramos a la entrada del pueblo, notas como el frío se empieza a meter en el cuerpo, por lo que hay ir rápido a nuestro alojamiento y calentar tomando unos tés. Tenemos también sauna (muy artesanal, pero que bien viene). Hay que reservar y cuando llegamos ya estaba todo el horario cubierto. Cuando subimos a la habitación nos encontramos a nuestro vecino el coreano que nos saluda efusivamente, pues nos ha visto corriendo por el lago y muy amablemente nos cede sus veinte minutos que tenía reservado en la sauna. A las 20:00 nos vamos a cenar y nos encontramos de nuevo al imitador de Raphael, que esta vez, no sólo nos canta, sino que también toca la guitarra española y nos deleita con algunas canciones. Y ahora, a dormir que la paliza fue guapa y los dedos están doloridos.

VIERNES 12
A las 12 de la mañana salimos hacia Irkutsk. Hasta hoy hemos tenido unos días bastante “buenos”, es decir, con sol. Pero hoy ha amanecido otro día típico siberiano, muy cubierto y nevando y así ha estado sin parar. Llegamos a Irkutsk y nos fuimos al hotel. Y poco más, pues esta ciudad tiene poco que ver. Ah, por la noche suelen llamarte a la habitación del hotel a ofrecerte “cosas raras” (ay con la mafia rusa)

SABADO 13
Una réplica del día de ayer. Nevando. Turismo y algunas compras.

Cena en un restaurante muy chulo de comida mongoliana.
DOMINGO 14
Vuelta a casa y esta vez no nos ponen inconvenientes en el aeropuerto por exceso de equipaje.

BAIKAL ICE MARATHON

2011-02-16T02:34:00.000-08:00

Mi próximo destino será el 6 de marzo de 2011 en la 7ª edición del Baikal Ice Running Marathon, prueba de 42 kilómetros de recorrido que atraviesa el lago helado en Siberia.El Baikal International Ice Running Marathon es una prueba que permite a los competidores la oportunidad única de correr sobre la superficie congelada de hielo de agua dulce del lago más grande, más viejo y más profundo de la Tierra. Esta carrera única se celebra en uno de los sitios más hermosos del lago Baikal, y la base está ubicada en la pequeña población de Listvyanka, a 65 km al sur de Irkutsk, en el sur de Siberia, Rusia.La superficie congelada del lago Baikal está cubierta en gran parte por “hummocks”, que son unas pequeñas formaciones de hielo que sobresalen de la superficie plana. Durante la primavera la temperatura no es muy rigurosa (-10ºC a -20ºC, pero puede llegar a -30ºC depende como amanezca el día), en comparación a la del invierno, pero mantiene el grosor del hielo que cubre la totalidad del lago Baikal con un grosor de 1 metro y medio lo que permite el tránsito de camiones y vehículos de hasta 10 toneladas de peso.La organización prepara el recorrido de distancia marathon (42 Km), como es lógico la carrera no tiene ningún desnivel ya que es totalmente plana de costa a costa donde el lago Baikal es más estrecho por una zona segura entre las poblaciones de Tanhoi y las proximidades de Listvyanka. Los avituallamientos están a una distancia de 5 kilómetros con algo de comida y bebidas calientes e incluso vodka!

TORDESGEANTS 12 A 18/09/2010

2010-09-28T02:28:00.000-07:00

INTRODUCCION
Soy una persona que descubrió en su interior esa semilla que todos llevamos dentro, y que si la regamos lo suficiente nos hace vivir la vida, recordando que la estamos viviendo...de forma intensa, con la intensidad que nuestro propio "yo" nos marca. Y mi "yo" me marca este camino.

Esta locura la pensé con toda la ilusión del mundo, sabía a lo que me enfrentaría, pero pensé que podría conseguirlo sin tanto sufrimiento.Y esa es la palabra clave, sufrimiento.

Septiembre, día 10.

Como viene siendo habitual cuando preparas una carrera, has estado, lógicamente, entrenando y preparándote para un evento de esta magnitud, tratando de afrontarlo con las mayores garantías posible. Del mismo modo también has ido colocando encima de la cama todo el material que consideras necesario, así como el obligatorio que exige la organización, tratando que no se te olvide nada, algo, que, por otra parte, casi nunca ocurre. Meto en mi mochila de mano el material obligatorio y algo de comida y el resto a otra bolsa de viaje. Así que, ya con los nervios aflorando ante lo que se viene encima, me voy a Madrid a coger el avión con destino a Milán. Facturo mi maleta, jamás imaginando lo que se avecinaba.

Llego a Milán sobre las 11 de la mañana del viernes y cuando voy a recoger mi maleta no aparece (veáse entrada en el blog de lo que estaba en mi cabeza!!!!!!). Para no ser repetitivo, omitiré esos comentarios que algunos ya habréis leído y que otros os podéis imaginar. El caso es que mi maleta se quedó en Madrid y quedaron de enviarla ese mismo día en un vuelo nocturno, pero que también se les olvidó enviarla y así la enviaron el sábado por la mañana. Pero no me la enviaban a Courmayer hasta el día siguiente, ya que tenían su propio sistema de entrega. Ni tan siquiera pagando yo el transporte. (si señor, este país es maravilloso. Cada día que pasa me gusta más ser eficaz en mi trabajo, productivo, rentable, me siento estimulado, animado, …..igualito, igualito que mis adorables políticos,….que haría yo sin ellos!!!). A la mierda todos, pandilla de cabrones.

DIA 11

En fin, tenemos la enorme suerte de contar con buena gente en este mundo de las carreras de montaña. Mi amigo Jordi (Martinez de Marsay) (espero que se recupere pronto de esa lesión en el dedo que le obligó a abandonar y nos veamos pronto en otra movida) se ofreció a ir con su coche desde Courmayer a Milan para buscar la maleta al aeropuerto. Conseguí hacerme con ella, pero me faltaba toda la comida especial que traía. No me habían dejado absolutamente nada. Menudo comienzo. Por si ya no tuvieras poca presión, añade ahora, no sólo el aspecto alimenticio, sino el factor psicológico que supone no disponer de algo con lo que contabas y que era una parte muy importante para la carrera.
Me alojo en el hotel Croux y comparto habitación con Ana Sebastian, una chica de Valencia que también va a participar en esta locura. Retiramos el dorsal y nos dan la bolsa de 50 litros en la que tendremos que meter todo lo que suponemos que nos hará falta a lo largo de esta prueba y que nos van trasladando de campo de vida a campo de vida. A lo largo del trazado están previstos diferentes puntos de avituallamiento, descanso y socorro, además de siete bases de acogida de mayor tamaño (bases vida) que dividirán el recorrido en siete sectores:

Courmayeur – Valgrisenche 49 km 3996 D+
Valgrisenche – Cogne 56 km 4141 D+
Cogne – Donnas 44 km 3348 D+
Donnas – Gressoney St Jean 53 km 4107 D+
Gressoney St Jean – Valtournenche 39 km 2601 D+
Valtournenche – Ollomont 44 km 2702 D+
Ollomont – Courmayeur 48 km 2880 D+

El recorrido se articula a lo largo de las Vías Altas del Valle de Aosta, con salida y llegada en Courmayeur, por un total de unos 330 km (200 millas) (según la medición de varios corredores que llevaban GPS, les salieron 340 km) y 24000 metros de desnivel positivo (y al igual que antes, a los que llevaban GPS, les salieron 26.000 m), aunque a estas alturas ya todo te da lo mismo; siguiendo primero la Vía Alta nº 2 hacia el bajo Valle y volviendo por la Vía Alta n°1.
Durante la tarde del sábado termino de preparar lo que voy a llevar en carrera y lo que voy a meter en la bolsa que nos llevarán a los campos de vida (excepto la comida que me desapareció en el aeropuerto).

Prácticamente no pego ojo en toda la noche. Los nervios y la tensión no me dejan dormir a gusto, además de la presión a la que te ves sometido por parte de la gente y de los medios. Nada aconsejable y que hace muy difícil llevar a cabo el planteamiento que tienes para el desarrollo de la carrera. Mi primer objetivo es acabar, como creo que es el de la casi totalidad de los que participan en esta carrera. Esto no es una carrera contra los demás, olvidaros del resto de los corredores. Aquí se corre contra uno mismo, contra tu cuerpo, contra tu mente, contra los medios de la naturaleza,….

DIA 12

Me levanto a las 7 y bajo a desayunar. Un desayuno completo y abundante. Nos queda un largo camino y hay que cargar bien el depósito. Mi intención es intentar salir en el grupo de cabeza, pero sin ir delante. Espero que no haya ningún desaprensivo que salga a saco…. Los nervios te atenazan. Deseas salir cuanto antes porque eres un manojo de nervios….Joer, donde nos hemos metido…. pero ya no hay vuelta atrás. Alea jacta est.
Por primera vez decido correr con bastones. Creo que en una prueba tan larga y con tanto desnivel, al final pueden ayudar. Además la organización no permite abandonarlos, ni tampoco cogerlos en ningún otro punto de la carrera. Así que o los llevas desde la salida o no hay otra alternativa.
Son las 10:00 y suena el pistoletazo de salida. Sale un grupo tirando y me pego atrás. Creo que se va un poco rápido, especialmente porque la carrera es muy, muy larga. En un principio vamos un grupo de 8 a 10 personas en fila india, intercalándose en cabeza algunos corredores. Poco a poco van quedándose rezagados algunos porque se ha puesto en cabeza un italiano, Nico, que tira bastante fuerte. Cuando le vi por primera vez, no pude dejar de llevarme una sorpresa. Parecía un friki. Cascos grandes para escuchar música, cinta al pelo y lo más curioso, llevaba un pantalón corto por encima de la rodilla, pero de montaña. Y además parecía que nos iba vacilando, coño. Subía con las manos en los bolsillos y a un ritmo endiablado. Era difícil seguirle y de vez en cuando, se nos iba. Con este ritmo nos quedamos tres en el grupo. El italiano Nico, el alemán Uli y yo. En la bajada a Valgrisenche (km 48) veo a un chico que sube corriendo (no era de la carrera) y se encuentra con el italiano, se pega a él y bajan juntos. Se ponen a bajar a un ritmo muy fuerte y trato de seguirlos. El alemán se queda. Cuando llegamos a la carretera hay dos coches esperándole (imagino que coches de apoyo de el italiano) y les dan comida, bebida,….al verme a mí también me ofrecen, pero prefiero esperar a llegar al punto de vida, ya que es lugar reglamentario. Cuando llego, el italiano no para. Yo paro a comer un poco, junto con el alemán que también ha llegado. Ahora comienza una dura subida hacia el Col de Fenetre, pero lo más espectacular es la bajada por una canal muy estrecha al principio y unas zetas espectaculares. La noche está cayendo y vemos al fondo el siguiente control de Rheme N.D. Aquí ya vamos los tres de nuevo juntos, pero en la bajada el italiano vuelve a tirar fuerte y voy tras él. Se nos hace de noche poco antes de llegar al control, pero por no parar bajamos si usar la frontal y nos jugamos algo más que los pies. El alemán se vuelve a quedar y llegamos al control donde comemos un poco. A partir de aquí el italiano se va quedando y nos vamos el alemán y yo, aunque sin mucha diferencia con respecto a Nico.

Comenzamos la subida al Col Entrelor (3.002m) ya entrada la noche. Abajo llovía un poco, pero a medida que subimos nos damos cuenta que el agua es nieve. No para de nevar durante toda la subida y la bajada se hace un tanto delicada. Han caído unos tres centímetros de nieve y la bajada por la senda de piedras se pone resbaladiza. Mientras bajamos vuelvo a ver a otro chico que sube con frontal (y que de nuevo se une a Nico y baja con él iluminándole el camino). En esta bajada me voy unos minutos, pero pasa un tiempo y no veo ninguna señal, por lo que espero al alemán y nos vamos juntos hasta Cogne (segundo campo de vida). Desde aquí no recuerdo casi nada, pues era de noche y el objetivo era llegar a Donnas. Recuerdo que la bajada a Donnas era bastante larga y por mucha pista, aunque, a veces, recortaban por sendas.

Llegamos a media tarde a Donnas Uli y yo. Aquí nos dicen que le llevamos casi cuatro horas al tercero, por lo que comemos bien y nos damos un pequeño masaje. Lo curioso es que al salir nos dicen que sólo le llevamos una hora y media al tercero. En aquél momento no paré a pensarlo, pero a medida que subíamos, Uli me comenta cómo es posible que en tan poco espacio nos recorten tanto tiempo, cuando hemos bajado a buen ritmo (¿????).

En este campo de vida estoy con un representante italiano de Salomon y le pregunto cómo es el terreno que nos queda, pues voy a cambiar de zapatillas y en función del terreno pondré unas u otras. Éste habla con otro chico que dice conocer bien la zona y me pregunta que modelos tengo. La Speed Cross y la Xa Pro 5. Me dice que él lo ha hecho con la Speed Cross y que va muy bien (bueno, cuando me lo encuentre alguna vez ya le diré yo cuatro cosas; totalmente no recomendables para este terreno; tuve que cambiarlas en el siguiente campo de vida, las Xa Pro 5 van de maravilla).

Aquí los cuadríceps ya empezaban a dar pinchazos, con lo que quedaba todavía…, pero el cuerpo humano es un misterio y en la siguiente subida me encuentro bastante bien. Después de hacer más de 150 km con Uli, se rompe la unión y me voy en solitario. El calor es sofocante saliendo de Donnas y peor todavía subiendo por una fuerte pendiente. Intento refrescarme en alguna fuente y en los arroyos, pero hay una cosa curiosa y es que el agua de estos lugares me sabe muy rara y casi no la puedo beber. Subiendo al refugio de Coda se echa de nuevo la noche. Este tramo se me hace largo, pues son continuas subidas y bajadas en las que algún momento se me hizo complicada la orientación. En una ocasión hice un círculo volviendo a pasar dos veces por el mismo sitio, aunque fue poco tiempo.

Todavía no había decidido dónde dormir, pues la primera noche no había parado nada y había pensado en dormir esta segunda. Todavía era pronto para dormir, así que decidí continuar. Después de subir al col Marmontana (2.348m) venía una fuerte y dura bajada. Había pensado dormir en el siguiente control, pero no estaba habilitado para dormir, por lo que tuve que seguir hasta el siguiente control en Niel. Eran las 3:45 de la mañana y llevaba 186 km. sin parar. Aquí me comentan que el segundo, el italiano Ulrich, viene a una hora. Me es igual, voy a intentar dormir un poco. No puedo dormir de lo que me duelen las piernas, los hombros y creo que todo lo demás, así que después de estar una hora tumbado sin poder dormir, me levanto y voy a comer algo. Me dicen que justamente acaba de pasar el italiano. Salgo enseguida y espero ver su frontal durante la noche, pero no veo nada. Después de llevar algo más de 15 minutos subiendo por una senda, aparece como un fantasma, una persona de entre las rocas y fuera del sendero. Parece que viene entrenando, con malla larga, chubasquero,…y le pregunto a ver si es de la carrera (en inglés y en francés), pero no habla estos idiomas y me responde en italiano algo que no entiendo muy bien. Así que le vuelvo a preguntar a ver si está entrenando y me dice que sí. Entonces sigo tranquilamente para arriba esperando ver la luz de Ulrich, pero sigo sin ver nada. Olvidé coger agua en el control y le pregunto a mi “compañero” si sabe donde hay agua, y me dice que cuando empecemos a bajar (es raro que no me haya ofrecido de la suya, cuando aquí todo el mundo estaba más que predispuesto a darte lo que sea). Está amaneciendo y hace un frío del carajo. Paro a ponerme los guantes y por primera vez mi “compañero” dice que continúa. Lo dejo ir, total está entrenando y sigo a mi ritmo, pensando que Ulrich debió pasar con más de una hora, ya que aquí, la gente de los controles era un desastre con los tiempos (sólo en eso, por lo demás chapeau por ellos). Así que llego a Loo, otro control y me dicen que acaba de pasar el primero hace cuatro minutos. Les digo que es imposible, ya que debería haberle visto. Y me repiten que sí, que acaba de pasar con una malla larga y un chubasquero; eh!!!!!!!!!!!!!!!!, me quedé perplejo, de piedra, flipando en colores. No sabía que pensar, pero de lo que no cabía duda era que tenía que seguir.

Ya había amanecido y en poco tiempo llegué al quinto campo de vida, Gressoney S.J. (km. 200). Paro a comer y salgo enseguida. El estómago lo noto pesado, pero a seguir. Me acompaña por una pista un coche de la organización y le pregunto cuánto tiempo lleva el primero y me dicen que el primero soy yo. Joer, vaya cacao, no entiendo nada. Hasta que me dicen que Ulrich se quedó a dormir en Gressoney. Pues nada, a subir por otra más de las jodidas y duras sendas de este recorrido.

Durante el día el calor es agobiante y peor todavía subiendo. Se hace muy dura esta subida, pasamos por dos refugios, donde paro a comer algo, pero el estómago cada vez me admite menos comida. En estas paradas he perdido más tiempo, pero necesito algo más de energía para afrontar la dura subida al collado de Pinter (2.776m). Aquí el calor ha hecho daño. Voy subiendo despacio y veo al italiano detrás. Llegué arriba primero, pero paré a comer una barrita y nos unimos en la bajada. A la senda por la que bajábamos también se podía acceder por pista, y en algunos tramos había coches donde salía gente para pasarle comida, geles,…. al italiano. Yo vi que llevaba una riñonera y le pregunté a ver si llevaba todo el material obligatorio en ella, pero no entendí bien la contestación. Llegamos juntos al siguiente campo de vida en Cretaz (km236) y él no para a comer??? Pero sale con una mochila como la mía???
Este sector de la carrera es más “corrible” una vez subes al refugio de Barmasse. Aquí se me echa de nuevo la noche encima. El inconveniente es que estamos casi siempre por encima de los 2.000m y la senda es estrecha y con tramos bastante técnicos y, además, de noche y con las fuerzas ya al límite. Por si fuera poco, las subidas y las bajadas, aunque no son tan largas como hasta entonces, son bastante más cortas, pero muy duras. El italiano me saca unos 40 minutos, pero voy bien y creo que puedo recuperarlos. El sueño empieza a apoderarse de mí y empiezo a tener palpitaciones. Tengo que desabrochar la parte frontal del camelback, para poder sentir que respiro. En algún momento siento que voy subiendo con los ojos cerrados. Siento la respiración. Llega un momento en el que necesito beber algo, pues no he podido comer nada. Por primera vez me siento en una piedra para parar a beber y…………………me quedo dormido encima de ella. Por suerte, al estar a tanta altura, el frío apareció enseguida y me desperté sobresaltado, jurando que no lo volvería a hacer y que tenía que tirar para arriba sin parar hasta llegar al siguiente control y dormir un poco.

Así llegué al refugio de Cuney sobre la una de la madrugada. Aquí intenté dormir algo más de una hora, pero fue imposible. A los 55 minutos ya estaba en pie, pues tampoco podía dormir nada de los dolores que tenía. Seguí subiendo hasta llegar al Bivac de Clairmont (2.705m). Intenté comer algo, pero lo vomitaba, así que salí de nuevo y aquí empezó mi calvario.

La rodilla se negaba a seguir. Me dolía mucho cuando estaba terminando de subir el último collado antes de empezar la larga e interminable bajada a Closé. Pensé que en la bajada me molestaría menos y en la primera parte, que era de piedra suelta y muy pendiente, bajé como un obús, pero cuando desapareció el pedrero y comenzó la senda, también empezó el infierno. Mi rodilla dijo basta. El dolor era insoportable. Intentaba apoyarme en los bastones, pero ni así. NO podía levantar la pierna ni cinco centímetros del suelo. Y quedaba una eternidad hasta el control de Closé. Y de noche. En este momento se me vino el cielo encima. Mi ilusión era acabar y pensé que aquí se había terminado todo. Bajé arrastrando, literalmente, la pierna. Lo que era para bajar en 40 minutos, tardé más de dos horas sufriendo lo que no está escrito en los libros de tortura. Pensé, ya no sólo en mi, sino en la gente que había puesto muchas esperanzas en mí (amigos, familia, fisio, medios,…), todo al traste. Llego a Closé cuando acababa de amanecer. Cuando me vieron llegar a Closé, tuvieron que agarrarme (se adjunta foto).

Tuve la enorme suerte que en este control había puesto sanitario. Me tumbaron enseguida en la camilla y empezaron a hacerme las clásicas preguntas de dónde me duele, cómo había sido,… Me dieron un masaje en las piernas, después un analgésico (creo que feldene, pues tuve que ponerlo debajo de la lengua). Seguían dándome masajes e intentaron que comiera algo, pero ahora tenía otro problema. No distinguía los sabores. Había perdido el gusto. Todo me sabía igual y me picaba la lengua.

Después de casi dos horas intenté ponerme de pie, pero el dolor seguía sin dejarme mover la pierna. Me dieron otro analgésico y dijeron que éste era más fuerte. No tengo ni idea de qué era; lo único que sé es que era una especie de palillo que terminaba en forma de bola y tenía que chuparlo. De vez en cuando me lo sacaban de la boca y comentaban que tenía que seguir un poco más. No tengo ni la más remota idea que diablos veían en el dichoso palillo. Después de otras casi dos horas me volví a levantar; si al menos hubiese podido dormir algo, pero nada de nada. El dolor ha disminuido pero sigue ahí. Hago intentos por correr, pero lo veo difícil. Me aconsejan que no salga, pero hay una enfermera que me dice que si el dolor sigue puedo parar en el siguiente control (quiero agradecer enormemente el maravilloso trato de esta enfermera de la que desconozco su nombre).

Finalmente salgo andando, pero como es cuesta arriba y tampoco se puede correr no tengo problemas. Por causas que todavía desconozco, el dolor desaparece bastante (quizás los analgésicos…). Ahora, incluso puedo correr y con menos dolores musculares, sólo la molestia de la rodilla pero ya he perdido casi 6 horas y el francés Guillaume se acercó bastante a mí.

Me voy encontrando mejor e incluso me permito el lujo de correr rápido a estas alturas de la prueba. También es cierto que el terreno favorece, pues es una pista de hierba casi llana. Así llego a la sexta base de vida en Rey. No recuerdo exactamente la hora, pero sería a primeras horas de la tarde. Intenté comer algo, pero me era imposible. En cuanto salía, vomitaba todo, por lo que tenía que suplir la ausencia de comida con geles y bebidas. A pesar de todo, llegué muy cómodo a Saint-Rhemy. Desde aquí comenzaba la última subida dura hacia el collado de Malatra (2.925m).

Cuando empezaba la subida debió pasarse los efectos de los analgésicos y rodilla comenzó a doler otra vez bastante. Además empezó a anochecer y pensé que si la cosa seguía a mayores no podría llegar, con lo poco que me quedaba. Esta subida se me hizo muy dura. Volvieron a aparecer las palpitaciones y la respiración era agitada. No tenía ganas ni de comer, ni de beber, sólo seguir, seguir y seguir. Es una autentica batalla mental tomar la decisión de continuar hora tras hora. Me está costando "media vida" esta experiencia..., y si al menos pudiera disfrutarla.

Lo bueno de todo esto fue que la bajada del collado de Malatra se me hizo muy cómoda y pude correr a buen ritmo (todo lo que mi rodilla y mis cuádriceps me permitían) hasta llegar al refugio de Bonatti. Aquí no paré ni cinco minutos. Quería acabar cuanto antes y que no se enfriara la rodilla para que el dolor no fuera a mayores. El tramo desde el refugio de Bonatti al refugio de Bertone se me hizo interminable, a pesar de ser un trayecto muy cómodo, con una buena senda casi llana con algunos repechos. Además ya empiezas a ver las luces de las ciudades al fondo. Sobre las 23:30 llegaría al refugio de Bertone. Desde aquí ya se ve Courmayer, pero quedaba la dura y pedregosa bajada hacia la ciudad. Por si fuera poco había empezado a llover y me decían que el francés estaba a 30 minutos, por lo que tuve jugarme un poco los pies bajando.

A las 00:40 minutos de la madrugada del miércoles se acababa el sufrimiento y entrabas en la gloria. 86 horas corriendo, prácticamente sin dormir. Acabar aquí es un triunfo, hagas lo que hagas, emplees el tiempo que emplees, esto es agónico, pero la recompensa, la satisfacción final no tiene precio.

RESUMEN

Durante estos días he pensado sino salí demasiado rápido. Quizás arriesgué demasiado, y cometí un error, pero no hay errores, sólo lecciones. El crecimiento es un proceso de prueba y error: es una experimentación. Los experimentos fallidos forman parte del proceso en igual medida que el experimento que funcione bien.
El dolor es un gran maestro. Los únicos límites son aquellos que tú mismo te pones. Cuando te atreves a salir de tu círculo de comodidad y explorar lo desconocido, empiezas a liberar tu verdadero potencial humano. Cuando se fuerzan los límites, estás abriendo reservas físicas y mentales que ni siquiera imaginabas tener. Lo único que se interpone entre la gente y sus sueños es el miedo al fracaso. Sin embargo, el fracaso es esencial para triunfar. El fracaso nos pone a prueba y nos permite crecer. Cada flecha que da en la diana es el resultado de cien flechas erradas. Y triunfar no significa llegar el primero. En este caso significa sólo llegar.
He tenido muchos daños colaterales: los ya clásicos de uñas negras, tendinitis en la rodilla, pérdida del sabor durante dos días, palpitaciones, sangre por la nariz y alteración del sueño. Pero al final siempre merece la pena. La expresión que más he oído estos días es que estamos locos, como cabras, que nos falla algo,…pero escuchar eso ahora mismo es sinónimo de cualquier piropo. Me suena bien!!!
Quiero hacer una mención especial al grupo de españoles que fuimos y que cuando daba por perdida mi maleta estaban dispuestos a ayudarme en lo que necesitase. Y ánimo para los que tuvieron que retirarse.
Felicitar a la organización por lo bien que lo hicieron y especialmente a los voluntarios y gentes de los pueblos que nos trataron de una manera increíble.

Entrega de premios

2010-09-21T08:32:00.000-07:00

ALTOS TATRAS Y TATRAS DEL OESTE (ESLOVAQUIA-POLONIA) 03 AL 06/ 08/2010

2010-08-10T05:06:00.000-07:00

ALTOS TATRAS

1 de Agosto, domingo:

Salimos de Benasque por la mañana después de haber corrido el día anterior el Ultra

Trail del Aneto, con dirección a Santander, desde donde tenemos que coger el avión

que nos llevará a Milán a las 21:30.

2 de Agosto, lunes:

Otro avión desde Milán a las 10:45 de la mañana que nos llevará a Cracovia (Polonia).

Llegamos a esta ciudad a las 12:35. Un microtrén nos acerca al centro de la ciudad.

Desde aquí cogemos enseguida un bus que nos lleva a Zakopane que tarda unas tres

horas y buscamos alojamiento. En esta ciudad hay puntos de información (Pokaje)

donde te buscan alojamiento, y en uno de éstos nos buscan un lugar donde pasar la

noche (una casa inmensa con habitaciones, algo típico en esta ciudad). Durante la

tarde buscamos información de horarios de autobuses y mapas de los Tatras para

hacer el cruce de los mismos. Finalmente decidimos salir al día siguiente en un bus a

las 6 de la mañana que nos llevará a Zdiar (Eslovaquia), donde empieza oficialmente

el cruce de los Tatras y que, si la cosa va bien, acabará en Zuberec (Eslovaquia).

Aunque empieza y termina en Eslovaquia, una tercera parte de la ruta pasa por

Polonia, y algún otro tramo es compartido por ambos países.

3 de Agosto, martes (mi cumpleaños, que casualidad):

El autobús nos deja en la primera parada de Zdiar (900 m), un pequeño pueblecito de

montaña. Desayunamos en un banco algo que habíamos comprado el día antes y otro

poco que nos dieron en el llamémosle “hotel”. El día es soleado y eso nos permite salir

en pantalón corto y manga corta. Comenzamos a andar, para ir calentando antes de

correr, a las 7:15 de la mañana. Al principio por una pista. Íbamos un poco tensos

debido a que no sabríamos si acertaríamos con la senda, ya que sólo llevábamos un

mapa y un pequeño libro, pero a medida que avanzábamos nos dábamos cuenta que

estas montañas están muy bien marcadas y que prácticamente es casi imposible

perderse si tomas las mínimas precauciones. Enseguida la senda empezó a ponerse

cuesta arriba, pero cuesta arriba de narices, por el valle de Moncova, un bosque

eurosiberiano de arces, serbales, abedules, hayas, abetos,… y con arroyos que te

permitían coger agua para beber sin ningún problema. Llegamos al collado de Siroké

(1825 m), desde donde ya se empiezan a divisar las moles montañosas y el calor

apretando. En los collados o valles donde confluyen sendas que vienen de otros

lugares están marcados con postes que te indican el lugar siguiente y el tiempo

aproximado en llegar. Además las sendas están marcadas con diferentes colores para

distinguirlas. Nosotros empezamos en la verde. En el collado de Kopské, dejamos la

senda verde y cogemos la azul durante poco tiempo, ya que a la altura del lago Vel’Ké

Biele (1615m) debemos seguir por la roja, que es la que más utilizaremos en el

recorrido. Así llegamos por una buena senda, generalmente de tierra y entre altas

praderías al refugio de Zelené Pleso (1550m). Aquí muchos refugios son accedidos por

pequeñas carreteras, desde la carretera principal, por lo que están muy confluidos.

A partir de aquí empieza el verdadero ambiente alpino y montañoso. En un principio

dudamos entre seguir la senda o atacar directamente a una montaña a saco por un

espectacular valle para acortar. Y aunque supuestamente era más corto, era mucho

más espectacular, pero no estaba marcado, por lo que lo desechamos (luego creímos

que no era tan difícil, pero era al principio y no sabíamos lo que teníamos por delante,

quizás para otro año…). A partir de aquí comienza una fuerte subida por piedra y roca

en zig zag, con algún tramo de cadenas, más que nada por seguridad, pues no es

difícil, que nos lleva al collado de Svist’ovka (2037m) para comenzar un suave

descenso hasta el refugio de Skalnaté Pleso (1750m) donde hay un teleférico que te

sube al pico Lomnicky (2634m) que tiene un observatorio, por lo que decidimos no

subirlo, ya que está muy masificado. Así que a seguir corriendo por esa senda de

piedra, donde las vistas a la izquierda es de una planicie con bosques y pueblos a lo

largo de la carretera y a la derecha unos preciosos murallones de piedra con diversos

arroyos y cascadas. Llegamos a un nuevo refugio, Zamkovskeho (1475m) donde unos

metros después dejamos la senda roja, para coger la azul que nos introduce en el

corazón de los Tatras. Subimos a lo largo del río Studeny (1285m) hasta llegar al

refugio de Zbojnocka (1960m). Al principio por un frondoso valle de abetos que dan

paso a un ambiente rocoso y glaciar donde todavía queda algún nevero. Después del

refugio el ascenso es con fuerte desnivel, rocoso hasta llegar al collado de Prielom

(2290m) desde donde las vistas son espectaculares, sobre todo cuando miramos para

abajo y vemos por donde tenemos que bajar. Vaya verticalidad. La suerte es que esa

pequeña canal tan estrecha es una vía ferrata que está equipada con hierros y

cadenas, lo que la hace especialmente entretenida.

Nada más bajarla, con unos preciosos lagos a la derecha (Zamrznute, 2015m), tenemos que dejar la senda azul

para coger la verde al subir al collado de Pol’sky Hreben (2200m). El descenso desde

este collado es espectacular, bajando por el lago Dlhé (1940m), el lago Velické (1670m)

que está justo al lado del refugio Sliezsky Dom (1700m) que es donde teníamos

pensado hacer la primera parada para dormir, ya que llevábamos 10 horas dándole a

las piernas y unos 40 km con unos 3.000 m de desnivel positivo y unos 2.200 m de

desnivel negativo. Pero como todo viaje que se hace a “la ligera” siempre hay

sorpresas y aquí nos llegó la primera. El refugio estaba cerrado por obras y no nos

apetecía seguir corriendo hasta el siguiente que estaba bastante lejos. Intentamos

mirar la posibilidad de vivaquear allí. Pero vimos que una senda nos bajaba hasta un

pueblo al lado de la carretera. A pesar de las pocas ganas que teníamos no había otra

opción, así que a seguir corriendo otros 8 km más cuesta abajo hasta llegar al

pequeñito pueblo de Tatranska Polianka (990m). Suma otros 8 km más y 700m de

desnivel. Y ahora a rezar que haya alojamiento. Pero la suerte nos sonrió. Un bonito

hotel con una señora superagradable nos acogió y se ofreció llevarnos al día siguiente

hasta el refugio que estaba cerrado en coche, pues sube una pequeña carretera, pero

hay que tener permiso para subir en coche y ella lo tenía. Además así nos pudimos dar

una buena ducha y dormir en cama calentitos y recuperar para el día siguiente.

FIN DE LA PRIMERA ETAPA

4 de Agosto, miércoles

Mal asunto. Abrimos la ventana y sólo vemos una densa niebla blanca y húmeda. En

fin, tampoco hay muchas opciones ni mucho que pensar, hay que seguir. La ruta no

parece difícil.

La señora nos ofrece un desayuno espectacular. Ya tenemos reservas para todo el

día. Madre mía, que manera de comer. Nos sube al refugio de nuevo y empezamos de

nuevo a correr y, casualidad, a la misma hora que ayer, a las 7:15 de la mañana. Lo

único que ahora tenemos que seguir de nuevo la senda roja. Lo cierto es que no

vemos nada, sólo niebla y más niebla, pero la temperatura no es fría. Pero ahora

tenemos otro problema. La roca está muy húmeda y resbaladiza, ya que en muchos

tramos tiene una especie de musgo verde que hace que nos vayamos al suelo en

varias ocasiones y que no nos deja correr a gusto. Llegamos al lago Batizovské

(1884m). Desde aquí teníamos intenciones de subir al pico más alto de los Tatras, el

Gerlachovsky (2654m), pero las malas condiciones meteorológicas hacen que

desistamos de ello, muy a nuestro pesar. Continuamos por el valle de Stolska (1850m)

sin ver nada hasta llegar al collado de Ostrvou (1966m) donde comienza un descenso

vertiginoso hasta el lago Popradské (1495m) y al refugio Popradské Pleso (1500m).

Durante el descenso fue uno de los pocos momentos que despejó y pudimos

contemplar los inmensos bosques con el refugio y las montañas de fondo. Pero fue

efímero. En este refugio dejamos la senda roja y cogimos la azul, pero durante muy

poco tiempo, para ir de nuevo a la roja que nos introducirá otra vez a la parte más

agreste y salvaje de los Tatras. Pasamos los lagos de Zabie (1921m) y llegamos al

refugio de Rysy (2150m) que también estaba cerrado por obras. Seguimos subiendo

por un pedrero hasta un collado donde hay que agarrarse a unas cadenas que nos

llevará al pico Rysy (2503m). Este cumbre es compartida por Polonia y Eslovaquia

y es la más alta de Polonia.

La niebla no nos dejaba ver nada. Y a partir de aquí comienza

el espectáculo. La bajada del Rysy es alucinante, con una verticalidad espectacular y

montones de cadenas y más cadenas para bajar. Son 1000 m de desnivel a saco que

nos llevarán hasta los lagos de Czarny Staw (1583m) y Morskie Oko (1500m), dos de

los mayores lagos de los Tatras, que uno es accedido por carretera ya que está al lado

del refugio Morskeoko (1405m). Aquí volvemos a abandonar la senda roja para tomar

la azul en un ascenso hasta el paso de Swistowa (1850m) y llegar al refugio de Przedni

Staw Polski (1670m) justo al lado del lago del mismo nombre y el mayor de los Tatras.

Continuamos subiendo por la senda empedrada y por un pedrero para llegar al collado

de Zawsat (1890m) donde dejaremos la senda azul para retomar la roja y que nos

subirá al pico Svinica (2301m) con pasos de cadenas, algo que es bastante frecuente

en estos picos. Continuamos toda la cresta pasando por diversos picos:

Postredná(2128m), Beskid (2012m), Kasprowy (1978m) donde sube otro teleférico,

collado de Kondracké (1863m) donde dejamos el collado y la senda roja para hacer un

precioso descenso por la senda verde hasta el refugio de Hala Kondratowa (1335m).

Al comienzo del descenso pudimos ver dos osos, que emitieron un rugido, que nos

hizo acelerar el ritmo, aunque por suerte (para nosotros) se perdieron en la niebla.

Pues nada, otra etapa más. 11 horas y cuarto corriendo, 42 km aprox. 3.000 m de

desnivel positivo y 3.500 de desnivel negativo.

Y otra sorpresa, como no iba a ser menos. El refugio está lleno. Sólo caben 20

personas. Pero como todo tiene solución, la chica muy amable nos deja esterillas y

dos mantas para dormir en el comedor. Para nosotros es suficiente. La cena es muy

buena, pues puedes pedir varios platos y es barato.

Hasta aquí acaban los Altos Tatras, que era el objetivo principal. Esta ruta stá

marcada en varios libros para hacerla en cinco días. La verdad es que si te propones

hacerla más rápido se podría hacer, sobre todo ahora que conoces el sistema y

como funciona todo. Nosotros no forzamos nunca el ritmo, ni fuimos a saco en ningún

momento. Nos tomamos nuestro tiempo para hacer fotos y tomar algún café o té en

algún refugio, ah y no se os olvide pedir los pasteles de manzana, es de lo mejor que

he comido, eso sí que es mejor que cualquier barrita energética. Es una referencia por

si alguien se anima a hacerla para que sepa lo que hay.

TATRAS DEL OESTE

5 de Agosto, jueves

El único inconveniente que tuvimos en este refugio es que el desayuno no lo dan hasta

las 7 de la mañana, aunque la chica nos dijo que podría apurar hasta las 6:30, pero

nosotros queríamos salir antes, ya que amanece a las 5 y además queríamos hacer

todos los Tatras del Oeste en un solo día, unos 53 km de recorrido, con unos 3.000 m.

de desnivel positivo y 4.500 m. de negativo. Así que decidimos que desayunaríamos

en el siguiente refugio y saldríamos a quemar grasas a primera hora de la mañana.

El día amaneció bueno. Sólo se veía alguna nube por las cumbres, pero parecía que

nos iba a respetar la ruta. Así ocurrió, más o menos. Sólo tuvimos algunos momentos

que se nos cerró en las crestas, pero fue durante poco tiempo y, en general, pudimos

disfrutar de un buen día.

Arrancamos a las 6 de la mañana del refugio Hala Kondratowa (1.335m) ahora por la

senda azul en continuo ascenso por un bosque hasta llegar al pico Giewont (1.895m)

donde abandonamos esta senda para coger la amarilla que nos llevará de nuevo a la

cresta hacia el collado de Kondracka (1.725m), donde enlazamos con la senda roja

que habíamos abandonado para bajar al refugio el día antes. Ahora se trata de seguir

siempre por toda la cresta subiendo todos los picos y bajando hacia los collados. Se

trata de una cresta, a veces, muy agreste, con pasos de cadenas en algunos picos,

pero que en otros tramos es muy corrible. Así, llegamos al pico Kondratova (2.005m),

Kresanica (2.200m), cdo. de Chuda (1.885m), cdo de Tomanovské (1.687m). En este

paso volvemos a abandonar la cresta que va por la línea roja para bajar al refugio a

desayunar, ya que habíamos salido en ayunas, por lo que tomamos la senda verde

que nos bajará por un valle alpino inmenso y espectacular entre enormes abetos hasta

llegar al refugio Hala Ornak (1.100m). Aquí nos metimos un buen desayuno. Un inciso.

Hasta ahora podíamos pagar en euros en la mayoría de los refugios, aunque

estuvieran en Polonia, como el anterior, pero en éste sólo admiten Zlotis, así que, si

vais por allí, tenedlo en cuenta, pues en Polonia aún no tienen el euro. En Eslovaquia,

lógicamente no hay problemas con la moneda. Eso sí, son baratos, todavía asequibles

para nuestro bolsillo. Hasta aquí tardamos unas tres horas. Ahora, con el estómago

lleno, vamos a continuar la ruta un poco más alegres. Ahora cogemos la senda

amarilla que nos sube al collado de Iwaniacka (1.459m) punto donde la abandonamos

para girar a la izquierda y coger la senda verde y tomar la senda verde hasta subir al

pico Ornak (1.853m), en continuos ascensos y descensos llegamos al collado de

Gaborovo (1.937m), donde, de nuevo, enlazamos con la cresta y la senda roja que

abandonamos para bajar al refugio Hala Ornak. Y ahora sí que ya no abandonaremos

esta cresta hasta prácticamente hasta el final. Y de nuevo ascenso de picos con

cadenas y bajadas a collados constantes, aunque no tan técnicos como en los Altos

Tatras. Así vamos pasando por el pico Bystrá (2.248m), Klyn (2.173m), Koncistá

(1.993m), Hruby (2.137m), cdo de Hrubym (1.820m), Volovec (2.063m); este pico

quizás fuera el más delicado, aunque con las cadenas es un seguro; pico Ostry Rohac

(2.087m), Paclivé (2.124m). A la altura de este pico sale una senda amarilla que

enlaza con una verde que te lleva al refugio de Ziarska (1.289m). Es una opción para

quien quiera pasar aquí otra noche, pues no queda lejos y luego puede enlazar de

nuevo con la cresta siguiendo por la senda verde. Desechamos esta opción porque

íbamos con tiempo y porque la cresta nos parecía más interesante, más técnica y más

entretenida. Creo que se gana sobre una hora de tiempo si se va por la cresta que si

se baja al refugio, pues tanto la bajada al refugio, como la subida de nuevo a la cresta

son muy asequibles para correr, no así la cresta. Así que continuamos nuestro

cresterío por el collado Smutné (1.962m), pico Hruba (2.166m), Banikov (2.166m).

Aquí enlazaría la senda verde que sube desde el refugio de Ziarska. Seguimos al pico

Pachola (2.166m), Spalená (2.083m), Salatín (2.047m), Brestová (1.902m), desde

donde comienza una estupenda senda para correr hasta el collado Palenica (1.573m)

y desde donde ya veíamos Zuberec, que era nuestro destino final. Miramos el reloj y

comprobamos que íbamos en tiempo, pero quizás algo justos, pues queríamos coger

el último bus que nos llevaría a Zakopane de nuevo para dormir. El bus pasaba a las

18:50 así que en el collado Palenica, donde ya abandonamos la cresta y la senda roja

para coger la senda amarilla avivamos el ritmo un poco. En un principio era difícil

correr, pues la senda era pedregosa, como labrada por un torrente de agua con

muchas piedras, pero luego se convirtió en un precioso bosque donde te estimulaba

para correr. El caso es que la señal que había en el collado nos indicaba que en 2h 10’

se podía bajar andando y finalmente lo conseguimos en 40 minutos, llegando con

tiempo de sobra para comernos algo de fruta, unos refrescos y unos helados en una

tienda (todo bien merecido!!!!). Llegamos a Zuberec (750m) después de estar casi 12

horas pateando por el monte. Esta ruta también está en algunos libros para hacer más

tranquilamente en tres días. Pero claro, como todo, también se puede hacer en menos

horas. Cada uno que elija la opción que más le guste. OBJETIVO CONSEGUIDO.

Nos vamos en el bus de vuelta a Zakopane, pero como hay un festival en este lugar,

no encontramos donde dormir. Donde dormimos el primer día y habíamos dejado la

otra mochila estaba lleno y nosotros habíamos reservado para la noche siguiente.

En todo viaje y casi todos los días, nos depara alguna sorpresa inesperada. No iba

a ser menos hoy. Preguntamos en varios lugares y todos estaban llenos. Estábamos

a punto de irnos en taxi para Tatranska Polianka, donde dormimos la primera vez

en la ruta, pero al final un taxista nos indicó un hotel, que por suerte tenía plazas

para dormir. Y claro, como nuestra mente está ya atrofiada y no tiene solución no

se nos ocurre otra cosa que intentar de nuevo subir el pico Gerlach, el más alto,

que no conseguimos subir el segundo día. Nada de descansar y salir de juerga, no

señor, nuestra juerga es correr y subir picos y más picos, sufrir y sufrir,….. Otra vez al

madrugón de nuevo al día siguiente. Otra vez a coger el bus a las 6 de la mañana. Eso

sí, nos ponemos moraos a cenar. Una cosa no quita la otra.

6 de Agosto, viernes

Como ya dije anteriormente, a las 6 de la mañana cogemos un bus que esta vez nos

lleva a Stary Smokovec. En el bus vamos desayunando algo que habíamos comprado

el día anterior. Llegamos a esta pequeñita ciudad a las 7:15, aunque casi nos

despistamos y seguimos en el bus hasta Poprad. Miramos al cielo y las condiciones

están malas, se ve muy nublado, con niebla metida en las cumbres, por lo que el

ánimo no es muy bueno y miramos como alternativa cruzar los Altos Tatras de sur a

norte. Pero, de momento vamos a subir a ver qué ocurre.

Desde este lugar comienza una subida por una senda amarilla, como casi siempre por

bosques que nos lleva al refugio de Sliezsky Dom (1.700m), refugio por el que

pasamos en la primera etapa y donde habíamos pensado dormir, pero que estaba

cerrado por obras. Aquí continuamos por la senda roja, también igual que en la primera

etapa hasta llegar al lago Bativozské (1.884m). Y aquí es donde hay que dejar la

senda y empezar la ascensión. Nos sentamos a la orilla del lago para desayunar algo y

debatir que hacíamos, pues el tiempo era bastante malo. La niebla había bajado más y

estaba ya casi en el mismo lago metida. Pero una vez llegado hasta allí, decidimos

subir, por lo menos, hasta que las condiciones no empeorasen todavía más y mientras

pudiésemos ver, seguiríamos para arriba. Así que rodeamos el lago por la derecha y

vemos una pequeña senda, que intuimos, nos llevará hasta la base del pico Gerlach.

La senda se empina bastante, cruzamos un pequeño torrente donde cogemos agua,

seguimos subiendo y la niebla ya está metida, pero podemos ver algo, y de pronto la

senda nos enfoca a una canal bastante vertical y ya en plena roca. Vemos unas

cadenas, por lo que sabemos que estamos en el buen camino. La ascensión es

bastante vertical, la primera parte con cadenas y alguna ferrata te da la sensación de

subir con seguridad. Luego hay que ir fijándose en algunos clavos clavados en la

pared para tener la certeza de que estamos subiendo por el lugar correcto, ya que la

niebla nos impide ver muy poco. Cuando no hay clavos surgen dudas de cuál será la

canal correcta a seguir, pero nos vamos dejando llevar por la intuición y por algunas

señales imprevistas (botellas, kleenex, pisadas,…) que te hacen ver que vamos bien.

Seguimos subiendo, porque como ya he dicho, la ascensión tiene mucha inclinación,

aunque es segura, pero como también dije, se puede uno equivocar, como nos pasó

en el tramo final, ya que accedimos al último collado, por la canal equivocada, pero

que tenía fácil salida y acceso a la cumbre hacia la izquierda. Nos dimos cuenta

cuando llegamos a la cumbre y para bajar había unas cadenas puestas, que no vimos

al subir. Lo bueno es que conseguimos hacer cumbre a pesar del mal tiempo y nos

inundó una satisfacción increíble. A pesar de que todavía quedaba la bajada. Pero

bueno, después de disfrutar de la cumbre, comenzamos a bajar intentando fijarnos en

algunos detalles que habíamos visto mientras subíamos. Aún así no hicimos la misma

ruta de subida que bajada, pero tampoco tuvimos ningún inconveniente en acertar con

la ruta correcta. Incluso hubo un momento que despejó, justamente cuando

llegábamos a las cadenas y a las ferratas, pero fue efímero, ya que se volvió a cerrar

enseguida. Pero ya lo teníamos hecho. Descendimos sin ningún problema, cogimos de

nuevo la senda y a la altura del lago, volvimos a parar para comer algo. No habíamos

terminado cuando de pronto sonó un tronido, que nos hizo salir a la carrera. En

cuestión de minutos se desató una tormenta y comenzó a caer agua a mares. No

paramos de correr hasta que se pasó la tormenta. Ahora sólo quedaba deshacer el

mismo camino que habíamos hecho subiendo para llegar de nuevo a Stary Smokovec.

Conseguimos hacer todo esto en 7 horas y media. Ahora sólo quedaba saborearlo con

unos buenos pasteles, helados y una buena piba. El caso es que pedimos unas

buenas pibas y, coño, nos traen dos cervezas. Joder, de esas ya las he probado, yo

quería de las otras!!!!!!!!!!!!! (P.D.: piba en polaco, checo, ruso,…es como se dice

cerveza en estos idiomas).

Pues nada más, como nos quedaba otro mediodía, lo aprovechamos para hacer el

clásico turismo gastronómico y cultural por Cracovia.

Ahora a pensar en el siguiente objetivo, que probablemente sea el TordesGeants en

Italia.

FOTOS:

ULTRA TRAIL ANETO 2010

2010-08-09T02:38:00.000-07:00

Ahí va la crónica. A ver si esta semana puedo poner la de los Tatras:

ULTRA TRAIL ANETO (BENASQUE- HUESCA) 31/07/2010

Como la mayoría de la gente sabe, esta carrera es en autosuficiencia total y sin marcas, aunque, según la organización, el recorrido es fácil pues está muy bien definido por las marcas de los GR’s que hay que seguir. Bueno, ya veremos que no es tan fácil….

No iba yo a esta carrera con muchas pretensiones, pues había estado los últimos 15 días tocado en el culo, yo creo que del piramidal, según el fisio, la inserción del isquio o del glúteo en el hueso del culo. Bueno, es igual, el caso es que Javier Elorrieta, del Grupo Fisioclinícas, hace maravillas con sus manos…y “putadas” porque cada vez que voy a verlo me hace de todo menos cosquillas. Aún así, como no había podido entrenar fuerte y tenía bastantes molestias, venía con bastante preocupación, y eso que el fisio me dijo el jueves: …a correr…, bueno, pues le haremos caso (y es que no se equivoca el tío….gracias majo).

Antes de la salida te hacen una revisión del material obligatorio, aunque en realidad no lo miran todo, pero yo soy legal y me gusta llevar lo que piden.

762 participantes venidos de España además de Portugal, Francia, Andorra, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Paraguay y Trinidad y Tobago, se han repartido entre las tres carreras del Trail del Aneto de 42, 67 y 96 km.

Se da la salida a las 8 de la mañana con una temperatura muy agradable y nos reunimos un pequeño grupo en cabeza que vamos subiendo tranquilamente hasta que cogemos el desvío del valle de Ballibierna, donde ya nos ponemos tres en cabeza: un portugués, un balear (Miguel Capo) y yo. El portugués parece que va sobrado, pues de vez en cuando, pega un tirón y se va unos cientos de metros, pero luego se relaja y le volvemos a coger. Esto lo va haciendo varias veces y a mí me mosquea un poco; coño este tío va tocándose las narices. Pues no. En cuanto llegamos al puente de Corones, al lado del refugio, justamente cuando todavía llevábamos una hora y cuarto, el portugués va y se para y dice que no sigue. Joer, eso también lo sé hacer yo…
El caso es que nos quedamos solos Miguel y yo y así seguimos juntos hasta llegar al collado de Ballibierna (2.732 m). En la bajada por unos neveros el balear se queda y me voy en solitario. La verdad es que iba cómodo, sin forzar mucho, pensando que todavía quedaba mucha carrera. Así que paso Llausets y bajo por el valle d’Angllos “disfrutando” de la carrera, pues esta parte es bastante técnica y me resulta atractiva. A veces sentía alguna molestia en el culo, pero lo cierto es que no me llegó a impedir correr en ningún momento y solamente fue por poco tiempo.

Así que sigo corriendo y llego al embalse de Senet y aquí es donde se lía parda. Dos chicas me dicen que pase por debajo del puente, donde hay una marca y luego otra que te sube a la carretera. Veo unos postes con pintura roja y blanca y sigo carretera abajo. Voy pasando unos túneles y ya me voy dando cuenta que esto no me cuadra. Tanta carretera no es normal. El caso es que había mirado el mapa, pero lo interpreté mal, pues como la marca de la carrera en el mapa es roja y las carreteras marcadas en el mapa también, seguí el rumbo de la carretera, así durante 10 km, hasta que me paré. Al rato llegó detrás de mi Miguel, pues había preguntado en el puente y le dijeron que habían visto a uno corriendo por la carretera y él detrás. Vaya putada. Al final paramos un coche para que nos subiera, pero ya habíamos perdido cuando llegamos de nuevo al puente una hora y 10 minutos (ya he leído en algún sitio, que media hora; de eso nada, por mi reloj fue una hora y 10 minutos).
Ya os podéis imaginar el cabreo. Reconozco que la carrera es sin marcas, pero es que 800 metros más arriba había un control con 14 personas. Coño, distribuir a la gente en los pasos más complicados no cuesta tanto. El caso es que no sabíamos cuantos corredores nos habían pasado, ni el tiempo que nos sacaban, por lo que yo pensé en abandonar en Vielha. Iba muy desanimado, pues fue demasiado tiempo perdido.

Subiendo el Port de Vielha (una subida fuerte y dura), vamos adelantando a otros corredores y nos dicen que ahora iremos por el quinto puesto, más o menos. Sigo como un autómata y continúo pasando corredores.
Curiosamente llego a Vielha en segundo lugar y me dicen que el primero ha pasado hace 10 minutos. Aunque ya llevamos más de la mitad de la carrera y no es fácil recuperar ese tiempo, se me pasa lo del abandono y continuo, pensando que todavía puedo cogerle. A partir de aquí, la organización ha puesto marcas, pues es un terreno un poco más complicado, que te puede despistar.
Intento subir rápido para ir recortando tiempo, pero cuando bajaba por un collado de hierba, donde no hay senda y había banderas naranjas, poco antes de la cabaña de Geles, que había que seguir, de pronto desaparecen. Bajo por el collado y no hay marcas; vuelvo a subir hasta la última y veo una hacia la derecha, bajo, pero después tampoco hay marcas; vuelvo a subir y bajo hacia la izquierda, y tampoco hay marcas. Así que, cabreado de nuevo, me siento a ver el mapa y no me orienta nada. Subo más arriba, bajo más hacia la izquierda y veo una senda y una marca. Os podréis imaginar lo que bajó por mi mente en esos momentos. Joer, si se ponen marcas, que se pongan bien, coño. Las últimas banderas estaban puestas en el collado, por debajo de donde empezaba la senda hacia la izquierda y estaba la otra marca. Y no era fácil de ver. Otros 15 o 20 minutos perdidos.
Eso fue demoledor para mi mente. Llegué a la cabaña y allí había un control donde unos bomberos me habían visto e iban a ir a buscarme en moto. La faena fue que ahora el primero me sacaba media hora y eso ya era mucho tiempo en poca distancia. Después de bajar el collado de Geles había que subir 5 km por carretera hasta el pueblo de Artiga de Lin. Aquí me dijeron que iba a 25 minutos, pero “sólo había que subir al Puerto de la Picada y luego era casi todo bajada.

Para más inri, subiendo a la Picada me volví a despistar, aunque esta vez fueron cinco minutos. Cuando llegué a la cima de puerto y con las ganas que tenía de llegar, bajé a buen ritmo. Aquí ya nos mezclamos con los corredores de las otras pruebas. Unos te decían que iba a una hora, otros a 20 minutos,…joer, creo que lo mejor es que no te digan nada e ir a tu bola.

El caso es que llegué a meta en 13 horas 20 minutos y Jose Antonio había llegado “sólo” 6 minutos antes. Manda huevos. Una hora y media perdida, más el ir corriendo, a veces, con desánimo, si sumamos todo, podría haber llegado casi dos horas antes que él. En fin, las carreras son así y, de una cosa estoy seguro: si la hago de nuevo el próximo año, seguro que no me vuelvo a perder :) :) :)

Aneto y Altos Tatras

2010-07-29T14:26:00.001-07:00

Bueno colegas, mañana me voy a Huesca a intentar correr la vuelta al Aneto. No se si podré acabar, porque he estado yendo todos los días al fisio y casi no puedo ni sentarme. Ayer me puso una inyección en el culo, que ahora tengo dos agujeros:) Y es que tengo un dolor en el hueso donde se inserta el isquio y el glúteo que me tiene frito. Pero vamos a intentarlo.
Lo que más risa me da de todo es que el domingo me voy a Polonia para intentar cruzar los Altos Tatras corriendo desde el sur de Polonia hasta el norte de Eslovaquia. Ida y vuelta. La ida por la cresta y la vuelta por los valles colindantes. Unos 300 km. Y sólo llevo un mapa. Joer, si es que cuando a uno le da mucho el sol en la cabeza, debería meterla en agua fría y no pensar en semejantes pajas mentales. Pero la suerte está echada. Ya os contaré a la vuelta.

Andorra UltraTrail 2010

2010-07-12T08:16:00.000-07:00

El año pasado no se pudo hacer el circuito original previsto y esta fue la causa de que este año volviera de nuevo a esta carrera. Era un objetivo, un reto el recorrer circularmente un país como Andorra. La distancia se había incrementado con respecto al año pasado y este año eran 112 km y 9.700 m de desnivel positivo. Lo curioso es que miraba el perfil de la carrera y, bueno, veía que era un circuito rompepiernas, típico de las condiciones orográficas de este país. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. En la carrera había inscritos casi 600 personas. El día antes, hablando con Agustí Roc, me comentaba que no acabarían ni 250. El es un buen conocedor de la zona y nos describió por donde transcurría la prueba. Al parecer era dura, bastante más dura de lo que habíamos imaginado. La organización había previsto que los primeros acabaran en 15 horas. Como pitonisas creo que no tienen mucho futuro…

Por suerte, este año la meteorología parece que nos iba a respetar e íbamos a tener buen tiempo (deben cambiar de meteorólogo….).

La salida fue a las 12 de la noche el viernes 25 de junio desde el pueblo de Ordino. Comenzamos por una pista que enseguida se convirtió en una senda empinada que nos llevaba al Pic Clot del Cavall. Aquí íbamos un grupo que nos equivocamos de senda y perdimos unos minutos. Así que se formaron dos pequeños grupos de cuatro-cinco corredores cada uno. Después de la bajada del anterior pico comenzó la subida más técnica de la carrera. Se trataba de subir a Comapedrosa (2.942 m) en el km 20. En la subida nos encontramos con bastante nieve y la organización puso cuerdas fijas en algunos tramos. La bajada también tenía mucha nieve, pero esto hizo que fuera más rápida y “cómoda”. Aquí los dos grupos se había reducido a dos-cuatro. A partir de aquí la carrera transcurre por sendas con continuos toboganes hasta llegar al Bony de la Pica (2.405 m). Desde aquí comenzaba una bajada infernal, sin senda ninguna y terriblemente técnica. La organización puso cuerdas fijas y cadenas en algunos tramos de la bajada debido a la exigencia tan dura del terreno. Fue una bajada de más de 1.500 m de desnivel en 8 km, prácticamente monte a través. En este tramo creo que se cayó todo el mundo. Yo, personalmente, cuatro veces. La dureza de esta bajada y del recorrido quedó reflejado en el siguiente control, en la Margineda, km 44. Aquí podías dejar una bolsa con material o comida para uso personal. Y la organización, que había puesto tiempos de paso en los controles, en este punto neutralizó a más de 200 corredores. Increíble, nunca había visto nada semejante. Dejar fuera de carrera de una tacada a más de 200 corredores y sólo llevábamos 44 km. Pero como se pudo comprobar después fue un acierto total. A partir de aquí ya íbamos 6 corredores destacados sobre el resto, aunque los dos primeros ya habían marcado la diferencia (Chorier y Heras), después iban Jordi y Darmaillacq y poco después Oscar y yo. Ahora comenzaba la subida más dura de la carrera. Joder, si hizo eterna. Me dolían los pulmones y eso no paraba de subir. Por fin llegamos al Coll Bou Mort para continuar de nuevo por una senda algo más corrible pero también con muchos toboganes hasta llegar a un refugio (no recuerdo ahora el nombre) y empezar a subir a la segunda cumbre más alta de la carrera, la collada de Pessons (2.820 m). Desde aquí comienza un descenso vertiginoso, espectacular, muy técnico y terriblemente bonito, a través de lagos hasta llegar a los Bordes de Envalira. Aquí nos encontramos al francés que se había retirado por agotamiento. Hablamos con él y le animamos para que siguiera. Al final, con la ayuda de otro amigo que estaba con él, conseguimos convencerle y se unió a nosotros. Salimos los tres juntos en una fuerte subida y aquí Oscar dijo que no podía seguir, que nos fuéramos que él iba más despacio. Al final nos fuimos el francés y yo. De vez en cuando le preguntaba que tal iba, si quería ir más rápido que tirara y me contestaba que no, que no podía y que iba bien detrás de mí. Así subimos hasta el Pas de les Vaques (2.600m) y comenzaba otra bajada vertiginosa. Además se puso a llover, lo que hizo que el terreno se convirtiera en un baile de pies para no caerse. Le volví a preguntar al francés cómo iba y decía que bien, así que continuamos dándole a las zapatillas hasta comenzar de nuevo otra subida a la Cresta Cabana Sorda y otra vez a bajar. De vez en cuando paraba un poco, pero cuando llegamos a Incles se puso a llover con ganas y con tormenta. Nos pusimos el chubasquero y comenzamos a subir en medio de una tormenta y un chaparrón de tres pares de narices. Y para colmo, el francés con bastones. Igual que el año pasado me pasó con Oscar. Hala, si cae un rayo que nos dé bien… En fin, seguimos para arriba y al llegar al refugio de Ransol (creo) la carrera está neutralizada y allí nos encontramos a Jordi, al lado de la chimenea, que estaba bastante agotado. Y para colmo, estaban haciendo unas chuletas a la brasa que olía que alimentaba y mi estómago que sólo podía comer el olor!!!!!!!, ay que duro es esto!!!

Al poco tiempo nos dicen que está despejado y que podemos salir cuando queramos. Me asomo a la puerta y no sé dónde narices ven ellos despejado, pues yo lo veo todo negro, pero si dicen que se puede salir, yo quiero salir cuanto antes. Bueno, muy despejado no debía estar porque tuvimos que salir con chubasquero. Pero cómo sólo nos queda una subida y luego ya es todo para abajo hasta meta, y queremos acabar cuanto antes con este sufrimiento nos vamos los tres. Pero el francés de pronto parece que se ha recuperado (yo creo que al coger al tercero, se ha dado cuenta que puede hacer pódium) y se va como una moto para arriba. Intento seguirle, pero va muy fuerte (joer, podía haber dado algún relevo en los 30 km anteriores que hicimos juntos, o podía haber dicho que se iba porque se encontraba bien,…) Al final el que se queda es Jordi (luego me dijo que le parecía que estaba escalando un 8.000 de lo jodido que iba). Así consigo llegar a la collada dels Meners (2.700m), también con nieve en algunos tramos, sin dejar de llover y con algún rayo que otro. En el collado, los voluntarios hicieron un túnel sobre la nieve para que pudiésemos pasar. A partir de este lugar comenzaba la última bajada hacia meta por una senda bastante corrible, excepto en algún tramo que exigía mucho cuidado dónde ponías los pies. Eso sí, no paraba de llover en ningún momento. Los últimos 9 km transcurrían por una pista y era casi llano. Se hicieron eternos y un infierno. Prácticamente se convierte en lo más duro, porque parece que no acaba nunca. Finalmente consigo llegar de nuevo a Ordino después de 20 h y 13’, en cuarto lugar. Después de todo, contento por haber acabado, porque esta carrera se convirtió en una odisea para los corredores. Pero mis piernas no podían más. Después de ducharme intenté salir a cenar, pero para mover mis piernas necesitaba ayudarlas con las manos, así que, aunque tenía hambre y soñaba con comer algo de “porquería” no podía moverme de la cama y decidí quedarme allí hasta el día siguiente.

Para comprobar la dureza de esta carrera basta ver los corredores que consiguieron acabar. De los casi 600 en la salida que había el viernes, el domingo a las 2 de la tarde sólo había llegado 98.

Parece que últimamente se está tratando de ver quien hace la carrera más larga, más dura, más salvaje,…y veo que a la mayoría nos sigue fallando la neurona.

Transvulcania 2010

2010-06-09T10:51:00.000-07:00

El día 5 de junio se celebró la II Transvulcania en la isla de La Palma (Islas Canarias). La carrera es de 83 km y sale a las 6 de la mañana del Faro de Fuencaliente (a nivel del mar) y acaba en Los Llanos de Aridane, pasando por el pico más alto de la isla, el Roque de los Muchachos, a algo más de 2.400m de altitud. Los primeros 20 km son por terreno volcánico, con arena y piedra que hacen muy difícil correr, en continúa subida. Después se va convirtiendo en senda a través de bosque de pinos hasta llegar al pico de las Nieves, donde desaparece la vegetación y la senda es más rocosa y pedregosa, así hasta la cima del Roque. A partir de aquí hay unos dos o tres km con continuas subidas y bajadas para luego empezar un vertiginoso descenso por una senda entre bosques y que al final es muy pedregosa hasta Tazacorte. Desde aquí quedan 6 km para meta, pero hay que superar un fuerte repecho hasta llegar a la carretera que nos lleva a meta.

El sábado me levanté a las 4 de la mañana. Y mi estómago no se encuentra nada bien. Voy a desayunar, pero no consigo meter nada en el estómago. No es un buen presagio, pero aún así nos plantamos en la salida. Los primeros km ya noto que algo no va bien, mi ritmo no es como a mí me gustaría y mi estómago va haciendo ruidos extraños. A partir del km 26 la cosa se complica, me empiezan a dar arcadas. Continúo por la pista, pero debo parar a vomitar en una ocasión. Sigo subiendo un poco encogido y corriendo cuando me encuentro algo mejor, pero tengo que volver a parar para vomitar de nuevo. El asunto no me gusta nada, así que me planteo seguir tranquilamente, encogido y apretando el estómago. Así consigo llegar hasta el Roque de los Muchachos. Aquí me paro a hidratarme y comer algo, porque estaba sin fuerzas. Cuando comienzo la bajada, parece que algo ha hecho efecto y me voy encontrando mejor, así que aprieto algo más el ritmo y, efectivamente, han desaparecido casi por completo las malas sensaciones, aunque haya perdido ya algo de tiempo. Finalmente consigo llegar a meta en cuarto lugar y bajando 6 minutos el tiempo del año pasado, terminando en 8 horas y 54 minutos. Eso sí, blanco como la nieve, pero contento por haber superado el machaqueo continuo que mi cabeza me decía para que me retirara.

La organización de la carrera es fabulosa. No encuentro palabras para describir el trato tan espectacular y maravilloso que ha tenido esta gente con los corredores. Una prueba altamente recomendable de la que no os arrepentiréis. El recorrido es espectacular y muy bien marcado, pues es un GR que, prácticamente, no tiene pérdida y en el que, además, había una persona en la mayoría de los cruces. Además este año el tiempo fue mucho más benévolo que el año pasado para poder correr, pero aún así hace calorcillo. No os la perdáis

Salvador Calvo Redondo se impuso a la adversidad del 'Racing The Planet'

2010-05-10T00:35:00.000-07:00

Australia 2010 RacingThePlanet

2010-05-09T23:39:00.000-07:00

El día 20/04/2010 tenía que haber cogido un avión con destino a Kununurra (Australia) vía Londres-Singapur. Pero debido a las cenizas de un volcán en Islandia el vuelo fue cancelado. Como esta situación ya llevaba varios días, ya habíamos previso que podía suceder, pero encontrar un vuelo a última hora y con la mayoría de los aeropuertos europeos cerrados se convirtió en una auténtica odisea. Así que el miércoles decidí arriesgar e irme a Madrid para poder conseguir un vuelo, junto con otras dos personas que también estaban en mi misma situación.
Finalmente pudimos conseguirlo y cogimos un avión a las 11:15 de la mañana del miércoles día 21. Hicimos escala en Doha, después en Singapur y de aquí a Perth para, finalmente coger el último vuelo a Kununurra (Australia). Total, más de dos días y dos noches seguidas entre aeropuertos y aviones. Llegamos a Kununurra el viernes día 23 a las 15h. Pero todavía quedaba la última parte de la odisea: hacernos a toda prisa con la comida para la prueba, pues en este país no dejan introducir prácticamente, ningún tipo de comida; y además preparar la mochila para la carrera.
Aquí el calor es agobiante; más de 40 ºC y una alta humedad. El sábado siguen llegando corredores afectados por el volcán. Hacemos la revisión del material y un autobús nos lleva hasta el campamento donde dormiremos esta noche y que será la salida de la etapa de mañana. En la tienda estamos 4 españoles, dos coreanos, un japonés y un austriaco. Me resulta imposible dormir esta noche debido al inmenso calor que hace que unido a la paliza del viaje, la etapa de mañana se presenta bastante incierta. Además se oyen comentarios que ha venido gente que ha ganado otras ediciones e incluso algunos vienen con medios de comunicación para hacerles un seguimiento.
1ª ETAPA: Día 25: 42 Km. DOON POON
Se dio la salida a las 8 de la mañana. El calor a estas horas ya es sofocante. La carrera transcurre, al principio, por una pista para dejarla enseguida y entrar de lleno en lo que nos esperará a lo largo de la mayoría de las próximas etapas: campos de spinifex (hierbas muy altas que pinchan) y con terreno muy pedregoso en el suelo. Se hace muy difícil correr por este tipo de terreno. Además las marcas, a veces no se ven muy bien y hace que nos perdamos en alguna ocasión. También tenemos que cruzar varios ríos, aunque el agua no es muy profunda. A partir del km 20 quedamos en cabeza el australiano y yo. El anda muy rápido entre las hierbas, pero por sendas y pistas se retrasa algo. Los últimos km transcurren por una pista y aquí se queda definitivamente el australiano y me voy en solitario llegando a meta después de 5 horas y el australiano a unos 5 minutos, seguido de Lía, la americana. En meta nos comentan que hoy hemos corrido con más de 45 ºC lo que ha provocado ya que muchos corredores abandonen en esta etapa.
2ª ETAPA: Día 26: 38 km. DUNHAM RIVER
Debido al intenso calor que está haciendo se decide adelantar la salida de las etapas a las 6 de la mañana (aquí amanece a las 5). Esta noche tampoco he conseguido dormir. Mi cuerpo no se ha acostumbrado a este calor nocturno. Es agobiante. La etapa de hoy es un calco a la del día anterior, con la diferencia que hoy pasamos por minibungles. En esta ocasión me acompaña durante los primeros km el simpático coreano Ahn, pero que al final también se queda, llegando unos 15 minutos detrás. Esta tarde nos ha caído una buena tormenta. Ojalá hubiese caido mientras corría, ya que estamos obsesionados con el agua y con refrescarnos continuamente.
3ª ETAPA: Día 27. 34 Km. CAMP BARREL
No hay forma de poder dormir. Todavía no me explico ni cómo puedo correr en estas condiciones; a no ser que los demás estén en la misma situación que yo!!!. Las ampollas han hecho mella en muchos corredores. Cruzar tantos arroyos y charcos han producido auténticos desastres en los pies. La visión de algunos corredores es lamentable.
Hoy volvemos a salir a las 6 de la mañana. La primera parte de la etapa son los ya clásicos spinifex y las piedras. Luego seguimos una pista hasta que empezamos a meternos en un pequeño cañón, pues hasta ahora las etapas habían sido bastante monótonas, aburridas y de escasa belleza paisajística. Este terreno se me hace más agradable, con subidas y bajadas. Después nos metemos en el interior de un arroyo con hierbas altas donde es muy difícil correr ya que vamos casi siempre por el agua. Finalmente salimos a una cascada de roca por la que hay que descender. Aquí un japonés resbaló y estuvo a punto de morir desangrado del golpe que recibió en la cabeza. Después de esta cascada la etapa continúa por una pista hasta que nos desvían a los dichosos spinifex de nuevo. Aquí nos juntamos cuatro corredores y decidimos ir juntos, pues el terreno era bastante desolador por una inmensa pista y un calor que derretía los pies.
4ª ETAPA: Día 28. 18 km CAMP AIRSTRIP
Por fin hoy he podido conseguir dormir un poco, pero un poco solamente. Volvemos a salir a las 6. Esta etapa, a pesar de ser corta, se presenta como la más técnica de todas y la más dura. La organización nos obliga a llevar un litro más de agua, debido a los abandonos por deshidratación que ha habido. Al ser más técnica he decidido tirar un poco más para intentar meter más tiempo a la americana Lía, que hasta entonces, va segunda en la general y quiero tener un colchón de confianza para las próximas etapas. Comienza la carrera con una estrecha subida por un cañón y rocas muy grandes en las que hay bolsas de agua y que aprovecho para beber y refrescarme. Hoy me siguen el italiano Queco y el coreano Ahn. Una vez llegados a la cima de la canal el terreno se vuelve muy pedregoso, con subidas y bajadas constantes (y con arañas gigantes en medio). También vemos canguros. A partir del km 10, después de subir y bajar, volvemos a bajar al fondo del cañón por donde transcurre un río y por el que tenemos que desplazarnos continuamente, llegando en algunos momentos el agua a la cintura. Así durante los últimos 8 km. La verdad es que nos viene muy bien para mojarnos, refrescarnos y beber. Finalmente y después de poco más de tres horas llegamos a la meta de esta etapa sacándole más de 50 minutos a la americana.
Aquí no se pudo montar el campamento porque el lugar era inaccesible para cualquier medio terrestre, así que tuvimos que hacer vivac y dormir a la intemperie, coger agua del río para beber y cocinar.
5º ETAPA: CAMP MAZE. 100 KM. In the Footsteps to the Crocodriles
La etapa más esperada y temida de todas. Los primeros 10 km transcurren por el cañón por el que llegamos ayer. Al poco tiempo de la salida tenemos que nadar durante 200 metros para cruzar a la otra orilla y muy poco después otra vez de nuevo al agua a nadar. Había que tener cuidado y meter el saco y la ropa en bolsas estancas. Seguimos metiendo los pies en el agua durante varios km hasta que conseguimos abandonar el cañón y entramos en un monte de rocas, hierbas y árboles donde nos perdimos más de una vez. A los 12 km estaba el primer check point. Y a partir de aquí nos esperaban casi 90 km de pista, mucha pista y calor, mucho calor. Los check points estaban más o menos cada 10 km, pero el calor te dejaba la cabeza como una olla a presión antes de que llegaras. Me dedico a hacer mi carrera. Hasta el primer check point fui con un australiano que se paró enseguida. Después se me une otro australiano, pero no llegó ni al segundo check point conmigo y también se paró. Continué en solitario hasta que cerca del km 40 se me une el italiano Queco. Vamos juntos hasta el km 65, pero también tiene problemas y le acompaño andando durante unos km para ver si se recupera. El italiano me cae bien y le comento que iré rodando despacio y me pararé en los siguientes check points. Llego al km 80 donde hay un río y donde no dudo ni un momento en meterme de lleno y pegarme un baño con mochila y todo, aunque enseguida un voluntario acude a advertirme que salga o me quede en la orilla pues el río está lleno de cocodrilos…uufffff. A seguir corriendo tranquilamente. Llego al km 90 y me siento para esperar al italiano, pero quien llega es Lía, la americana, aunque enseguida llega también el italiano y nos vamos los tres hacia la meta a la que llegamos después de 12 h y 45 minutos.
Esta etapa hizo auténticos estragos. Nunca había visto en mi vida a gente con tantas ampollas infectadas, ni tanta gente retirada precisamente por las ampollas y por la deshidratación. Aunque daban dos días para acabarla, sólo quedamos menos del 50 por ciento de los que empezamos.
El día siguiente lo aproveché para darme un baño en el río y relajarme. El calor y el esfuerzo te quitan el hambre y lo que más te apetece es beber y estar en el agua. Mis piernas están llenas de pinchazos y heridas de los jodidos spinifex y la piel quemada por el sol.
6ª ETAPA: 12 Km. CAMP CROCODRILE
Esta etapa que debería haber sido de 12 km, finalmente quedó reducida a solamente 5 y por pista, debido a la masacre que produjo el calor, las ampollas, la deshidratación,…
Sino llegan a reducirla muchos corredores no hubiesen salido, aunque parezca increíble que después de haber hecho todo lo que se hizo no hubieran podido con 12 km más. Así que no es difícil imaginar en que condiciones estaban estaban. Algunos tuvieron que romper las zapatillas para poder calzarse y acabar la prueba andando o cojeando.
La salida se hizo por grupos, siendo los más lentos los primeros, después los intermedios, dejando a los más rápidos para el final. Esta etapa ya es de transicción, pues ya estaba todo decidido y lo que deseábamos era llegar y beber algo fresco (algo que no pudimos hacer en ningún momento, es más, en ocasiones el agua para beber estaba tan caliente que casi se podía hacer un té) y comer algo decente después de tanta comida de astronauta…

Esqui de travesía al Tambarón

2010-02-19T14:53:00.000-08:00

Os voy a colgar unas fotos de la Ruta del Tambarón de ayer. Salimos desde el Pto. de la Magdalena por el Valle de Fasgarón, creo, hasta llegar a una cabaña en ruinas.
Decidimos pasar el collado de enfrente por la izquierda, lo que nos llevó a acabar subiendo a la Peña Negra (1.889 m según el mapa). Al fondo, a la derecha de Salva se puede ver el Tambarón, aunque algo lejos todavía. Aquí el grupo se dividió: los que vamos a la Alta Ruta tiramos para el Tambarón, mientras Eva y cia. bajaron hacia los coches aprovechando las palas que habíamos dejado a la derecha, según subíamos...

Poco a poco nos fuimos acercando, aunque estaba lejos todavía....
Quizás lo más difícil era salvar la cornisa cimera...

Una vista del valle de Montrondo, hacia el que vamos a bajar.

Salva y Pablo subieron a la siguiente cumbre para ver la posibilidad de pillar mejores nieves y evitar unas cornisas que había en el Collaín Sarnoso, desde donde bajamos nosotros (bueno, desde un poco por encima del mismo).

La nieve estaba bastante buena, con una capa de polvo sobre nieve dura.

Y por fin llegamos al camino... Remamos un rato, hasta que se acabó la nieve, como a 1 km y pico de Montrondo.

En resumen, una buena ruta. Creo que salieron 19 km, según el GPS, con unos 1.000 m de desnivel positivo y tardamos unas 6 horas.
Seguimos preparándonos para la Alta Ruta.
Espero que os guste.

Carrera Picos de Europa

2010-02-05T08:01:00.000-08:00

El leonés Salvador Calvo gana una de las pruebas más duras

El atleta de Brimeda acaba primero en la travesía integral de Picos con media hora sobre el segundo
Miguel Ángel Tranca astorga efe | avilés efe | madrid

La élite del ultrafondo también habla cepedano. Y buena culpa de ello la tiene el atleta de Brimeda Salvador Calvo que tras su billante triunfo en el Sáhara logró hace unos días subir a lo más alto del podio de la Travesía Intregral «Picos de Europa». Considerada una de las pruebas más duras de Europa.

La cita se convirtió en un auténtico monólogo del leonés que llegaba a la línea de meta después de nueve horas y 24 minutos, con más de media hora de ventaja sobre el segundo y un poco más con el tercero en discordia. Con la salida fijada para las cinco de la madrugada con el fin de evitar el intenso calor y organizada por la Fempa, los mejores fondistas nacionales se dieron cita en una prueba que tuvo como escenario el Parque Nacional de Picos y a 90 intrépidos corredores en la línea de partida (de todos ellos sólo llegaron a meta 53).

A mil metros de altura, los participantes comenzaron su carrera con Salvador Calvo como uno de los grandes favoritos que ya desde los primeros compases de la prueba dejaba patente sus intenciones situándose en el selecto grupo de cabeza.

Jon Santu, a 2.000 metros de altura fue la primera prueba de fuego para los participantes empezando a contabilizarse los primeros abandonos mientras el grupo delantero se iba reduciendo de manera paulatina. La bajada a Caín, la hornada del mismo nombre y el Naranjo de Bulnes convirtieron a Salva Calvo en el líder de la prueba que poco a poco iba sumando minutos de distancia respecto al resto de competidores.

El paso por el canal de Jidiellu y el de la collada de Valdominguero (2.200 metros) fueron otros de los exámenes que tuvieron que pasar los competidores en una nómina que se redujo hasta poco más de los 60. Todo para finalizar en Sotres después de 55 intensos kilómetros de alta montaña por terreno de piedras, rocas e incluso pasos con cuerdas.

Esta dureza de la prueba a la que junto a Salva Calvo tuvieron que hacer frente el resto de atletas se cobró 37 bajas, de las que dos de ellas necesitaron la asistencia de un helicóptero de rescate. Y es que los 10 kilómetros de desnivel acumulable hicieron mella en esta travesía integral por los Picos de Europa, considerada una de las más duras del mundo que en esta ocasión tuvo como vencedor final al ultrafondista cepedano.

Corriendo entre el silencio

2010-02-05T07:58:00.000-08:00

Las propuestas de utilización de la nieve como recurso comienzan a aparecer en la zona de la montaña de Riaño y Picos de Europa sin que el objetivo final al que todo el mundo parece mirar, la estación de San Glorio, haya dejado de ser todavía algo más que titulares de prensa. Poco a poco se comienzan a dar pasos sencillos, pero firmes y evaluables, en la explotación de la nieve natural. El movimiento de público y la expectación generada durante el pasado fin de semana en el valle de Valdeón así lo corroboran de forma objetiva, multiplicándose su interés si se tiene en cuenta la escasa inversión realizada: los premios, la promoción y la organización. Uno de los aspectos que caracterizó la carrera de ayer en fue el alto nivel de los participantes, quienes coincidieron sin reparos en exaltar la belleza de la prueba.

El valle de Valdeón vivió durante el día de ayer una intensa jornada en torno a la nieve, tanto para los 22 participantes que se dieron cita en la salida, como para el numeroso público que acudió a seguir la primera carrera de raquetas de nieve en Valdeón en torno a los controles de más fácil acceso o desde donde se podía divisar a los participantes con prismáticos.

La meteorología también se alió con la organización durante el día de ayer, pocas horas después de que cesara un temporal de viento y lluvia que afectó la zona leonesa de Picos durante los tres días anteriores y que alteró bastante la calidad de la nieve.

Más de la mitad de los participantes provenían de fuera de la montaña, principalmente de León y de Asturias, registrándose un alto nivel competitivo, como quedó reflejado en las marcas realizadas por los corredores de los primeros puestos y en el hecho de que sólo se produjeran tres abandonos, pese a la dureza de la prueba.

La salida se dio a las once de la mañana en Santa Marina, teniendo que pasar los corredores cinco controles entre los casi quince kilómetros de distancia y 750 metros de desnivel que los participantes tuvieron que superar antes de llegar a la meta. El primero de los controles estaba situado en el alto de Pandetrave, que se convirtió en el punto estratégico para seguir durante más tiempo el discurrir de una carrera que, desde el principio hasta el final, estuvo encabezada por Salvador Calvo, quien se mostró intratable y fuera del alcance de sus rivales

Los ganadores en categoría masculina fueron, Salvador Calvo, de León, quien con una marca de 2 horas y 50 minutos se llevó los 300 euros en material deportivo; a un minuto llegó Justo Fernández, de Valencia de don Juan, quien se adjudicó el fin de semana para dos personas en Valdeón y con 2.59 horas llegó a la meta, entre el clamor de sus vecinos, el primer concursante local, Sergio Sadia, de Prada de Valdeón quien recibió su merecido lote de productos locales. En categoría femenina el primer premio recayó sobre la única concursante, Sol González, habilitándose a última hora un premio especial para el joven Gonzalo Valbuena, de Los Llanos de Valdeón, quien con a penas doce años logró completar la prueba, recibiendo otro lote de productos locales.

El alcalde de Posada y artífice de la iniciativa, Mariano Rojo, manifestó su satisfacción tanto por el discurrir de la prueba como por gran aceptación de la misma expresada por el público y los participantes. Larry Corresponsal/Posada

Videos

2010-02-05T07:27:00.000-08:00

racingtheplanet

Ryan Sandes (Sudáfrica) y Salvador Calvo Redondo (España) están por delante en el descenso a Fish River Canyon.

Entrevista a Salvador Calvo. Vencedor de Ultra-Trail Aneto 2008.

Ganadores ultra trail aneto 2008

Salvador Calvo Redondo (España) lidera el campo de los competidores y hace amigos en el camino.

Más de 1.200 corredores de 37 países subieron la muralla este año. La verdad, la experiencia increíble para todos nosotros. El español Salvador Calvo batió el récord del recorrido.

Salva haciendo este paso, el más complicado de este río. para situarlo en el mapa consultar el mapa en la lista de kayak-leon http://valdesamario.blogspo... http://es.groups.yahoo.com/...

Rumania 2010

2010-01-21T09:23:00.000-08:00

Después de hacer escala en el aeropuerto completamente nevado de Praga, cogemos el avión que nos lleva en menos de 2 horas a Bucarest y aquí empezamos a discutir el precio del taxi que nos debería llevar a Cabana Capra. Después de llegar a un acuerdo nos dirigimos a nuestro destino, pero 75 km antes, en un pueblo llamado Curtea de Arges, un indicador dice que está la carretera cortada y el taxista no quiere continuar. Le decimos que nos lleve hasta donde pueda y ya veremos que podemos hacer después. La carretera transcurre por una especie de desfiladero y ya se empieza a ver la nieve. Justamente cuando la carretera está cortada por casi medio metro nieve, llegamos a nuestro destino: Cabana Capra, después de casi cuatro horas de trayecto. Aquí estamos sólos. No hay nadie más en el “hotel”.

Día 1: Preparamos los esquís y decidimos intentar cruzar ya el primer día el macizo que separa la provincia de Arges de la de Sibiu. El hotel está a 1585 metros de altitud, por lo que tenemos que subir hasta algo más de los 2.200. Subimos por la carretera que tiene casi un metro de nieve y varias avalanchas. Después de tres horas llegamos a Balea Lac, al otro lado ya del macizo de los Fagaras. En una pequeña bajada se me rompe un esquí y me salta la fijación. Intentamos arreglarlo, pero el “alma” del esquí está rota. Decidimos dar la vuelta foqueando ya que así si podía desplazarme. Conseguimos llegar a un refugio, pero no tenían esquís ni material para arreglarlo y en la primera bajada fuerte terminó de romper el esquí y perderse los tornillos de la fijación. Subimos de nuevo al refugio y el guarda me prestó unas raquetas para terminar de bajar. Ya era de noche, por lo que tuvimos que hacer uso de las frontales para llegar.

Día 2: El guarda del refugio nos dijo que para hoy daban mal tiempo: nieve. Y no se equivocó. Amaneció nevando, con una fuerte ventisca que no te dejaba ver nada. Y en la carretera se había acumulado casi medio metro de nieve. Ante esta situación decidimos ponernos las zapatillas e intentar correr carretera abajo por la nieve. Por suerte la nieve era polvo y se podía ir relativamente cómodo. Después nos desviamos por una pista que nos llevaba hacia el pico Caltun, pero que nos fue imposible alcanzar ya que la pista se acabó y la nieve tapaba las marcas; además ya era imposible correr porque la cantidad de nieve acumulada en algunos sitios era excesiva para poder correr. Pero nos llevó todo el día y así lo aprovechamos para preparar nuestra próxima carrera el fin de semana que viene en Font Romeu (Pirineo francés).

Día 3: Hoy también amaneció nevando pero más suave y con algo más de visibilidad por lo que decidimos hacer una ruta que iba hacia el pico Podragu (2.462m). Había mucha nieve y peligro rojo de avalanchas. A medida que subíamos la visibilidad se hacía más escasa y hubo momentos de duda para seguir la ruta adecuada. Tras varias horas de subida conseguimos llegar al cordal a casi 2.200 metros, pero no veíamos la cara norte debido a lo cerrado que estaba. Además la cresta era muy expuesta, bastante vertical, que hacía imposible hacerla con esquís o raquetas. Sólo era posible andando, pero después de subir varios metros, la verticalidad de la pared, la visibilidad casi nula y el frío que teníamos en las manos nos hizo imposible continuar y tuvimos que dar la vuelta. De vuelta visitamos al guarda del refugio y nos comentó que para el día siguiente daban más nieve ¡!!!! Y nos invitó a hacer alguna actividad con él, bien escalada en hielo o intentar subir algún pico.

Día 4: El guarda no se equivocó y volvió a amanecer nevando, todavía más que el día anterior y con menos visibilidad. Así que decidimos subir a visitarle. El refugio se encuentra a 2.000 metros de altura y nos comenta que él en esas situaciones se queda en el refugio meditando, pero esta idea no nos atrae, mejor para la noche. Decide acompañarnos y en el trayecto que hay por la carretera se han producido grandes avalanchas que han taponado casi completamente los túneles que tienen previstos para este tipo de incidentes. En algunos hay más de cinco metros de nieve, pero conseguimos pasarlos por algún hueco que hay. Finalmente subimos a un collado llamado Lezerului, pero sin ninguna visibilidad. Bajamos a otro refugio de Salvamento de montaña donde otros guardas nos invitan a tomar un té caliente y frutos secos. Después decidimos dar la vuelta y se nos echa la noche encima y vuelta a utilizar las frontales. Conseguimos llegar al refugio, pero esta noche la pasaremos aquí.

Día 5: Mejor no mirar por la ventana. No ha parado de nevar. Cada vez hay más nieve y sigue sin poder verse nada. Ni tan siquiera las huellas que habíamos hecho los días anteriores. Bajamos a tientas, teniendo varias caídas porque no puedes ver con claridad el relieve del suelo. Aún así decidimos hacer un último intento y subir por otro valle hacia el pico Paltinului, siguiendo unas marcas azules que hay en piedras grandes o en árboles. No para de nevar pero la senda parece evidente hasta que el valle se bifurca. Conseguimos ver una marca en una roca y comienza una subida muy fuerte en la que después de subir durante un buen tiempo no conseguimos ver ninguna marca más y donde la nieve te llega en algunos momentos a la cintura. Es probable que nos hayamos equivocado, como luego pudimos comprobar, por lo que ante la hora que era decidimos dar la vuelta. Viendo como se presentaban los días y el estado en el que estaba la carretera decidimos adelantar un día la salida porque nos podíamos quedar allí incomunicados. Por suerte los coches en este país suben y bajan por cualquier sitio y nos consiguieron sacar de allí.

A pesar de no poder hacer lo previsto debido a los percances y a las condiciones meteorológicas, la experiencia ha sido muy buena ya que hemos estado en las montañas más escarpadas del país y hemos vuelto decididos a regresar de nuevo este verano para hacer los Carpatos Fagaras corriendo desde un extremo hasta el otro. Hemos hecho unos cálculos aproximados y creemos que en dos días sería posible. Ahí queda el reto.

RACINGTHEPLANET-VIETNAM2008

2010-01-18T10:09:00.000-08:00

A MODO DE INICIO:

Revisión de material en el hotel Sheraton (casi na). A las 18 horas nos llevan en bus a la estación de Hanoi para coger el tren a Lao Cai. Vamos en literas de cuatro y el tren sale a las 20h y llega a Lao Cai a las de la mañana. Nos llevan a un hotel a desayunar y después a un “hospital” donde opera una ONG en la llamada Operación Smile (sonrisa). Se llama así debido a que aquí los niños nacen con una deformación en la boca y nariz que no les permite hablar bien y un idioma como el vietnamita que se basa en los tonos, eso es muy delicado. Este problema es debido a la falta de ácido fólico (creo) en las mujeres embarazadas. Al menos tenemos la satisfacción de que una parte de nuestro ingreso en la carrera va a parar aquí. Después ya nos vamos directamente al campamento donde están instaladas las tiendas y a mí me toca con Carlos, Laura, Pancho el mejicano y ahora no recuerdo el nombre del suizo.

18-19 FEBRERO

ETAPA 1: Distancia estimada 100-120 km

Condiciones de la etapa: Inicio en Si Ma Cai. Se pasa por Pha Long, Muong Khoung, y Coc Ly. Serpenteante camino-carretera de montaña (a veces asfaltada, a veces no). Cruce de un río en canoa.Hay un campamento a los 70 km por si alguien se quiere quedar a dormir. Fin de la etapa en Ben Den.

El día amanece con niebla y medio lluvioso. Se retrasa un poco porque faltaban los músicos que amenizaban la salida. Allí estuvimos bailando antes de la salida para calentar motores. Y sobre las 8:30 salimos ese grupo variopinto de 21 nacionalidades y con esa dosis de locura en la cabeza. Y en seguida nos pusimos en cabeza Carlos y yo hasta que nos pasó un yanqui escopetao con un mochilón en la espalda. Pues nada, a pegarse a él…aunque en el primer repecho se me paró y comenzó a andar, así que hasta luego Lucas, que yo me voy. En el primer Check Point (C.P. de ahora en adelante) había que cruzar un río y nos pusieron dos canoas. El tramo era de un camino, pero a partir de aquí se puso cuesta arriba y con mucho barro (eso pensé yo cuando acabé, sin poder imaginar lo que me esperaba todavía). Así durante 40 km. Los C.P. estaban situados entre los 12 y 15km de distancia más o menos. A partir del Km 40 se acabó el barro y comenzó el asfalto (un asfalto malo, pero asfalto) y además prácticamente todo cuesta abajo, con algunos repechos. Un inciso antes de continuar. La organización no tenía intención de meter asfalto, pero debido a las malas condiciones metereológicas que han reinado durante los días anteriores de lluvia y niebla desaconsejaron la opción inicial que tenían. Esto, en un principio, no me gustó nada, porque el asfalto no me hace gracia, pero después te das cuenta que fue una decisión acertada, ya que si no lo llegan a hacer así, al día siguiente creo que sólo salimos dos…si hubiésemos llegado. La etapa transcurrió buena parte con la frontera china, ya que en varios tramos teníamos indicadores fronterizos. Vamos que si te ponías a mear en la cuneta izquierda, llovía en China. Bueno, pues después de estos kilómetros de asfalto y sorteando a todos los perros que nos salían por el camino (eran muchos, pequeños, pero incordiones), llegamos a meta después de 12 horas y 28 minutos. Lo cojonudo era que el campamento estaba a 40 km de meta, por lo que tuve que esperar a que llegasen otros dos más para ir juntos. Para mi sorpresa veo que el segundo es segundA. Coño, una chica llega segunda a media hora. No me lo puedo creer. Stephanie de Canada. Una chica majísima, simpática y agradable. Que pena que mi inglés no sea tan fluido como mi manera de correr,coj…

En fin. Tercero llega el coreano Ahn a casi una hora. Nos vamos al campamento. Cena de esa comida rara (liofilizada) y a descansar. La gente va llegando a lo largo de la noche, por lo que dormir, lo que es dormir no lo haces, pero descansas. Al día siguiente, como todavía había gente que no ha llegado, pues algunos se quedaron a dormir en el C.P. 5 (km 70) aprovechamos para secar la ropa, comer, charlar e intentar relacionarnos con la gente local que se acercaba al campamento, sobre todo niños.

Otro inciso. Yo no me había puesto la mochila-camel antes de la carrera y no me entraba todo el material, asi que me compré una riñonera, pero ese mismo día, después de la carrera se la regalé a una señora y su niño, pues ya había quitado peso de comida. Lo peor de todo (seré gilip…..) es que había puesto la cámara del agua del camel boca abajo y la rosca me hizo un daño en la espalda de tres pares de narices, que me hizo una rozadura que me duró toda la carrera y….aún hoy. Además no se para que leches la metí, si luego no la usé, pues con dos botellines que llevaba me fue suficiente. FIN DE LA PRIMERA ETAPA.

20 FEBRERO

ETAPA 2: Ben Den – Sin Chai – Nam Nhiu - Nam Tham - Nam Cang -Nam Sai

Distancia estimada: 48 km. Condiciones de la etapa: Senderos y caminos con barro y pequeñas tribus en la ruta. Campamento: sobre una colina con vistas a exuberantes valles

A las 8 nos dan la charla matutina sobre la etapa. Desayunamos esos polvos de sobre liofilizado con te y alguna barrita energética. La etapa empieza en un poblado de minoría Tay, subiendo colina arriba con la posibilidad de disfrutar con hermosas vistas del valle del Rio Rojo para luego aventurarse en un area montañosa, la parte más remota de Sapa donde habitan la minoría de los Red Dao y donde transcurre la prueba a través de bosques de bambu y jungla donde habitan los H’Mong Verde.

Y ahora vamos a lo interesante. El principio es un camino-senda llano con algunos toboganes hasta que a los 8 km aproximadamente tenemos que cruzar un río (sin puente, ni canoa esta vez), asi que a mojarse toca. En seguida está el primer C.P. de esta epata, y aquí casi me equivoco y sigo a derecho, menos mal que ahí estaban los del control para corregirme ya que había que girar a la derecha y empezar a subir una larga pista de varios kilómetros y ya con algo de barro. Hasta aquí me acompañaba el coreano con el que iba intercambiándonos fotos (con su cámara),él me las hacía a mí y yo luego a él. Así hasta poco a poco se fue quedando y me presenté en el segundo C.P. en solitario, pero ya con bastante más barro. Lo bueno venía a partir de aquí. Continuas subidas y bajadas pero en mi vida había visto tanto barro. No os podéis hacer una idea del barro que tuvimos que pisar. En algunos momentos desaparecía el pie por completo, fueras por donde fueras. A partir de un poblado, en una bajada estaba un desvío a la izquierda. Aquí mucha gente se perdió (incluido Carlos y la canadiense que perdieron mucho tiempo. La canadiense creo que hizo 30 km extra). A partir de este desvío empezaba una bajada estrecha y jodida, sobre todo por la pendiente que tenía y por el barro. Te la jugabas incluso andando. Al final de la bajada habían puesto, incluso unas cuerdas. Aún así se cayó la mayoría de la gente. Lo “bueno” fue que al final de la bajada había que cruzar otro río y aquí podías lavarte todo, aunque sólo fuera por poco tiempo, ya que el barro empezaba otra vez en la subida…y ¡¡¡que subida!!!. Tres kilómetros cuesta arriba, pero cuesta arriba y con el omnipresente barro que te hacía dificilísimo dar un paso sin irte para atrás. Aquí me encontré con un mejicano de la organización que me dijo que el C.P. estaba arriba del todo. Pues menos mal que me lo dijo en castellano, porque a partir de una preciosa cascada no vi ni una sola marca y creí que estaba perdido, pero como seguía subiendo y el mejicano me había dicho que estaba arriba del todo, pensé…bueno cuando llegue arriba ya veremos a ver que hay, si no me he equivocado de monte, claro. Iba preguntando a alguna gente de las tribus que me encontraba, que ingenuo, pero por probar. La verdad es que me iba poniendo nervioso llevar tanto tiempo sin ver marcas y pensar que tenía que deshacer lo andado no me hacía maldita gracia. Hasta que en una “casa” volví a preguntar, con señas y gestos de las manos indicando si iba bien. Eureka, me respondieron con el mismo gesto indicándome hacia arriba, uf que alivio, espero que me hayan entendido. Y así fue, pues en menos de cinco minutos conseguí llegar al C.P. ubicado en una escuela arriba del todo. Les comenté lo de las marcas y aún todavía hoy no se si llegué por la senda buena o no. Yo estoy convencido que no, pero me quedaré con la duda. A partir de aquí, un poco más de barro hasta llegar a una pista y comenzar a bajar ya un poco más a gusto hasta llegar al campamento en 6 horas y media. Aquí lo peor fue que cuando llegué todavía no habían hecho la hoguera y eso venía muy bien para secar las zapatillas y la ropa (ya me imagino lo que está pensando alguno: no haber llegado tan pronto, mamón!!!). El caso es que esta etapa fue durísima, para mí la más dura de todas y de hecho, cuando veías llegar a la gente, lo pude ver reflejado en sus caras. La canadiense no tenía un hueco del cuerpo donde no tuviera barro (no penséis mal, me refiero por el exterior). Aunque hay reflejado en alguna instantánea, el momento sexy del cambio. Espero que la persona que la tiene tenga la deferencia de hacérmela llegar. Aquí hubo momentos duros. La gente llegaba con frío. Laura pasó un momento malo, pero el mejicano venía el pobre muerto. Ya de noche, cuando voy a entrar a la tienda, me lo encuentro que acaba de llegar y se había metido sin cambiarse en el saco, con la ropa todavía húmeda. Le animo a que se cambie primero, pero no tiene fuerzas. Yo iba con un té en la mano, así que le incorporo y se lo hago beber. Joer, se lo bebió en un visto y no visto, por lo que fui a por otro, pero esta vez traía medio litro, pues nada otra vez todo pa’dentro. Creo que esto le hizo entrar en calor y un poco en reacción y conseguimos que se cambiara de ropa, descansara y luego se fuera a cenar. Pero todavía hubo gente que llegó peor y más tarde. Esto obligó a cambiar la etapa del día siguiente ya que estaba prevista todavía más dura y con 50 km. Al final la dejaron en 30 y pocos, pero esto es ya para mañana.

21 FEBRERO

ETAPA 3: Nam Sai- Thanh Phu – Nam Toong – Ta Trung Ho – Ban Ho

Distancia estimada: 31 km. Condiciones de la etapa: pequeños senderos. Campamento: Con familias en pequeñas casas rurales.

Salimos por una pista cuesta arriba en un principio el vietnamita de la tribu H’mong Sung A Lung y yo, pero este pobre chaval se quedó en seguida (ya veréis por qué y como andaba el jodío de él por “su terreno”). Total que me voy sólo hasta el primer control. A partir de aquí acaba la pista y empieza el susodicho barro por una senda que gira 180º. No veo a nadie y sigo tranquilamente rodando por el barro hasta el siguiente C.P. Joder, cuando miro para atrás veo al vietnamita a mis espaldas. Coño, a este tío le han tenido que subir en moto, pienso. Y es cuando me fijo en su indumentaria. Alucino en colores. Va con sandalias y calcetines, unos pantalones como de pana arremangados hasta la rodilla, un jersey como de lana y también subido hasta el codo y una mochila que le bajaba hasta el culo. Sigo flipando. Me acelero un poco más y se queda descolgado. Y más todavía cuando comienza una pista cuesta abajo, en la que se puede correr y nos lleva al siguiente C.P. Pero a partir de aquí empieza “la fiesta”. Unas sendas estrechas con barro y pasos de arroyos con rocas, donde el chaval este se defiende como pez en el agua. Y yo no me lo puedo creer. Pero si es que se va a matar con esas chanclas. Y el tío como si nada. Tanto que se me pone delante. Y entonces ya casi me da el sofoco. ¡¡¡¡Pero como coños va a ir un tío así por delante. Y por si fuera poco el terreno cada vez es “peor”. Cruzar por campos de arroz, por esas sendas tan estrechas, que a esa velocidad hace que más de una vez los pies vayan al fondo de los campos de arroz. Y luego viene otra subida de vértigo y barro, como no. Y esto ya es para rematarlo. Veo delante a dos chicas-señoras con un cesto en la espalda a menos de media subida y pienso,..bueno las cogeré un pocos metros. Iluso de los coj…. Bueno, subía como un tiro y las mujeres cada vez más arriba. Y el vietnamita en mi culo. Cuando por fin las doy alcance, casi me da un soponcio. Vamos que me daban ganas de mandar las zapatillas a tomar por el c….. Las mujeres iban…. Descalzas, y como subían las condenadas, y con un cesto a la espalda con una correa y yo con mi supermochila camelback ajustable y bla, bla, bla. Total que después de esta subida, se continuaba por una estrecha senda barrosa, pero ya se podía correr un poco más, así que pongo el acelerador y el pobre vietnamita se me empieza a quedar. Así le voy sacando ventaja hasta llegar al siguiente C.P. que ya estaba muy próximo y antes de cruzar el puente. Ahí le habría sacado 4 o 5 minutos. Cruzo el puente y empieza una pista ancha cuesta arriba, por la que se puede correr y…de pronto me paro y miro para atrás. Veo al vietnamita y le hago gestos para que venga. El pobre sube andando y a veces, trota un poquito. Cuando llega hasta mí le pregunto que tal, primero en español, luego en inglés y al final a lo práctico, por señas. Le hago el gesto con los pulgares hacia arriba y me contesta con el mismo gesto y una sonrisa. Intento que corra suave, pero me hace gestos con las manos diciendo que no, que no puede, así que vamos andando hasta que llegamos al final de la subida. Desde aquí ya vemos la meta a poco más de un kilómetro. Le vuelvo a animar a que corra, pero me vuelve a hacer los gestos que no, que no puede con las piernas. Finalmente le empujo un poquito y comenzamos un trote pachanguero hasta llegar cogidos de la mano a meta (sin amor, eh). Después de un rato, de haberme cambiado, viene la TV para decirme que si puedo volver a entrar otra vez en meta y claro, con la ropa de la carrera. Joder, vaya gracia. Lo que hay que hacer para que quede bonito en los medios. Asi que a volver a repetir la entrada otra vez Lo mejor de aquí fue la estancia. En la casa, hecha de bambú, estábamos tres tiendas del campamento, o sea, unas 15 personas. Lo mejor era la parte alta, ya que tenía colchones y mantas y así no necesitabas sacar el saco ni la esterilla, como le pasó a la gente que durmió en la parte intermedia (alguna ventaja tiene que tener alguna vez llegar pronto, así puedes coger sitio y eso la espalda lo agradece). Aquí también fui a tomar unos baños termales que había cerca y que me vinieron de maravilla, después de llevar varios días sin ver una ducha.

22 FEBRERO

ETAPA 4: Ban Ho – Ma Qoi Ho – Den Thang – Seo Mi Ty – Ta Van

Distancia aproximada: 33 km. Pista a veces asfaltada a veces no y senda con barro.

Campamento: En un granero habilitado como “albergue” en un pequeño poblado.

Esta etapa parecía más accesible y fácil. Lo cual genera un exceso de confianza que puede acabar en algún error o despiste, como así ocurrió. Salimos por un camino y en seguida comenzó una carretera asfaltada. Todo ligeramente cuesta arriba. Iba muy cómodo a mi ritmo y me sentía con fuerzas este día. Durante el trayecto empecé a ver a mucha gente local andando. Luego me enteré que había una especie de fiesta-feria justamente donde acababa la etapa. Y aquí fue donde se me unieron dos críos que fuimos juntos, cogidos de la mano durante casi 3 km. Casi nada. La madre que los parió, como corrían los condenados. Y justamente cuando se paran porque han llegado a la feria, yo no me percaté que llevaba un tiempo sin ver marcas. Sigo subiendo y ni una marca. De pronto me fijo al fondo del valle y veo una bandera, de las grandes, de la organización que fijaban en cada C.P. y me digo, pues mira donde han puesto el C.P. y sin una marca en el desvío del camino. Así que doy la vuelta, bajo por el camino y… sorpresa. No es el C.P., sino la meta. Hala majo, vuelve a subir otra vez los 2 km de camino y vuelve a coger la carretera. Coño, empecé a subir como un tiro. Tenía a cinco delante y en dos kilómetros de carretera les cogí. Lo bueno fue que aquí la carretera sí que se puso cuesta arriba, con un desnivel fuerte, algo que me favoreció bastante. Así pude llegar en primer al último C.P. y empezar a bajar los últimos 7 km por una senda de barro (como no) y que tenía bajadas espectaculares y también se vieron por primera vez algunos turistas, y así consigo presentarme en meta, esta vez de verdad, donde había un bullicio de gente espectacular. El final de esta etapa fue diferente, ya que aquí no tuvimos que echar mano de nuestra comida (si no queríamos) ya que en meta, debido al festival que había, teníamos para comer bastante. Los famosos noodles con carne de caballo, una especie de tortilla de arroz, un arroz envuelto en una especie hojas verdes apretadas (esto sabía a rayos y no hubo manera de hincarle el diente), y mucho dulce, ah y una especie de vino que te servían en unos tubos de caña de bambú. Me puse morao. No de vino,eh, de dulces. Aquí nos tocó dormir a todos juntos y al igual que ayer, la ventaja de llegar delante es que puedes elegir sitio y colchón (que no había para todos) y te vuelves a ahorrar el saco y la esterilla. Aquí también nos obsequiaron con unos bailes, pero sólo bailaban chicas, por lo que de nuestro grupo se animaron a salir Laura y Stephanie (las de siempre).

23 FEBRERO

ETAPA 5: TaVan – Heaves Gate – Cat Cat – Sapa

Distancia estimada: 13 km. Condiciones de la etapa: pequeñas sendas del sempiterno barro, terrazas de arroz y poblados.

Hoy la organización, bueno en realidad fue ayer, decidió que se saliera en tres grupos. Los más rezagados a las 10, los intermedios a las 11 y los rapidillos a las 12. Creo que aquí tuvieron un pequeño error, no al hacer los tres grupos, sino al retrasar tanto la hora de salida, pues como se vió más tarde, mucha gente anduvo con apuros para terminar de comer y poder coger el bus que nos llevaría a Lao Cai. Hoy Carlos decidió acompañar a Laura en el grupo intermedio, aunque él estaba en el de los rapidillos (todo un detalle, entre otros muchos). Pues lo que parecía un paseo se convirtió en una odisea, pues al poco de salir nos perdemos todos, no encontramos las marcas, cada uno empieza a ir por un sitio, hasta que conseguimos encontrar una. Pero la alegría dura poco, pues no llevábamos otro kilometro, cuando nos volvemos a perder otra vez. Yo ya pensaba, estos cabrones del primer grupo o del segundo nos la han preparado y nos están gastando una broma. Al final conseguimos dar con la senda buena, pero se había disgregado el grupo. No teníamos ni idea si alguien iba delante u otros se habían quedado atrás buscando la senda. Así que empecé a darle caña, alcanzando a gente del segundo grupo. La verdad es que aquí hubo un tramo precioso por una senda con un cañón al fondo que hacía sentirte en el paraíso, además por primera vez, teníamos sol. En un control intermedio me dicen que era el primero del tercer grupo, algo que dudaba mucho, pues el vietnamita y el americano estaba seguro que habían acertado con la senda antes que nosotros, por lo que seguí acelerando por el barro hasta llegar al famoso poblado de Cat Cat. Aquí tuve que preguntar a la gente por donde seguía, ya que tampoco ví marcas en un desvío, menos mal que estos si que me entendieron enseguida. Después de una bajada fuerte por unas escaleras que te dirigen a una cascada y luego una ligera subida, consigo ver a los dos fugados que empiezan a subir el tramo final, una carretera ya asfaltada, unos tres kilómetros faltan hasta la meta pero con un desnivel muy fuerte de subida.. Bueno, pues según cruzo el puente y comienzo a subir a su caza por la carretera a los 100 metros decido pararme en seco y sentarme en una pequeña explanada a esperar al grupo con el que había venido. Y así veo con satisfacción que ligeramente en cabeza de ese grupo viene……Stephanie, mi chica del alma. Me pongo con ella, codo a codo y empiezo a animarla. La empujo por detrás (por la mochila degeneraos, que es que hay que explicarlo todo) para que coja fuelle y consiga irse un poco de los que venía detrás, pues estaban a escasos cien metros. Le digo que se agarre a mi camelback y comienzo a tirar con fuerza. La vuelvo a empujar otra vez y así conseguimos llegar a meta, juntos de la mano y nos fundimos en un abrazo (lo siento pero la cosa no acabó en romance). Allí había recibiéndonos un festival de gente, con danzas y música. Muy bonito. Pero lo que más nos apetecía era una ducha caliente y una buena comida, que además andábamos con el tiempo apretado, por lo que comenté anteriormente. Es más, algunos se quedó sin postre porque como sólo hay un tren que sale de Lao Cai a Hanoi, no lo podíamos perder.

Pues nada, de vuelta otra vez por la noche en tren a Hanoi, nos llevan al hotel Hilton a desayunar y donde es la entrega de premios.

CONCLUSIÓN

Ha merecido la pena. Como en todo, ha habido pequeños fallos, a veces por despiste, a veces ajenos a la organización, especialmente en el marcaje, pues algunas marcas las quitaban los niños. La prueba ha sido dura, muy dura, pero muy emocionante. Lo que me cuesta entender un poco, es como hay gente que se apunta a este tipo de pruebas sin una preparación mínimamente aceptable. Es un riesgo muy alto, que puede traer mayores desgracias. Y, como en este caso, provoca que la organización tenga que cambiar recorridos. Y estas carreras son muy exigentes, aunque sólo las quieras hacer andando. Personalmente me he “divertido”, porque hago lo que me gusta. Me ha gustado la zona, el recorrido, el ambiente, la gente. Sobre todo la gente, tanto corredores, como organizadores o lugareños. Es un ambiente genial. La pena es que mi dominio de la lengua de Shakespeare todavía deja mucho que desear, pero todo se andará. Debo recalcar el mérito que ha tenido Laura al hacer esta prueba. No venía en condiciones, sin entrenar apenas y con problemas de salud. Y ha acabado tercera. Lo mismo que Carlos, todo un detallazo lo que hizo en esta prueba con Laura.

Pero lo que ha tenido realmente mérito es… que me hayan aguantado a mí durante todos estos días, que hemos compartido viajes y tienda durante toda la carrera. Para mí ha sido un lujo y un placer el estar con ellos compartiendo impresiones, comentarios y aventuras.

N A M I B I A 2 0 0 9

2010-01-18T10:03:00.000-08:00

DIA 14-JUEVES

Sale el avión de Madrid a las 14:10 con destino a Londres. Aquí me toca una espera de 7 horas para coger el siguiente avión que me llevará a Johannesburgo. El avión se retrasa una hora y media por motivos técnicos (como casi siempre).

DIA 15-VIERNES

Llego a las 10:30 de la mañana a Johannesburgo. Dispongo de una hora y media para coger el siguiente avión a Windhoek y que sale a las 12:00. Lo consigo, pero cuando llego a Windhoek, a las 15:00, mi mochila no aparece ni la de los otros siete corredores que iban conmigo en el avión. Nos trasladan al hotel Windhoek Country Club y aquí empiezo a conocer a alguna gente de otras carreras y al grupo de españoles que también iban a participar. Me uno a ellos para pasar la revisión de material y me tienen que prestar comida y navaja porque venía en mi mochila extraviada. Me ponen en la habitación con Pep, un chico de Vic (Barcelona) y después cenamos en el hotel.

DIA 16-SABADO

Nos levantan a las 5:00 de la mañana para desayunar, pues a las 6:00 tenemos que coger el bus que nos trasladará a la salida de la primera etapa. Nos dan un bocadillo para el camino. Yo voy en el bus 6. El camino se hace eterno y el paisaje es desolador: árido y seco. Vemos algunos animales por el camino como avestruces, onix,… Después de 9 horas de bus llegamos a la orilla del Big Fish Canyon donde acampamos para dormir. Nos dan de cenar pasta y carne a la barbacoa. El terreno donde se asientan las tiendas es muy pedregoso, por lo que se agradece una buena esterilla para estos casos. A mi me toca en la tienda 24 con un mejicano, uno de Sri Lanka, un americano, dos chicas de Hong Kong (madre e hija), un chico de Singapur y un ruso.

Se trata de una carrera de autosuficiencia (tienes que correr con toda la comida, saco y ropa contigo durante los 6 días) de 250 km en 6 etapas, una de ellas muy larga de 100 km por lo que en esta etapa te dan dos días para hacerla. Te dan únicamente 3 botellas de agua de litro y medio al día más otra más en cada punto de control durante la carrera. Unos 220 corredores de 40 países.

DIA 17-DOMINGO ETAPA 1ª: 39 km

Después de intentar dormir algo nos levantamos a las 6:00 de la mañana para desayunar tranquilamente y preparar toda la mochila. La etapa tiene cuatro controles. A las 8:15 se da la salida y se forma un pequeño grupo en la cabeza. El terreno es pedregoso y sin senda. Poco a poco nos destacamos Ryan Sandes (Sudáfrica) y yo. Llegamos al primer control que estaba, más o menos en el km 4. A partir de aquí se inicia un pronunciado y largo descenso al fondo del Big Fish Canyon (el segundo mayor del mundo). Nos dicen que no corramos por lo peligroso del descenso (aunque tampoco es para tanto). La carrera transcurre por el fondo del cañón durante unos 7 km. El terrero es de arena con muchas y grandes rocas por lo que no se puede correr muy a gusto. Tenemos que cruzar varias veces el río del fondo del cañón de un lado a otro, al principio saltando por las enormes piedras, pero finalmente era inevitable tener que meter los pies en el agua. Después del último cruce empezaba la subida del cañón (unos 9 km de subida). Hasta aquí íbamos juntos los dos, pero al comenzar la subida Ryan se va quedando. El terreno es caótico, piedras, muchas y grandes piedras durante la larga subida por el fondo del cañón. Hay tramos con mucha inclinación y en otro han tenido que poner cuerdas fijas y una escalera para poder subir. La verdad es que está peligroso, pues un resbalón aquí puede resultar fatal. La salida del cañón se hace por una fuerte pendiente con muchas piedras sueltas y justo arriba estaba el segundo control (km 24). A partir de aquí se puede correr, pero no muy bien, pues el terreno parece un campo de piedras, un auténtico pedregal con lo que hay que tener mucha precaución donde apoyas los pies. Finalmente se coge una pista, también con las “benditas” piedras, durante unos kilómetros que a veces cortan para volver al campo a través y así hasta llegar a la meta en 4 h 9 minutos. Unos 24 minutos después entra Ryan y 6 minutos después el italiano Marco Olmo.

Esta noche me he cambiado de tienda y he ido a dormir con los españoles.

DIA 18-LUNES ETAPA 2ª: 38 Km

Se retrasa la salida una hora ya que la etapa de ayer fue un auténtico calvario para muchos corredores. Dos corredores se tuvieron que quedar a dormir en el cañón por agotamiento y tuvieron que rescatarles a la mañana siguiente. La etapa de hoy es por un terreno con más piedras todavía que ayer y con continuas subidas y bajadas aunque no muy largas. Al igual que en la etapa de ayer, enseguida nos ponemos en cabeza Ryan y yo. Vamos intercalándonos en la cabeza por un terreno muy inestable. Consigo irme un poco en una cuesta pero al llegar al km 29, justo uno antes del último control, tengo una caida que me hace daño en la pierna izquierda. Me levanto pero no puedo correr, parece que no tengo fuerzas y me duele la pierna, por lo que comienzo a andar a ver si recupero. Me pasa Ryan. Llego al último control y me dicen que tengo la mochila abierta. Compruebo si me falta algo y efectivamente, he perdido parte del material obligatorio, la malla larga y el forro. No sé donde lo perdí (luego me enteré que fue justo después del primer control, pero mi rival no dijo nada y seguro que lo vio pues iba detrás de mí). Conseguí recuperarme y terminar segundo a 10 minutos de Ryan. Nos hacen revisión de material y, lógicamente me faltan dos prendas, pero que corredores que venían detrás recogieron y entregaron en uno de los controles. Me querían penalizar, aunque finalmente lo consideraron como un accidente de carrera y además conseguí recuperar el material ese mismo día.

Comida y cena a base comida liofilizada (como todos los días). Uno acaba hasta el gorro de estas comidas, pero hay que reconocer que es lo mejor en estos casos.

DIA 19-MARTES ETAPA 3ª: 35 Km

Etapa muy similar a la anterior pero que transcurre por un terreno todavía más pedregoso, sobre todo al principio de la etapa. Hoy he tirado un poco más porque me he dado cuenta que Ryan flojea más en las subidas fuertes, aunque en el terreno llano está muy fuerte. Pero consigo irme en una de las cuestas. Hoy las marcas no están muy visibles y he tenido que parar en varias ocasiones para poder divisar la siguiente. Muy poco después de pasar el segundo control no encuentro ninguna marca y doy la vuelta. Llega Ryan y seguimos buscando la dichosa marca. Llega Marco Olmo y continuamos en busca del buen camino y consigue llegar un cuarto corredor de Nueva Zelanda y entre los cuatro, después de 15 minutos encontramos la banderita de marras que estaba colocada en arroyo arenoso y seco. Continuamos por este arroyo hasta llegar a una pista. Dejamos la pista y continuamos pegados a una valla. Sigo delante y me vuelvo a equivocar, por lo que Ryan se adelanta. La verdad es que estaba cabreado con tanta pérdida. Así que acelero el ritmo, paso a Ryan y al llegar al último control nos desvían por un arroyo seco, pedregoso y con bastante arena. Mi ritmo es fuerte y consigo despegarme. Poco después aparece algo de agua en el arroyo y nos desvían por las orillas del río por un terreno rocoso con grandes piedras, sinuoso e inestable. Además ha empezado a hacer mucho calor. Llego a la meta en 3 h 24 minutos y 5 minutos después llega Ryan.

Hoy nos podemos lavar en el río, aunque no es muy aconsejable el agua que hay. Lo que si hago es lavar la ropa (por primera vez) y los pies (también por primera vez).

DIA 20- MIERCOLES ETAPA 4ª: 100 Km

Hoy nos levantan a las 3 de la mañana para trasladarnos en bus hasta la salida de esta cuarta etapa. Son 3 horas y media de bus. La etapa de hoy es la más temida por todos. Unos 100 km de piedras, arena y dunas. Y el fuerte calor ya empieza a notarse. Se da la salida a las 8:20. Los primeros diez km son de arena fina y piedras. Empieza tirando un neozelandés hasta el primer control. A partir de aquí se pone en cabeza el surafricano y yo detrás. Pero también aparece el viento. Y Ryan para a “atarse” los cordones (llevaba polainas) así que me pongo delante a parar el viento y él pegado detrás, así hasta el segundo control. A la salida se pone otra vez él delante, pero vuelve a hacer lo mismo que antes diez minutos después y otra vez yo delante y así de nuevo hasta el tercer control (km 30). Así que a partir de aquí decido tirar y despegarme para que seamos los dos los que paremos el viento. El calor empieza a pegar fuerte. La temperatura ha alcanzado los 45 ºC. Mi cabeza se resiente de tanto calor y el km 50 me paro a recuperar y esperar a Ryan que llega 10 minutos después. Dos kilómetros después hay que subir una inmensa duna que se hace interminable. El recorrido va intercambiando arena, dunas y terreno pedregoso. Continuamos juntos hasta el séptimo control (km 70). Desde aquí se inicia un suave descenso por pequeñas dunas durante 4 km donde se vislumbra una pequeña senda. Aquí el surafricano da un fuerte cambio y se me hace muy difícil seguirle, pues su ritmo es muy alto. Aún así decido ir detrás de él, lo más pegado posible y aguantar aunque sólo sea hasta el siguiente control (km 80) y a partir de aquí, si sigue a ese ritmo, dejarle seguir. Llegamos a este control cansados y bebemos como camellos, pero ya casi se ha hecho de noche y no pega el sol. Por suerte, ahora no sigue el mismo ritmo y puedo ir cómodamente con él, es más, me siento bastante bien. Cuatro km más adelante me habla por primera vez y me pide si me puedo poner a su lado pues su frontal no ilumina bien y no ve con claridad el camino. Efectivamente, cuando me pongo a su lado, su luz es bastante débil. Cinco minutos después me vuelve a preguntar si podemos ir juntos hasta la meta. Lo pienso brevemente, pero acepto, pues sólo queda otra etapa algo dura. Un km más adelante, cuando empieza una subida, se me para y va andando. Le animo a correr, aunque sea más despacio, pero no puede y me dice que si quiero que me vaya, pero ya había dicho que iríamos juntos por lo que renuncio a irme y le acompaño. Cuando se suaviza el terreno podemos correr y llegamos al último control (km 90). Aquí parece que ha recuperado y podemos correr más rápido, pero 4 km más adelante el terreno cambia bruscamente y empiezan a aparecer dunas de arena y en las subidas no puede correr. Estos últimos kilómetros se hacen interminables y agónicos.Aparece un montón de arena tras otro. Parece que no llega nunca la meta. Finalmente y después de unas 11 horas y 20 minutos conseguimos llegar juntos a meta, totalmente agotados.

DIA 21-JUEVES

Como la etapa de ayer ha sido tan larga y tan dura mucha gente está llegando hoy. Y otros muchos se han retirado. Yo me he dedicado a descansar y a recuperar para mañana, que dicen será una de las etapas más duras.

DIA 22-VIERNES 5ª ETAPA: 28 Km

La etapa de hoy debía ser de 28 km, pero debido a la “masacre” de ayer la han acortado a 21. La han catalogado de extremadamente dura, pues transcurre totalmente por dunas de arena, dunas, algunas muy altas en las que subir es toda una odisea sin caer para abajo. Salimos a las 8 de la mañana y se vuelve a repetir la historia de todos los días. Hasta el primer control tira el neozelandés, después yo hasta el último control donde da un fuerte tirón el surafricano para irse e intentar recuperar algunos minutos. Pero hoy me encuentro muy bien, le sigo y ahora doy yo otro cambio en la subida a una duna, que es su punto flojo, y me voy en solitario hasta la meta situada a la orilla del mar (Skeleton Coast o Costa de los Esqueletos). Han transcurrido 2 horas y 6 minutos y dos minutos después llega el surafricano. Personalmente me divertí bastante en esta etapa y no me pareció tan dura, aunque no deben opinar lo mismo quienes entraron de noche.

DIA 23-SABADO 6ª ETAPA: 10 Km

Aunque dicen que eran 10 km, creo que fueron 8. Esta etapa transcurrió por la playa hasta la ciudad de Lüderitz y pasó por un territorio de diamantes que había estado cerrado a la gente hasta el año pasado. Se salió en tres grupos. Los más lentos salieron a las 8, los medianos a las 9 y los más rápidos a las 9:45 para intentar llegar todos lo más juntos posibles. Es una etapa de transición, pero aún así la gente sale muy rápido. Se conoce que tienen ganas de acabar y comer algo decente. Me limito a seguir a Ryan que entra el primero y yo segundos después. La recepción en meta es con pizza y coca cola (por fin comemos y bebemos algo distinto en varios días).

Al final, en la general, creo que le he sacado unos 19 minutos a Ryan Sandes (Surafrica) y varias horas a Marco Olmo (Italia) que ha sido tercero.

Desde aquí nos trasladan en bus otra vez (estoy hasta los cojones de tanto bus) hasta el lodge donde es la cena de la entrega de premios. Cinco horas de bus, manda huevos, para luego ducharte por fin después de 8 días sin hacerlo, cenar, entrega de premios y a las 22:00 otra vez al jodido bus (8 horas) que nos llevará al aeropuerto a coger el avión. Y no quiero pensar lo que me queda todavía de viaje: avión de Windhoek a Johannesburgo, de aquí a Londres, de aquí a Madrid. Luego coge el metro y después otras cuatro horas de bus para llegar a León….Me cago en todas las carreras!!!!!!!!!!

8º COLUMBIA CRUCE DE LOS ANDES

2010-01-12T09:28:00.000-08:00

Por octavo año consecutivo, se llevó a cabo el COLUMBIA CRUCE DE LOS ANDES. Se trata del mayor evento de aventura de Sudamérica y uno de los más importantes a nivel mundial, declarado de Interés por la Secretaría de Turismo de la Nación.

Como en ediciones anteriores, la duración de la aventura fue de tres días y el recorrido fue de 104 kms. Participaron 1100 corredores en equipos de 2 integrantes que tuvieron que atravesar a pie la majestuosa Cordillera de los Andes. El principal objetivo de los aventureros fue unir simbólicamente Argentina con Chile. En esta ocasión el gran desafío comenzó en San Martín de los Andes y finalizó el paso Chileno Tromen o Mamuil Malal. Los países representados fueron EEUU, España, Bélgica, Inglaterra, Francia, Suiza, Escocia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Brasil, México, Bolivia, Colombia, Italia y Argentina.

La primera etapa incluyó un exigente recorrido, durante el cual los corredores pudieron disfrutar de increíbles vistas del Volcán Lanín y del paso por el Escorial en el volcán Achén Niyeu. A pesar de la dureza de esta etapa no hubo abandonos de equipos y el clima acompañó. Debieron recorrer 38 km, fue una jornada muy larga y agotadora que culminó en Laguna Verde.

La largada del segundo día de competencia fue desde Laguna Verde y la distancia recorrida de 27km. En el trayecto atravesaron senderos de montaña y lagos, atravesaron a nado la angostura del Epulafquen y en canoa hasta la costa de Huechulaufquen.

Durante la última etapa los corredores pudieron admirar el paisaje variado e imponente. La cercanía del Lanin fue una recarga de energía para la tercera jornada. La mayoría de los corredores coincidió en que esta edición 2009 fue la mejor de todas las ediciones, en cuanto a paisajes, logística y organización.

El equipo español BUFF TRAIL TEAMCHICOS de Aurelio Olivar y Salvador Calvo ganaron la carrera en un final inesperado, con una diferencia de aproximadamente 4 minutos pelearon la punta con el equipo Argentino Optitech integrado por Gustavo Reyes y Nelson Ortega, quienes quedaron en segundo lugar.
Verónica Patrón Costas, encargada de marketing de Columbia, comentó sobre la competencia: “El Columbia Cruce de los Andes se convirtió en el aspiracional máximo de muchos corredores y año a año se ve jerarquizada con equipos de elite internacionales. Durante la prueba los corredores disponen de una logistica extremadamente compleja que incluye comunicaciones, seguridad, atención médica, comidas, transporte y baños en lugares que de otra manera serian inaccesibles haciendo de la competencia un evento único”.

GANADORES OFICIALES Cruce de los Andes 2009

Así como el equipo español BUFF TRAIL TEAMCHICOS ganó la categoría caballeros y la general, las demás categorías tuvieron estos ganadores:

P.	Num.	Equipo	Corredor 1	Corredor 2	Tiempo
Caballeros
1	251	Buff Trail Teamchicos	Aurelio Olivar	Salvador Calvo	9:38:52
2	65	Optitech 1	Gustavo Reyes	Nelson Ortega	9:43:07
3	169	Casa Irwo Team	Peter Vail	Pablo Ureta	9:58:07
Mixtos
1	250	Buff Trail Teammixto	Francisco Barea	Mónica Aguilera	11:07:59
2	182	Nucleo Aventura	Miguel Mitne	CristinaCarvalho	11:33:50
3	345	Navisupe Le Group 2	Fabian Lorido	SoledadVirasoro	12:36:18
Damas
1	1013	Catriel	YolandaMardones	Mayra Mardones	13:51:23
2	1068	Nehuen	Marilyn Arriagada	Silvia Palacios	14:18:23
3	1014	Creando Caminos	Elvira Encina	Lujan Baiocoo	14:31:20
+ 80 Años
1	816	T2	Bill Tidd	John Tidd	12:00:39
2	519	Bardas Neuquinas	Luis Trujillo	Hector Trujillo	12:27:04
3	845	Landscape Nucleo Av.	Jose Caputo	CarlosAlzugaray	12:30:50
+ 100 Años
1	80	Le Group Navisupe	Adrián Ramirez	Fernando Ayala	13:02:22
2	72	The Black Boys	EduardoVillareal	Daniel Blanche	13:21:25
3	47	Le Group Carpe Diem	Ricardo Gaspari	Omar Solodujo	14:37:17

1ª ETAPA:

38 km: Desde el Lago Lolog hasta la Laguna Verde. La salida era voluntaria entre las 6 de la mañana y las 9. Estaba controlada por Chip. Nos aconsejaron salir pronto, pero debido a los efectos del jet lag y aprovechando para descansar unas horas más decidimos salir sobre las 8, pero el bus que nos trasladó hasta la salida era ya el último, así que salimos los últimos. Fue un error del que no nos dimos cuenta hasta que nos encontramos con los corredores más lentos durante el trayecto. Debido a que el recorrido transcurría en muchos tramos por sendas estrechas muy estrechas, se formaban cuellos de botella y era muy difícil adelantar, por lo que perdimos en esta etapa unos minutos muy valiosos. El recorrido era espectacular, tanto por sus frondosos bosques, varios volcanes como el Achén Niyeu o cruzando ríos, por sendas con continuas subidas y bajadas. La meta estaba en la Laguna Verde al lado del lago Curruhué Grande, un lugar paradisíaco. Tardamos 3 horas y 46 minutos, llegando los terceros en esta etapa.

2ª ETAPA:

24 km: desde el Lago Verde hasta el Lago Huechulafquen. En esta etapa la salida fue a las 8 de la mañana para el grupo de los primeros clasificados. A partir de esa hora, iban saliendo los siguientes grupos con 5 minutos de diferencia cada uno, pero el control seguía siendo por chip. Esta etapa fue muy rápida, por pistas y sendas en las que se corría mucho, por lo que me fue imposible seguir el ritmo de los primeros, que iban muy rápido. Esta etapa tuvo dos tramos singulares. El primero fue que tuvimos que cruzar la angostura del lago Epulafquen en canoa, ya que tenía mucha profundidad y la organización no quería arriesgarse a que ocurriera ningún accidente si se cruzaba nadando, aunque el tramo a cruzar no fuese muy largo, unos 50 metros. Al cruzar este tramos nos perdimos un par de veces, pues las marcas en el bosque eran difíciles de ver. El segundo tramo llamativo fue la angostura del otro lago, el de Huechulafquen. Este tramo era más largo, unos 200 metros, pero no había canoa, sino que había que cruzarlo andando o nadando. Si acertábamos por el sitio bueno, el agua “sólo” nos llegaba al pecho y podíamos cruzarlo andando, como así lo hicimos. Los últimos kilómetros fueron por pista de tierra. En esta etapa llegamos los cuartos a 8 minutos de los primeros e invertimos 2 horas y 8 minutos. Para mí fue la más dura, debido al ritmo tan rápido. Así que me metí en el lago para relajar las piernas para la etapa del día siguiente, que era la más larga y la más dura orográficamente hablando.

3ª ETAPA:

39 km.: desde el lago Huechulafquen hasta Tromen o Mamuil Malal. En esta ocasión se dio la salida a las 7 de la mañana a los últimos en la clasificación general. A las 8 salimos el grupo de cabeza y posteriormente el resto de los grupos. En esta etapa decidimos salir a echar el resto. Salimos bastante rápidos y, aunque nos perdimos también un par de veces, nos pusimos en cabeza en seguida, sin saberlo, pues los otros dos equipos también se habían perdido. A pesar de todo, pusimos un ritmo muy fuerte por un recorrido espectacular, el mejor de todas las etapas, cruzando multitud de ríos, cenagales, bosques muy cerrados y con la guinda final de subir por una dura pendiente hasta la base del volcan Lanín, majestuoso, corriendo a través de piedras y ceniza volcánica y con una bajada a muerte por la cara sur del volcán hasta llegar al control aduanero argentino, donde no nos pararon, pues ya estaban avisados. Pero al llegar al control de la frontera chilena, tuvimos que parar para sellar el pasaporte. A partir de aquí nos quedaban cuatros sufribles e interminables kilómetros por una pista, que se convirtió en un infierno, pues las fuerzas habían desaparecido, pero, que finalmente conseguimos llegar en primer lugar a meta. Ahora nos quedaba la incertidumbre de saber el puesto en la general, pues nosotros estábamos los cuartos en la general el día anterior, a 14 minutos de los primeros. La tensión en la meta era muy fuerte. Cuando ya habían pasado 7 minutos ya sabíamos que, al menos, éramos segundos, ahora sólo quedaba seguir esperando. Cuando pasaron los 14 minutos nos fundimos en un abrazo, pues ya sabíamos que habíamos ganado la general. Finalmente entraron a unos 18 minutos de nosotros.